Moovo Güç Kaynağı ve PCB Yangın Onarımı: 5 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:18

MOOVO XA432Be kanatlı kapı açıcının mutlu bir sahibiyim. Yıllarca iyi çalıştı! Aniden işler değişti… Elektrik kesildiğinde ve kapı hareket etmeyi reddedince, karısının arabası içeride sıkıştı. Kapıyı açmak için çevirebileceğiniz küçük plastik eşyalara sahip, ancak Avustralya güneşi zarar gördü ve öylece dönüyorlar.

O gece yapılan küçük bir araştırma, MOOVO'da bir güç kaynağı arızasını doğruladı, aslında PCB alev aldı. Daha yakından inceleme, yangının PCB'yi canlı ve nötr arasında yaktığını, muhtemelen karınca istilası nedeniyle olduğunu ortaya çıkardı - birçoğu vardı!

Ekonomik olarak yenisini alamadığım için PCB'yi tamir etmeye karar verdim. Dr Google ile pek bir şey bulamadım, bu yüzden bu benim çözümüm, henüz ne kadar kalıcı olduğu keşfedilmedi. Şu ana kadar 14 gün başarıyla sürdü @240Vac sürekli uygulandı.

[Şubat 2021 Düzenleme - peki şimdi güç kaynağı karıncaların bileşenleri kısa devre yapması nedeniyle tekrar öldü, düzeltmek yerine küçük bir standart güç kaynağı kurdum - bunlardan biri doğrudan eski güç kaynağının bağlı olduğu yere kablolu. Zamanım olduğunda düzeltmeye ve/veya yeni PSU için bir kutu yapmaya çalışacağım]

Bu onarım, yapıştırıcı kullanarak PCB hasarını düzeltmekle ilgilidir. Yeni bir teknik mi bilmiyorum ama benim için kesinlikle öyle. Google aramalarım, benzer bir PCB onarım tekniğini ortaya çıkarmadı, ancak bazılarını karbonize alanın öğütülmesini tartışırken buldum.

İlgi için sadece küçük bir arka plan…

• Kapı açıcılar çok fazla tork üretir. Kapılarım dayanıksız olduğu için motorlara ev yapımı ikinci bir durak takmak zorunda kaldım.
• PSU'nun 240Vac'de 630mA sigortası var - benim çürük kapılarım için çok büyük. PSU'nun 250W olarak derecelendirildiği söyleniyor, ancak buna inanmamın hiçbir yolu yok. Tüm bu güce de ihtiyacı yok.
• Uzak alıcı 12V'de iyi çalışıyor gibi görünüyor
• Motorlar çalışır ve manuel olarak 12V motorlara doğru yönde enjekte ederek kapıyı açar veya kapatır.
• İkinci fotoğraf, sağ alt köşedeki uzak alıcı kartındaki giriş gücü polaritesini gösterir. Yedek pil gücü bağlantıları sol üsttedir.

Adım 1: İhtiyacınız Olan Şey

Fotoğraf, bu onarımı yapmak için gereken bazı güzellikleri göstermektedir. Bileşenleri nasıl lehimleyeceğinizi ve sökeceğinizi bildiğinizi varsayıyorum ve havya temizleyicisi de bir havyayı temsil ediyor. Güvenlik gözlüklerini hatırladım ama maskeyi unuttum - PCB'yi taşlarken bir tane kullanın!

Sağdaki lamba ve priz ilginizi çekebilir. canlı bacaktaki yuva ile seri halinde bir küreden başka bir şey değil. Onarımı test ederken, koruyucu önlem olarak prize taktım - kısa bir küre yanarsa. Elbette bir tungsten küre gereklidir.

Hobi araç setinden ihtiyacınız olan tek şey bir çapak ucu.

Ve elbette iyi bir multimetre!

Adım 2: Hasar

Aşağıdakilerden herhangi biri önemli değil, ancak çıkar uğruna:

Görünüşe göre, karıncalar, filtre kondansatörünün altındaki nispeten küçük canlı-nötr boşluğu kapatmış olmalı, bu da izini izlemeye ve yakmaya neden olmuş. Başka hiçbir iz kırılmadı. Sigorta (630mA) patladı, ancak kalan canlı izi PCB'yi ateşe vermeye yetecek kadar ısıtacak kadar uzun süre tuttu, ancak paleti yakmak için yeterli değil.

Adım 3: Hazırlık

Karbonu olabildiğince fazla temizlemek için önce kartı izopropil alkol veya diğer özel PCB temizleme sıvıları ve küçük bir fırça ile temizleyin. Sert diş fırçası kullanıyorum. Ne yazık ki, açıkta kalan fiberglas mat karbonu emdi ve iletken hale geldi - gitmesi gerekiyor.

Düzeltmeden sonra kolayca eski haline getirilebilmeleri için deliklerin ve bağlantı raylarının konumunun küçük bir diyagramını yapın, ardından bir maske ve göz koruması takın ve cam matı zımparalayın. Dışarıda yap. Cam tozunu çok fazla savurmamaya özen göstererek Ryobi hobi aletimde ucuz bir top çapak kullandım. Top ayrıca deliğin kenarını nispeten kolay bir şekilde alttan kesmeye izin verir. Tüm karbonun topraklandığından emin olun, bir büyüteç kullanın ve deliği yakından inceleyin. İşiniz bittiğinde multimetreyi çıkarın ve deliğin etrafındaki direnci ölçün. Deliğin her tarafında ve paletlerde sonsuz direnç var - tabii ki ölçüm cihazımın kapasitesine bağlı olarak!

Ayrıca devreyi eski haline getirirken parçaların fotoğraflarını değerli buldum.

Cam elyaf tozundan kurtulmak o kadar kolay değil! Onu havaya uçurmak (nefes alanma tozu sokarak) ya da süpürmek (muhtemelen çantadan geçecek) istemedim. Almak için yapışkan bir macuna sahip olmak iyi bir fikir gibi görünüyordu, bu yüzden silmek için bol bulaşık yıkama sıvısı olan nemli, eski, yumuşak bir bez kullandım. Bir cazibe çalışır! Eski bezi durulayın ve tüm kalıntıları düzgünce yıkayın. Tıraş kremi ve diş macununun da işe yarayacağını umuyorum (asbest web sitesine göre delme sırasında asbest liflerini yakalamak için kullanılır).

Kartı tekrar izopropil alkolle temizleyin ve bir sonraki adıma hazır. Ayrıca tahtayı akan su altında yıkadım. Kulağa iyi bir fikir gibi gelmiyor ama tekrar çalıştırmadan önce kuruması şartıyla aslında hiçbir zararlı etkisi yok.

4. Adım: Düzeltme

Deliğin üzerine bir parça bant yapıştırın - ben maskeleme bandı kullandım - deliğin üzerine. Bu, yapıştırıcının desteğidir. Araldite epoksi reçine yapıştırıcısını karıştırın. Polyester reçine de muhtemelen işe yarayacaktır, ancak denemedim ve ortalığı karıştırabilir.

Epoksi oldukça kalındır ve deliğe yeterince itilebilir. Yüzeyden biraz gurur duysa da üst yüzeyi pürüzsüz hale getirmeye çalışın. Gerçekten yapışkan ama sebat ediyor. Lehimleme demiri eritirken palet deliklerinin kaplanmasının önemli olmadığını buldum.

Bir hafta kurumaya bıraktım. Maskeleme bandını soyun, delikleri işaretleyin ve delin ve bileşenleri yerleştirin. İzlerin bir kısmı fiberglas paspas ile kaldırıldı, bu nedenle teller kullanarak yeni raylar oluşturun.

Bileşenlerin her birini test ettim; hiçbiri hatalı değildi, bu yüzden onları yeniden yükledim. Karttaki bazı kapasitörler biraz kararma gösteriyor ama iletken değil ve değiştiremedim, bu yüzden onu yalnız bıraktım.

İşte bu kadar. Büyük paletli tek veya çift taraflı PCB üzerinde yeterince basit.

Adım 5: Ve 2 Hafta Sonra…

2 haftalık sürekli çalışmadan sonra, düzeltme ve güç kaynağı mutlu bir şekilde çalışıyor. Fotoğrafa atıfta bulunularak, düzeltme boyunca erime veya izleme belirtisi yoktur. Sanırım zaman gösterecek.

Yapıştırıcının erimiş gibi görünmesi biraz endişe verici. Sadece ısıya ne kadar duyarlı olduğunu görmek için daha fazla araştırma yapabilirim. Polyester reçine daha iyi olabilir ve belki sertleştiricide karıştırıldıktan sonra şırınga ile uygulanabilir. Hmmm, yapımda yeni bir Eğitilebilir mi?

Böyle bir eğiliminiz varsa, lütfen Fix it yarışmasında bu girişe oy verin! Teşekkürler!