Tüp Screamer Klonu: 6 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Kendi gitar pedallarımı yapmayı hiç düşünmedim. Tonumu oluşturacak araçları oluşturmayı bir başkasına bırakmamın her zaman en iyisi olduğunu düşündüm.

Gitarla ilk tanıştığımda akustik çalıyordum ve komik olan şu ki yaklaşık 2 yıldır çalıyor olmama rağmen hala gitar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. İlk distorsiyon pedalım FAB Metal pedaldı. Ucuzdu. Gerçekten bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Bir sonraki pedalım klasik Boss DS-1 idi. DS-1 ile bunu merak etmeye başladım ve sonunda bana pedalı nasıl modifiye edeceğimi gösteren bir web sitesine rastladım. Bu noktada, kendi tonumu yaratmaya karar verdim ve bu derste tam olarak yapacağım şey bu.

Adım 1: Parçaları Alma

Bu proje için planları tonepad.com'da buldum, link burada bulunabilir:https://www.tonepad.com/project.asp?id=1PDF dosyasını indirdim, iki seçenek var. Birincisi, kendi PCB'nizi kazımanız veya onlardan önceden basılmış bir tahta satın almanızdır. Şahsen, biraz para biriktirmeyi ve DIY'i tercih ederim. Sarf malzemeniz veya deneyiminiz yoksa, önce devre kartlarının aşındırılmasıyla ilgili talimatları bulmanızı öneririm. Seçtiğim yöntem burada Instructables.com'da bulunan kullanmaktır. Bu bağlantıda: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!--A-better-etc/?ALLSTEPSI bunu seçti çünkü "yeniden kullanılabilir" (evet, ben biliyorum, ben ucuzum). Bağlantıda bulunabileceği için dağlama işlemini yazmayacağım. Ancak benimkinin nasıl gittiğinin resimlerini yayınlayacağım. Tüm parçaları Small Bear Electronics'ten sipariş ettim. Mouser'dan kaynaklanan büyük nakliye maliyetleri olmadan oldukça makul fiyatlara sahiptirler. Kesinlikle tavsiye ederim. Geçenlerde tüplü çığlığı oluşturan parçalarla ilgili bir yazı okudum. Bazı bölümlerin diğerlerinden daha iyi olup olmadığı çok tartışılıyor. Bazıları, hiç kullanılmadığı zaman geri üretildiği anlamına gelen tüm NOS'u (Yeni Eski Stok) kullanarak iddia ve yemin eder. Bunun nedeni, o zamanlar sahip oldukları sesi tam olarak kopyalayacak olmalarıdır. Harika olduğunu hissediyorum ama dirençlerin hala direnç olduğunu düşünürsek. Kapaklar hala kapaklar ve IC'ler hala aynı şekilde inşa ediliyor. Bunu düşünün, eğer hassas bir direnç bir karbon direnciyle aynı işi yapıyorsa, neden olmasın? Sonuçta, kişi yalnızca daha az gürültüden yararlanır. (hangisi iyi… değil mi?) IC'lere gelince, insanların bir NOS JRC4558D için 45$ ödemeye istekli olduklarını duydum. Ancak, aynı üretim hattında, aynı malzemeler kullanılarak, orijinalinde hiçbir değişiklik yapılmadan yapılmışsa, bunu düşünün. Ne fark eder ki? O zaman bu koşullar aynı ise EĞER yani. Caps(kapasitörler)…umm…daha iyilerini seçin?Hangileri daha iyi? işte bir liste(yine çok fazla sipariş tartışması ile)1/2. Polistiren 1/2. Polipropilen(Metalize edilmeden önce film ve folyo)3. Polyester Gerçek ses zinciri için seramik ve Elektrolitiklerden uzak durun. Bu capsler hala iyi, sadece sesli değil.***GÜNCELLEME***Geçenlerde Spinergy'den (sayfanın en altında yer alan) bu yorumu aldım ve gözden kaçırdığımı fark ettim. teşekkürler

Sinyal yolundaki kapaklar söz konusu olduğunda, orijinal elektrolitik kullanılmışsa, orijinal sesi gerçekten çok istiyorsanız, burada sadık kalacağım şey budur. Bunun gibi bir uygulamada daha iyi dirençler gerçek bir fark yaratmayacaktır. Yeni temizleyici IC'ler küçük ama muhtemelen farkedilemez bir fark yaratacaktır. Elektroların yerine poli kapaklar, en büyük değişikliğin meydana geleceği yerdir. Elektrolitik kapaklar, Hifi amfi veya hoparlör geçişlerinizin sinyal yolunda isteyeceğiniz en son şeydir, ancak bunun gibi bir şey için, bunların doğası gereği kirli çarpık yapıları, orijinal devrenin sesinin önemli bir parçasıdır. Sonuçta bu, müzik yapan bir enstrümanın parçasıdır, bir kaydı aslına uygun olarak yeniden üretmeye çalışan çalma ekipmanı değil. NOS parçalarını kullanmak, ucuz ve kolayca bulunabiliyorsa genellikle iyidir, ancak elektrolitik kapaklarda asla NOS'a gitmem. Gerçekten "katı hal" olan ve neredeyse sonsuza kadar bozulmadan depolanacak olan dirençlerin, IC'lerin veya film kapaklarının aksine, elektro kapaklar elektrolitik macunun kimyasal olarak parçalanmasına maruz kalır ve bu da onları harekete geçirir. Toleransları başlamak için pek iyi değil ve 20-30 yıl sonra değerleri her yerde olabilir. Yaşlılıktan tamamen ölebileceklerinden bahsetmiyorum bile. Orijinal tonu kopyalamak yerine daha yumuşak bir ses istiyorsanız, o zaman poli kapaklar kesinlikle doğru seçimdir. Elektrolitik kapaklar, frekansa karşı iç dirençleri doğrusal olmadığı için bozulmaya neden olur, bu da onları rastgele ayarlanmış bir grafik ekolayzır gibi davranır. Frekans ne kadar yüksek olursa, bozulma o kadar büyük olur. Poli kapaklar ise çok doğrusaldır ve esasen sıfır bozulma sağlar. Efekt pedalında hangisi kullanılır? Doğru ya da yanlış, daha iyi ya da daha kötü değil, hepsi kişisel tercihe bağlı. Bunlar tıpkı tellerinizi, manyetiklerinizi vb. seçmek gibi bir akort unsurudur.

Adım 2: Dağlama İşleminin Hızlı Geçişi

Evet biliyorum, son sayfada gravürü atlayacağımı söylemiştim ama benimkini değiştirdim.

Adımlar şunlardır: 1. Tahtayı doğru boyutta kesin ve iyice temizleyin. 2. Tasarımı tahtaya alma yöntemini kullanın. (Bu mavi baskı N' kabuğunu denedim. Gerçekten hiç işe yaramadı, sanırım ütüyle çok fazla ısı kullandım. Sonunda toner aktarma yöntemini kullandım ve boş yerleri Sharpie ile doldurdum) 3. Etch uzak! 4. Toneri temizleyin/N'Peel'e basın/Karttaki her neyse. 5. Delikleri delin. 6. Tahtayı temizleyin

Adım 3: Bileşenleri Panoya Yerleştirme

Artık tahta temiz olduğuna göre, bileşenleri lehimlemeye başlayabilirsiniz. Lehimlemeden önce her bir bileşenin nereye gittiğini üçlü değilse iki katına çıkardığınızdan emin olun. Bu, uzun vadede çok fazla hayal kırıklığı yaşatacak, böylece parçaları lehimlemenize gerek kalmayacak.

Lehimleme söz konusu olduğunda, transistörler, yarı iletkenler ve diyotlar konusunda ekstra dikkatli olun; çünkü ısıdan zarar görebilirler. Lehimleme konusunda yeniyseniz veya fazla deneyiminiz yoksa soğutucu klipsleri kullanmanızı tavsiye ederim. Fotoğraflarda çipi bir tutucuya yerleştirdiğimi görebilirsiniz. Bu, lehimleme sırasında çipin kazara hasar görmesini önler ve çip değiştirilebilir. Tutucuya farklı çipler koyarak farklı bir ses elde edilir. Lehimleme için daha düşük voltajlı ve daha ince uçlu bir ütü arayın.

4. Adım: Muhafaza Üzerinde Çalışma

Bu adım için boş bir kasa aldım, içine delikler açtım ve boyadım. Bunu ilk kez yapıyordum ve matkabı çok hızlı bir şekilde iade etmem gerekiyordu, bu yüzden berbat bir delme işi oldu. Ayrıca asıl delmeye odaklanıyordum, bu yüzden son kat boyayı bitirene kadar fotoğraf çekmeye zamanım olmadı.

Oldukça açıklayıcı, deliklerin tam yerlerini ölçtüğünüzden emin olun. Ardından bir yumruk atın ve deliğe biraz "önden başlangıç" yapın. Ardından, sadece bir metal kesme ucu alın. En yüksek hızı, biraz yağı kullanın ve delin. Boyamadan önce, hepsinin yerine oturduğundan emin olmak için tüm bileşenleri kurulayın. Kenarlardaki çapakları almakla uğraşmadım çünkü yalnızca bileşen ona dokunacaktı. Boyama için: 1. Gövdeyi temizleyin. 2. Gövde üzerine astar püskürtün. Hafif katlar kullanmak ve birçoğunu püskürtmek en iyisidir. Bir sonrakini püskürtmeden önce önceki katın kurumasına izin verdiğinizden emin olun. Bunu yapmazsanız, sonuç çok kalın bir goopy ve olası akan bir boya işi olacaktır. Bu adımda hata yaparsanız, her zaman astarı zımparalayarak her şeyin eşit olmasını sağlayabilirsiniz, son kat 3'ten beri önemli değildir. Son katı, astarın uygulandığı şekilde püskürtün.

Adım 5: Muhafazanın İçinde

Kartı bileşenlere bağlarken, tonepad.com'da bunu yapmanın farklı yollarını gösteren bir kılavuz vardır. Yaptığım şey, bir plan almak ve sonra onu ihtiyacım olan şey için çalışacak şekilde değiştirmekti.

Yeterince telinizin olduğundan emin olmanın, ancak çok kısa olmadığından emin olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok fazla tel sadece dağınık görünmesine neden olur. Bunun dışındakiler yedi defa ölçüp bir defa keserler.

6. Adım: Test ediliyor…

İkili test için, üçlü değilse bağlantıları kontrol edin. Her şeyin doğru polaritede olduğundan emin olun.

Fişi prize takarak ve baypasın (kapalı konum) çalışıp çalışmadığını kontrol ederek başlayın. Ardından fişi prize takın ve fişini çekmediyse LED'in yandığından emin olun ve tekrar kontrol edin. Gerçekten, olabilecek milyarlarca şey olabilir ama bunu çözmek size kalmış, çoğu zaman bu muhtemelen sadece bir talimat hatasıdır. veya bir parça hatası olabilir. Pedalın tadını çıkarın!!!