Bay Hoparlör - 3D Baskılı DSP Taşınabilir Hoparlör: 9 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17

Fusion 360 Projeleri »

Benim adım Simon Ashton ve yıllar içinde genellikle ahşaptan birçok hoparlör yaptım. Geçen yıl bir 3D yazıcı aldım ve bu yüzden 3D baskının sağladığı benzersiz tasarım özgürlüğünü örnekleyen bir şey yaratmak istedim. Şekillerle oynamaya başladım ve ortaya bu çıktı.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Sayın Konuşmacıya merhaba deyin! O:

• 3D Baskılı
• Müzik seti
• akülü
• Bluetooth
• Aktif
• DSP (düz tepki 45Hz - 20.000Hz ve lineer faz)

FOTOĞRAF - Tıklayın

Geleneksel olarak hoparlörler, her sürücü için sinyali ayırmak ve sesi ayarlamak için filtre elektroniğine ihtiyaç duyar. Bu, tasarımcıyı birçok önemli uzlaşmayı seçmeye zorlayan büyük ve pahalı parçaları içeren oldukça beceriksiz bir süreç olabilir.

Bay Speaker, geleneksel tasarım tavizlerinin çoğunu atlamak için modern bir dijital sinyal işlemcisi (DSP) olan Analog Devices ADAU1401'i kullanır. Sadece birkaç yıl önce bu tür işlemler, bir raf özel ekipmana sahip büyük profesyonel hoparlör kurulumlarının göreviydi, ancak şimdi giderek daha erişilebilir hale geliyor. Bu teknoloji, tasarımcıya, derin bastan yüksek tiz sese kadar, mümkün olduğunca mükemmele yakın bir nihai sonuç için ses sisteminin davranışı üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol sağlar.

Bu talimatı iki tür adıma ayırıyorum; Yapı ve Tasarım.

• (Oluştur) etiketli adımlar, kendi hoparlörünüzü yapmak için izlemeniz gereken tek şeydir.
• (Tasarım) adımları, Sayın Konuşmacı oluşturmak için yaşadığım süreci kapsar. Bu adımlar Sayın Konuşmacı oluşturmak için gerekli değildir, ancak ses tasarımının büyüleyici konusu hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak bir eğitim aracı olarak işlev göreceğini umuyorum.

Bunu yükledikten sonra birkaç kişi 'Sesi nasıl geliyor?' diye sordu. Dürüst olmak gerekirse harika! 3D baskılı bir kasanın bu kadar iyi ses çıkarmasını beklemiyordum. Cep telefonuma kaydedilen bir videodan muhtemelen anlayamıyorsunuz ama işte size biraz örnek müzik!

Sayın Konuşmacı Videosu - Tıklayın

Gereçler

Bay Hoparlör 3D olarak basılmıştır, ancak şarkı söylemesini sağlamak için birkaç elektronik parça satın almanız gerekecektir. Beklenmedik sorunlardan kaçınmak için kullandığım devrelerin aynısını almanızı şiddetle tavsiye ederim.

Gerçekten satın aldığım her ürün için bir bağlantı sağlayacağım. Bu satıcıya sponsorluk yapmıyorum, sadece gerekli kısmı göstermek için. Aynı parçayı başka bir yerden satın almayı tercih edebilirsiniz.

aliexpress

ADAU1401 DSP Kartı (Sinyal İşleme)

eBay

• EZ-USB Programlayıcı (DSP belleğini programlayın)
• TPA3118 Mono Amp Kartı (Woofer Amp)
• TPA3110 Stereo Amp Kartı (Tweeter Amp)
• 14500 Pil ve Şarj Cihazı ('AA' boyutunda yüksek voltajlı ve kapasiteli piller)
• 4x 'AA' Pil Yuvası (Yüksek voltaj için seri bağlantı, paralel değil. AA piller için '6V' olarak satılır)
• 5 Volt Regülatör (Bluetooth ve DSP kartlarına güç sağlamak için)
• Hoparlör dolgusu
• M3 4mm Düğme Vidaları
• Bluetooth Modülü M28

Parça Ekspres

• Woofer 1 adet - Dayton ND91-4
• Tweeter'lar 2 adet - Hi-Vi B1S (Alternatif kaynak Solen.ca)

RS Bileşenleri

• Kaynak ve Güç Anahtarı (2 adet, çift kutuplu, çift atışlı, mandallı)
• Ses Anahtarı (tek kutuplu, çift atışlı, anlık)
• Aux Jakı (3,5 mm stereo)

Toplam maliyet yaklaşık £125 GBP olmalıdır

Ayrıca havya gibi temel aletlere ve tutkal ve tel gibi çeşitli parçalara da ihtiyacınız olacak. Ve elbette, yeterince büyük (200x200x200) bir 3D yazıcı, örneğin Ender3 artı PLA filament.

Güncelleme: Oynatma süresini tek şarjla test ettim. Yaklaşık 3 saat sürdü.

1. Adım: 3D Baskı (Derleme)

Sayın Konuşmacı 6 parça olarak oluşturulmuştur (STL dosyaları aşağıdadır).

Modelin tamamı Autodesk Fusion360'ta tasarlandı ve bu dosya da kullanıcıların diledikleri takdirde tasarımı değiştirebilmeleri için sağlandı. Çok dağınık olduğu için tasarım tarihini dahil etmediğimi söylediğim için üzgünüm.

Füzyon 360 Modeli

• Vücut
• Tepe
• Liman Tüpü
• Tweeter Bardakları
• Alt
• Batarya kapağı

Hoparlörün tamamını, 3D yazdırılacağını bilerek tasarladım, böylece mümkün olduğunda yivli kenarlar kullanarak doğrudan çıkıntılardan kaçındım. 'Faz fişi' (bunu daha sonra alacağız) ayrıca tweeter deliği için bir destek görevi görür. Tüm bunlar, dilimleme sırasında desteklerin eklenmesi gerekmediği anlamına gelir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

İki istisna, pil bölmesinde büyük çıkıntılara sahip Alt bileşen ve Pil Kapağının kendisidir. Her iki parça için de destek oluşturmak akıllıca olacaktır. Bu, Alt'ı desteksiz yazdırdığımı ve boşluğun köprülenmesinin başarılı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Pil Kapağı, destek düz durmadan iyi yazdırıyor, ancak kat yapışmasının bükülmesi gereken klips üzerinde yeterince güçlü olmadığını gördüm. Bu yüzden, katmanları klip için en güçlü şekilde hizalamak için desteklerle ayakta yazdırdım.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Modelleri Cura'da dilimliyorum. Z-dikişini düzgün tutmak için 'Z-Dikiş Hizalama' ve 'Z-Dikiş Konumu' ayarlarını etkinleştirin. Hizalamayı 'Arka Sol' olarak ayarlayın ve ardından parçayı Z-Dikişi bir kenar boyunca korunana kadar döndürün. Bu özellikle ana gövdede açıkça görülmektedir. 'Coasting' ayarını etkinleştirirseniz Z-Seam'i Cura'da daha iyi görselleştirebilirsiniz.

Ayrıca 'Z-hop'u etkinleştirmenizi de tavsiye ederim, böylece baskı kafası oluşturulurken tweeter faz fişi veya port tüpü gibi hassas uzun parçalara çarpmaz. 'Taramayı' etkinleştiriyorum, ancak 'Deride Değil' ayarıyla.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Ana gövdeden önce diğer tüm parçaları yazdırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ana gövde uzun bir baskı olduğundan, yazıcınız ve filamentiniz için her şeyin ayarlandığından emin olmak istersiniz. Çıkıntılara yardımcı olmak için maksimum parça soğutması kullandım ancak bu, özellikle tweeter gibi küçük ayrıntılarda biraz gerilmeye neden olabilir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Ana gövde yazdırıldıktan sonra, tweeter konisine temas etmemesi için faz plakası alanının arkasındaki pürüzlü uçları çıkarmak için 220 grit zımpara kağıdı kullandım. Faz plakası yaklaşık olmalıdır. Tweeter konisinden 0,5 mm, bu nedenle düzgün ve temiz olması gerekir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

2. Adım: Sürücü Seçimi (Tasarım)

Bir hoparlör tasarlamanın ilk adımı genellikle sürücüleri seçmektir.

Bay Speaker'ın boyutunu makul ölçüde taşınabilir tutmak için daha küçük bir woofer'ın gerekli olacağını biliyordum. Ayrıca iki woofer'ın (stereo için) tek bir woofer'a göre iki kat daha fazla muhafaza hacmine (litre) ihtiyaç duyacağını biliyordum. Web'deki birçok seçeneği sıralayarak Dayton ND91-4'e geldim.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Bu sürücü, tüm 3 woofer'lar arasında en derin bası ve gezi yeteneği olan çok etkileyici bir 'X-max'ı sunuyor gibi görünüyor veya başka bir deyişle, woofer'ın ses üretmek için ne kadar ileri ve geri hareket edebileceğini. derin bas istiyorsanız, çok fazla hava taşımanız gerekir, bu nedenle özellikle küçük bir sürücüde bu önemlidir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Woofer performansının temel yönleri, 'thiele küçük' parametreleri adı verilen bir dizi sayı ile belirtilebilir. Bunlar, woofer'ın belirli muhafaza hacimlerinde veya çeşitli bas bağlantı noktası türlerinde nasıl tepki vereceğini tahmin etmek için hesaplamalarda kullanılabilecek veriler sağlar. Hesaplamaları elle yapmamıza gerek yok, WinISD gibi yazılımları kullanabiliriz.

Burada, 2,2 L'lik bir muhafaza hacminin ve 58 Hz'ye tüplü bir bağlantı noktasının oldukça saygın bir bas çıkışı üreteceğini çabucak görüyoruz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Daha derine inen bazı 3 'sub-woofer' sürücüleri vardır, ancak bunlar tamamen bas odaklı oldukları için doğrudan bir tweeter ile eşleştirilemezler.

Harika, bir woofer'ımız var! Bir tweeter'a ne dersin?

ND91-4'ün 'tam kapsamlı' bir sürücü olarak pazarlanmasına rağmen, öyle değil. Yukarıdaki grafiğe bakıldığında yaklaşık 15.000Hz'e ulaşıyor gibi görünse de bunu sadece tam olarak onun önündeyken (eksen üzerinde) yapıyor. Yan tarafa (eksen dışı) biraz hareket ettikçe yüksek frekanslı sesler kaybolacaktır. Kısacası, tam müzik aralığını tek bir noktaya sıkıştırmadan duymak istiyorsak, bir tweeter'a ihtiyacımız var.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Bu küçük 3 woofer derin bas üretmek için çok çalışıyorsa, sonuç olarak daha yüksek ses aralığı zarar görecektir. Bu, modüller arası bozulma olarak bilinir; bir sesin diğerini etkilemesi. Bir sanatçıdan çizim yapmasını istemek gibi olabilir. egzersiz yaparken ayrıntılı bir resim Düzgün ve pürüzsüz olması amaçlanan çizgiler kolayca titrek görünebilir.

Uygun fiyatlı tweeter'ların çoğu, daha düşük tiz aralığını yeniden üretmede çok iyi değil, bu yüzden 3.000Hz'in altındaki woofer'a değiştirilmesi gereken standart ipek kubbeyi kullanmak istemedim. Bunun yerine Hi-Vi B1S'i seçtim çünkü 800Hz'e kadar düşebiliyor, yani woofer egzersiz yaparken önemli müzik aralığının daha fazlası ayrıntılı ve net kalacak. Ayrıca, zaten bir kutuda biraz vardı!

FOTOĞRAF - Tıklayın

Muhtemelen burada takasın ne olduğunu merak ediyorsun çünkü hiçbir şey bedava değil. Ticaret çoğunlukla azaltılmış verimliliktir; B1S, girdiğiniz güç için fazla çıkış seviyesi vermez. Ayrıca yanıtta birkaç çarpma var. Bunlar geleneksel bir 'pasif' hoparlör tasarımı için sorunlu olabilir, ancak bu bizim DSP tabanlı aktif tasarımımızla ilgili bir sorun değil.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Adım 3: Akustik Prototipleme (Tasarım)

Tasarımın bu noktasında, ilk tam yapılı prototipi bir araya getirdim ve bu sürücülerin gerçek bir kelime mahfazasında ne yaptığını görmenin zamanı gelmişti.

Bay Hoparlörün önüne doğru bir mikrofon yerleştirilir ve ham çıkışı test etmek için woofer ve tweeter doğrudan amplifikatöre bağlanır. Bu ölçümler ARTA adlı bir yazılım paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Woofer çıkışı (aşağıda) güzel görünüyor! Bas, simüle edildiği kadar güçlü görünmüyor, ancak daha derine iniyor. Bu nedenle, bu 3 woofer'ı 40Hz'ye zorlamak çok fazla şey gerektirdiğinden, bağlantı noktası daha yükseğe ayarlamak için biraz daha kısaltılabilir gibi görünüyor. bas çıkışı olduğundan daha zayıf görünüyor. Bununla kesinlikle çalışabiliriz!

FOTOĞRAF - Tıklayın

Tweeter çıkışı (aşağıda) da iyi görünüyor. Bozulma, yaklaşık 700Hz'den aralığın en üstüne kadar oldukça düşük kalır. 700Hz'in altında bozulma artar. Bu bize 800 Hz'nin altındaki frekanslar için woofer'a geçmek için mantıklı bir filtre noktası sağlar.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Burada beklenmedik bir durum var; 17.000Hz civarında keskin bir çentik. Bu, DSP filtrelemesinde kolayca düzeltilebilir, ancak eksen dışını ölçersek (aşağıdaki grafik, kırmızı ve mor izler), çentiğin frekansta daha düşük hareket ettiğini görürüz. Bunu filtrelerle düzeltmeye çalışırsak, dinleyici odada farklı bir konuma geçtiğinde düzeltme artık doğru olmayacaktır. Mümkünse bunu akustik olarak düzeltmeliyiz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Bu tür bir sorunun genellikle tweeter'ın yakınındaki bir şeyin yansımasından kaynaklandığını deneyimlerimden biliyorum. Yansıtılan ses dalgası orijinal sesi karşılamak için geri geldiğinde, yukarıda gördüğümüz gibi çıkışta çarpmalara veya düşmelere neden olabilir. Aslında, bu etki, sürücü konisinin dış kenarından gelen sesin, koninin merkezinden gelen sesle karışmasından bile kaynaklanabilir.

Bir tweeter veya woofer'ın daha yüksek frekanslarını etkileyebilen 'faz fişi' adı verilen emrimizde bir silah var. Bir faz fişi temel olarak, sürücünün önünde sesi belirli bir yoldan gitmeye zorlayan belirli bir şekle sahip bir nesnedir. Şekli doğru seçersek, aksi takdirde iptale neden olan sesin engellenmesini veya karışmaması için farklı bir yol izlemesini sağlayabiliriz. Aşağıdaki birkaç örnek resim:

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Burada blu-tak ve bir 3D yazıcı ile donanmış bir deneme yanılma yolculuğuna çıktım!

FOTOĞRAF - Tıklayın

Tweeter'ın önündeki ince bir kabloya yapıştırdığım çeşitli şekiller oluşturmak için blu-tack kullanarak başladım. Bu şekilde ilgi alanının etkilenebileceğini ve geliştirilebileceğini doğruladım. Daha sonra çok sayıda fazlı fiş tasarımını hızla oluşturmak ve test etmek için 3D yazıcıya döndüm. 3D yazıcılar, hızlı yineleme tasarımı için mükemmeldir. Yukarıdaki grafik, faz fişi tasarımının şeklindeki küçük değişikliklerin ne kadar önemli olabileceğini göstermektedir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Optimal bir tasarıma karar verdikten sonra, onu ana gövdede entegre bir parça olarak çalıştım, tekrar yazdırdım ve filtre oluşturma yazılımına aktarmak için bazı son akustik ölçümleri kaydettim.

Adım 4: Filtre Oluşturma (Tasarım)

DSP filtresini üretmek için, faz verileri de dahil olmak üzere her bir sürücünün ham yanıtını RePhase adlı bir programa aktarıyoruz.

Bu ücretsiz yazılım, sürücüümüzü istenen çıktıya göre düzelten özel bir filtre oluşturmak için frekans yanıtını ve fazı bağımsız olarak değiştirmemize olanak tanır.

'faz' nedir? Basitçe açıklamak gerekirse, dinleyiciye ulaşan sesin zamanlamasıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı, bir hoparlörden tüm frekanslar aynı anda yeniden üretilmez. Örneğin, woofer ve tweeter biraz farklı fiziksel konumlarda olduğunda, bir sürücüden gelen ses dinleyiciye diğerinden daha erken gelebilir. Biraz daha derine inersek, elektronik filtreler gibi özellikler bazı frekanslarda enerjiyi diğerlerinden daha uzun süre depolayabilir, bu da yüksek frekansların dinleyiciye orta frekanslardan daha erken ulaşabileceği anlamına gelir. Zamanlamadaki fark gecikme olarak duyulamayacak kadar küçüktür, ancak algılanan netliği etkileyebilir, bu nedenle DSP ile düzeltebilmemiz güzel.

İstenen geçiş bandında düz bir frekans tepkisine, 800hz'de çapraz filtrelemeye sahip olana kadar filtrenin tüm yönlerini ayarlayabiliriz ve ardından doğru bir sonuç elde etmek için sürücünün fazını ve zamanlamasını değiştiririz. Bunu, tweeter ve woofer arasında simetrik bir eşleşme oluşturmak için her sürücü için yapıyoruz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Daha sonra, ses sinyalini işlemek için kullanılan tekrarlayan bir matematiksel denklemde temel olarak değişkenler olan 'filtre katsayıları' üretebiliriz. Dikkatlice oluşturulmuş katsayılarımızı DSP'ye girerek, hoparlörden tam olarak istediğimiz sesi elde etmek için sinyali değiştirebiliriz. Bay Hoparlör, sesi istediğiniz gibi ayarlamak için sürücü başına 250 katsayı seti veya 'musluk' kullanır.

FOTOĞRAF - Tıklayın

DSP işlemcisinin kendisi, Sigma Studio adlı bir yazılım kullanılarak programlanmıştır. Bu, ürettiğimiz özel filtreler ile woofer ve tweeter sinyallerini bölmek, sürücülerin zamanlamasını ayarlamak ve ses seviyesini ayarlamak gibi arzu ettiğimiz işlevlerle bir sinyal akışının oluşturulmasını sağlar. DSP çok daha karmaşık görevleri yerine getirebilir, bu yüzden maceracıysanız, Mr. Speaker'ı kendi tarzınıza göre özelleştirmek için Sigma Studio'da oynamanızı tavsiye ederim! Belki de özel dinleme ortamınız için biraz dinamik işleme veya EQ ekleyin?

Akustik çıktı daha sonra gerçek ölçümlerle onaylanmalı ve gerekirse ince ayar yapılmalıdır.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Bu sonuçtan çok mutluyum! Küçük DSP'nin sınırlı hafızası, kullanılabilecek filtre matematiğinin uzunluğunu sınırladığı için, woofer'ın faz tepkisi yaklaşık 200 Hz'nin altında 'sürünmeye' başlar. Yine de bu etkileyici bir sonuç!! Açıkçası, bu çoğu profesyonel stüdyo monitöründen daha doğru bir frekans ve faz çıkışıdır:)

Adım 5: DSP Programlayıcısını Kurun (Derleme)

Bu kısım çoğunlukla sadece ücretsiz Analog Devices Sigma Studio yazılımını kurmak ve ardından programlama panosu için Sigma Studio'nun içinde görünmesini sağlayan özel 'FreeDSP' sürücülerini kurmak meselesidir (Analog Cihazlar bir programlayıcı panosu yapar, ancak oldukça pahalıdır, bu nedenle Bu uygun fiyatlı sürücüyü kullanmak için özel sürücü).

Sigma Studio'yu indirin ve kurun. Sadece ileri, sonraki'ye tıklayın..

FreeDSP sürücüsünü indirin ve tekrar bulabileceğiniz bir klasöre sıkıştırın.

Sürücü, Microsoft 'sürücü imzalama' devre dışı bırakılmış olarak kurulmalıdır, çünkü doğal olarak kimse Microsoft'a imzalaması için ödeme yapmadı.

Bunu yapmak için başlat menüsünden Yeniden Başlat düğmesini tıklayın, ancak tıklarken sol 'shift' tuşunu basılı tutun. Bilgisayar yeniden başlatıldığında, bazı seçeneklerin bulunduğu bir ekran göreceksiniz. Sorun Gider > Gelişmiş Seçenekler > Başlangıç Ayarları > Yeniden Başlat'ı seçin.

Bilgisayar yeniden başlatıldığında, sürücü imzalamadan önyükleme yapmak için klavyedeki 7 rakamına basmanız gerekir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Programlayıcı PCB'sinden tüm pin atlama tellerini çıkarın. Biri tek jumperlı, diğeri iki jumperlı iki versiyon gördüm. Hepsi kaldırılmalıdır.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Öncelikle Sigma Studio kurulum klasöründen 'ADI_USBi.spt' isimli bir dosyayı sürücü klasörüne kopyalamamız gerekiyor. Windows 10 64bit varsayıyorum.

Sigma Studio dosyası burada bulunur: Sürücünüz > Program Dosyaları > Analog Aygıtlar > Sigma Studio 4.5 > USB Sürücüleri > x64 > ADI_USBi.spt

Sürücü klasörü burada bulunur: YourDrive > freeUSBi-master > KAYNAKLAR > SÜRÜCÜLER > Win10 > x64

FOTOĞRAF - Tıklayın

Programlayıcıyı USB kablosuyla bağlayın ve Aygıt Yöneticisi'ni açın. Bunu yapmak için Başlat Menüsüne tıklayın ve 'Aygıt Yöneticisi' yazmaya başlayın. Sizin için simgeyi göstermelidir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Programcı kartı olacak 'Bilinmeyen Aygıt'ı bulun. *Sağ* tıklayın ve 'Sürücüyü Güncelle'yi seçin.

FOTOĞRAF - Tıklayın

'Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara' seçeneğini seçin.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Şimdi 'Gözat' düğmesini tıklayın ve sürücüyü sıkıştırdığınız ve dosyayı Sigma Studio'dan kopyaladığınız klasöre yönlendirin. Tamam'ı tıklayın.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Windows, sürücüyü bulmalı ve 'imzalı' olmamasına rağmen gerçekten yüklemek isteyip istemediğinizi sormalıdır. 'Bu sürücü yazılımını yine de yükle' seçeneğini seçin.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Neredeyse bitirdik. Umarım Windows başarılı bir yükleme bildirir. Şimdi programlayıcı kartını çıkarın ve ardından sürücünün kurulumunu tamamlamak için yeniden bağlayın.

PC'nizi yeniden başlatın.

Adım 6: DSP'yi (Derleme) programlayın

Artık Sigma Studio ve programlayıcı panosu kurulduğuna göre DSP programını yükleyebiliriz.

DSP panosu için oluşturduğum programı indirin (aşağıdaki bağlantı) ve hatırlayacağınız bir yerde sıkıştırın.

Güç ve veri aktarımı için programlama kartını ve DSP kartını birbirine bağlamamız gerekiyor. Her bir kart açıldığında, ikisi de veri hatlarında 'ana' olarak hareket eder. Bu, programlayıcıya DSP kartından önce güç verilirse bir soruna neden olur.

Bence DSP kartının önce güç almasını sağlamanın en kolay yolu, programlayıcı kartı sahip olduğu mavi ve beyaz anahtarla açılırken onu doğrudan USB güç hattına bağlamaktır.

Ayrıca programı saklarken 'WP' ve 'GND' pinlerini geçici olarak birbirine bağlama yeteneğine de ihtiyacımız var. 'WP' Yazma Korumasıdır. Bunları kalıcı olarak bağlı bırakmak iyi bir fikir değil çünkü bellek rastgele güç dalgalanmaları veya her neyse bozulabilir.

Bu yüzden biraz lehimleme yapmamız ve kabloları gösterildiği gibi bağlamamız gerekiyor:

FOTOĞRAF - Tıklayın

USB kablosunu bilgisayarınıza bağlayın. Programlayıcı hemen açılırsa, anahtarla kapatmanız gerekir, ardından kabloyu çıkarın ve yeniden bağlayın. Bu şekilde DSP kartı programcıdan önce güç alacaktır. Bağlanıp DSP kartının açılması için 5 saniye bekledikten sonra programlayıcı üzerindeki güç anahtarına basabiliriz.

Sigma Studio'yu açın.

İndirdiğiniz programı açın.

Bunun gibi bir ekran sunmalıdır. Umarım USBi, programlayıcı kartının algılandığını belirtmek için yeşil bir renge sahip olur. Bu ekranı görmek için 'Donanım Yapılandırması' sekmesine tıklamanız gerekebilir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Değilse… iyi kaka. Sürücü kurulumu biraz zahmetli olabilir, farklı bir USB bağlantı noktasına bağlanmayı tekrar deneyebilirsiniz. Hata göstermediğinden emin olmak için Aygıt Yöneticisi'ni kontrol edin. Programlayıcıyı yeniden başlatmayı deneyin. diyaudio.com forumlarına gidin ve yardım isteyin;)

Her şeyin yolunda olduğunu varsayarak, 'Derleme İndirme Bağlantısı' düğmesini tıklamanız yeterlidir. Bu, programı DSP aktif belleğine yükleyecek ve çalıştıracaktır. Çalışırsa, ekranın sağ alt kısmında 'Aktif: İndirildi' görmeliyiz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

ANCAK, henüz DSP kartı deposuna kaydedilmemiştir, bu nedenle DSP'yi yeniden başlattığınızda varsayılan programa geri dönecektir.

Program aktif hafızada olduğunda, onu onboard'da saklayabiliriz. Bunu yapmak için, 'ADAU1401' yazan kutuya sağ tıklayın ve ardından 'En son derlemeyi E2PROM'a yaz' seçeneğini seçin.

Henüz 'tamam'ı tıklamayın!

FOTOĞRAF - Tıklayın

Belleğin kalıcı depolamaya yazılmasına izin vermek için, program saklanırken DSP kartı pini 'WP' geçici olarak 'GND'ye bağlanmalıdır. Bu, depolama yazma korumasını devre dışı bırakır. Şimdi bu telleri birbirine bükün. Ardından tamam'a tıklayın.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Yazma işlemi tamamlandıktan sonra, belleği korumak için 'WP' ve 'GND' kablolarını açmalısınız.

Bu kadar! DSP kartı kapatılıp açıldığında, yerleşik depolamadan Mr. Speaker için programı otomatik olarak yüklemeli ve çalıştırmalıdır. Şimdi kabloları çıkarabilir ve Bay Hoparlör'e takmaya hazırlanabilirsiniz.

3D baskı veya elektronikten hoşlanıyor olmanızın bilgisayarlarla uğraşırken rahat olduğunuz anlamına gelmediğini biliyorum. Bunun insanları Bay Konuşmacı yapmaktan alıkoymasını istemiyorum. Bu yüzden size bir anlaşma yapacağım - DSP kartınızı programlamaya çalışır ve başarısız olursanız, tahtayı İngiltere'de bana gönderebilirsiniz, ben de ücretsiz olarak programlayacağım. Ama en azından önce kendini denemelisin!

Adım 7: Elektroniği Birleştirin (Yapı)

Mr. Speaker'ın alt parçası, pili, devre kartlarını barındıracak ve bir miktar kablo yönlendirmesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Telleri düzenli tutmak için deliklerden besleyebilirsiniz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Devre kartlarını takmak için çift taraflı yapışkan köpük pedler kullandım. Bunlar, panoları tabandan birkaç milimetre yukarıda tutar, böylece titreşimli gürültü yapmazlar ve lehimli tellerin pedlerden geçmesi için biraz boşluk olur. Aynısını pil tutucuyu takmak için kullandım.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Tüm telleri lehimlemeden önce yapılacak ilk şey, regülatör kartının çıkış voltajını ayarlamaktır. Arkasında bazı lehim pedleri var. Gösterildiği gibi 'SV'yi köprülemek için bir lehim bloğu veya küçük tel büküm kullanmamız gerekiyor (veya bu 6V okuma anlamına mı geliyor?).

FOTOĞRAF - Tıklayın

Şimdi pil pozitif ve negatif kablolarını doğrudan regülatör IN+ ve GND pedlerine bağlayın. GND ve VO arasındaki Volt DC'yi ölçmek için bir multimetre kullanın. Tahtanın sağ üst köşesindeki küçük kadranı ayarlamak için küçük bir tornavida kullanın ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde 5V'a ayarlayın. Biraz altından gitmek, bitirmekten daha iyidir. Sanırım bluetooth PCB'yi 5.3V vererek öldürdüm. 4.8V ile mutluydu. Yine de pahalı değiller, bu yüzden bir tane daha aldım. Voltaj ayarlandıktan sonra akü kablolarını ayırabilir ve devam edebiliriz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Elektroniklerin montajı oldukça basittir, ancak zaman alıcıdır. 'Güç Kablolaması' ve 'Sinyal Kablolaması' adlı iki resimde gösterildiği gibi devre kartları arasına birkaç kablo lehimlemeniz yeterlidir. 26AWG tel öneririm.

Resimlerdeki tellerin rengi sadece anlaşılabilmesi için olup, sinyal tipi vb. belirtmez.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

İPUÇLARI:

Güç bağlantı şeması, her devreyi ve pili bluetooth kartındaki 'GND' pedine bağlayan siyah GND (toprak / negatif) kablolarını gösterir. Şemada gösterildiği gibi her devreyi o noktaya geri bağlamak önemlidir. Buna 'yıldız zemini' denir. Teller birbirine bağlı olduğu için herhangi bir noktada birleşebileceklerini varsaymayın, bu ekstra gürültüye neden olur.

Anahtarları ve aux jakını biraz kablo uzunluğu ile bağlayın, böylece montaj noktalarına daha sonra ulaşabilirler ve montaj çok zor olmayacaktır.

Amper için güç anahtarı 15cmSource anahtarı bluetooth'a 25cmKaynak anahtarı DSP'ye 25cmKaynak anahtarı Aux soketine 20cmSes anahtarı DSP'ye 25cm

Akü kablolarının geçtiği deliği yapışkanla kapatın. Bir hoparlör kabini, bas bağlantı noktasının verimli bir şekilde çalışabilmesi için hava geçirmez olmalıdır. Ayrıca küçük hava sızıntıları 'osuruk' sesleri çıkarabilir.

Woofer'ı sırayla (aynı anda değil!) her bir amfi çıkışına takmak ve bluetooth modülünden veya aux jakından bir çıkış duyup duymadığınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ancak şimdi amfi panolarına sürücüleri bağlamanın zamanı değil, bunu son montaj adımında yapacağız.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Adım 8: Sürücüleri Kurun (Derleme)

Bay Speaker, sürücüleri monte etmek için vida deliklerine sahiptir, ancak diş formuna sahip değildir. Diş formunu oluşturmak için bir vidayı alevle ısıtmamız ve yavaşça deliğe bastırmamız gerekiyor. Bu, plastiğin vida etrafında erimesini ve bir diş şekli oluşturmasını sağlayacaktır. Vida soğuduğunda, sürücüleri kurmaya hazır şekilde vidaları sökebiliriz.

Vidayı, altıgen anahtarın ucundayken ısıtın. Alevin iyi çalıştığını 10 saniye buldum. Vidayı düşürürseniz, almak için pense kullanın. Aptal olmayın ve kendinizi yakmayın!

FOTOĞRAF - Tıklayın

En azından tweeter'lar için M3 4mm vida kullanmanızı tavsiye ederim. Bunlar 5 mm vidalar kadar yaygın değildir ancak eBay veya Amazon'dan temin edilmelidir. Tweeter gövde kalınlığının daha sonra ekleneceğini unutmayın, bu nedenle vidaları %100 takmaya gerek yoktur.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Tweeter'ları ve woofer'ı takarken, hava boşluklarını kapatmaya yardımcı olması için birlikte verilen köpük contayı kullandığınızdan emin olun. Vidaları takmadan önce hizalandığından emin olmak için altıgen anahtarı vida deliklerinden sokabilirsiniz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Telleri vidalamadan önce tweeter'lara lehimleyin. Kırmızı işaretli lehim etiketinin pozitif terminal olduğuna dikkat edin. Bağlantılar ters çevrilirse ses yanlış olacaktır.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Aynısını woofer için yapın ve pozitif terminale tekrar dikkat edin. Contayı hatırla.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Şimdi tweeter kaplarını eklememiz gerekiyor, böylece hassas tweeter'lar woofer'dan gelen hava basıncıyla titreşmez. Tweeter kablolarını arkadaki delikten geçirin. Yaklaşık 3cm x 12cm'lik bir sönümleme malzemesi parçası kesin ve bardağa yerleştirin. Bu, tweeter'ın arkasından gelen ses dalgalarını emmeye yardımcı olacaktır.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Şimdi tweeter'ın takılı olduğu ana gövdeye ve ayrıca tweeter kabına bir damla temas yapışkanı ekleyin. Yapıştırıcının yaklaşık 10 dakika kurumasını bekleyin. Biraz kuruduktan sonra ikisini birbirine sıkıca bastırabilirsiniz.

Sayın Konuşmacının yüzünü benim yaptığım gibi masaya bastırmayın, tweeter faz plakası çatladı!

FOTOĞRAF - Tıklayın

Tweeter kabı takıldığında, arkadaki delik kapatılmalıdır. tack kullandım. İyi kapatıldığından emin olun, küçük bir hava boşluğu bile bozulmaya neden olabilir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

9. Adım: Bağlan ve Kapat (Oluştur)

Son aşamaya geldiniz, harika!

Sadece woofer ve tweeter kablolarını şemada gösterildiği gibi amfi panolarına lehimlememiz gerekiyor. Panolardaki olumlu ve olumsuz işaretleri not edin.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Şimdi aux soketini ve güç anahtarını ana gövdeye takmanın tam zamanı. Onları yerinde ve hava geçirmez tutmak için biraz epoksi yapıştırıcı veya dolgu macunu eklemenizi öneririm.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Geçiş anahtarları biraz geriye doğru çalışır. Kol yukarıyı gösterdiğinde alttaki terminallerdeki tellere bağlanırlar. Bu nedenle, kurduğunuzda geçiş anahtarı yönünü not edin.

Üst ve alt parçanın her ikisi de geçmeli bağlantılarla tasarlanmıştır. Bu nedenle, onları sabitlemek için yapıştırıcıya ihtiyaç duymazlar, ancak her şeyin doğru olduğunu öğrendikten sonra, onları kapatmak için biraz silikon dolgu macunu hala iyi bir fikirdir. Kuru test edebilirsiniz.

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Alt kısım takıldıktan sonra, kaynak ve ses seviyesi anahtarları yine küçük bir yapıştırıcı ile sabitlenebilir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Woofer'ın arkasından yansımaları azaltmak için ana gövdenin içine bir miktar hoparlör dolgusu eklemek iyi bir fikirdir. Yaklaşık 15cm x 40cm bir parça kullandım.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Üst parça ve Port tüpü birlikte yuva yapar ve burada tekrar biraz dolgu macunu kullanmak iyi bir fikirdir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Bağlantı borusu, Bay Speaker'ın arkası olan üst parçanın küçük kesik köşesine doğru yönlendirilmelidir. Daha büyük kesme köşesi ön taraftır.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Son olarak, üst parça yerine oturtulabilir. Her şeyin doğru çalıştığını öğrendikten sonra, yine bir miktar sızdırmazlık maddesi eklenmelidir.

FOTOĞRAF - Tıklayın

Şimdi işi bitti!

FOTOĞRAF - Tıklayın

FOTOĞRAF - Tıklayın

Audio Challenge 2020'de İkincilik Ödülü