Dijital Gecikme Pedalı: 19 Adım (Resimli)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17

Gitar pedalları inşa etmek zaman alan, genellikle sinir bozucu ve pahalı bir süreçtir. Kendi dijital geciktirme pedalınızı yaparak zamandan ve paradan tasarruf edeceğinizi düşünüyorsanız R. G. Pedal oluşturma ekonomisi üzerine Keen'in sayfası. Ancak, benim gibi takıntılıysanız, elektronikle uğraşmaktan zevk alıyorsanız ve kendinize özgü görünen ve kulağa hoş gelen bir şey yapmak istiyorsanız, okumaya devam edin… sakın sizi uyarmadığımı söylemeyin!

Aşağıdakiler, kendi dijital gecikme pedalımı nasıl yaptığımla ilgili ayrıntılı talimatlardır. Sürecin ayrılmaz bir parçası olarak bir lazer kesici kullandığımı itiraf etmeliyim, ancak onu kullandığım görevlerin çoğunun çok daha mütevazı araçlarla gerçekleştirilebileceğini hissediyorum. Eğitilebilirliğe odaklanmam, devrenin montajında değil, davanın montajındadır, çünkü sorunun asıl püf noktası burasıdır. Küçük bir kutuya birçok şeyi sığdırmak özellikle kolay değil. Yine de, bu talimatların bir şekilde süreci basitleştirmeye yardımcı olacağını umuyorum.

Kısa gecikme:

Geri Bildirimsiz Uzun Gecikme:

Geri Bildirimli Uzun Gecikme:

1. Adım: Git Eşyaları Al

İhtiyacın olacak:

(x1) "BB" boyutlu Çelik Muhafaza (x1) PT2399 Yankı İşlemci (x1) TL072 düşük gürültülü op amp (x1) LM7805 (x3) 100K potansiyometre (x1) 50K potansiyometre (x1) 5K potansiyometre (x1) PCB (x1) DPDT durdurma anahtarı (x1) SPST geçiş anahtarı (SPDT tamam) (x1) Güç girişi (kesmeli) (x2) 1/4" mono jaklar (x5) Düğmeler (x1) levha 1/16" santopren kauçuk (McMaster- Carr 86215K22) (x1) levha 1/8" mantar

kapasitörler: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4,7 uF (x6) 1 uF (x3) 0,1 uF (x2) 0,082 uF (x3) 0,0027 uF (x2) 0,01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

dirençler: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Bu sayfadaki bazı bağlantıların bağlı kuruluş bağlantıları olduğunu unutmayın. Bu, ürünün maliyetini sizin için değiştirmez. Aldığım geliri yeni projeler yapmak için yeniden yatırırım. Alternatif tedarikçiler için herhangi bir öneriniz varsa, lütfen bana izin verin. bilmek.)

Adım 2: Şematik

Şematiğim büyük ölçüde (okundu: neredeyse tamamen) Casper Electronics'in EchoBender pedalına dayanıyor, bu da büyük ölçüde Tonepad'in Rebote 2.5 Delay pedalına dayanıyor ve bu da aşağı yukarı PT2399 veri sayfasındaki örnek şemaya dayanıyor. Her üçü de breadboard'a sahip olduğum için, Casper Electronic sürümü ile Tonepad'deki sürüm arasında ses açısından önemli bir fark duyamıyorum, bu da bazılarının üstün ses verdiğini söylüyor (veri sayfasındaki sadece düz geliyor). Casper Electronics versiyonunun güzel yanı, yankı efektine gerçekten tam bir ses veren bir geri bildirim potunun dahil edilmesidir.

Değiştirdiğim şeyler, hafif derecede önemli birkaç direnç ve kapasitör değeri. En büyük fark, "uzun gecikmeli" bozulma potunu kaldırmış olmam. Bu potansiyometre, temel olarak çipi, daha uzun bir gecikme oluşturmak için girişi yetersiz örneklemeye zorluyor ve bence, kulağa pek iyi gelmiyor. Yetersiz örneklemeli, uzun gecikmeli sesi seviyorsanız, elbette gecikme potu ile seri olarak büyük (1M) bir potansiyometre atın. Bundan da çıkarsama yapmış olabileceğiniz gibi, gecikme ne kadar uzun olursa, çıkış sinyali o kadar az netleşir; bu nedenle, "kısa gecikme"nin bile sonuna kadar çalıştırıldığında bozulmaya başladığı konusunda uyarılmalıdır.

Fazlalık uğruna, şemayı yeniden çizdim. Devrenin değişen kısımlarını göstermek için şematiğime üç resim notu koydum. Casper Electronics tarafından çizilen şema çok daha açıktır ve ben esas olarak buna bakmanızı tavsiye ederim.

3. Adım: Devreyi Devreye Alın

Devreyi bir breadboard üzerinde kurun.

Neden ekmek tahtası?

Bunun birkaç nedeni var: 1) İlk etapta doğru anladığınızdan emin olmak için. Çalışmadığını anlamak için bir devreyi kalıcı olarak yerinde lehimlemekten daha kötü bir şey yoktur. 2) Bu yöntem denemeye izin verir. Örneğin, kulağa hoş gelmiyorsa, beğenene kadar parçaları kolayca değiştirebilirsiniz. 3) Devreyi kolayca genişletebilirsiniz. 4) Yapması da hızlıdır ve devreyi hiç sevmediğinizi fark ederseniz, lehimlemek için çok fazla zaman kaybetmemiş olursunuz. 5) Sonunda kalıcı olarak birlikte lehimlemeye karar verdiğinizde size bir referans verir.

Adım 4: Devreyi Lehimleyin

Devrenin breadboard üzerinde çalıştığından emin olduktan sonra, jaklar, potansiyometreler ve anahtarlar dışında her şeyi bir baskılı devre kartına lehimleyin. Bağlantılarınıza dikkat edin.

Bunu yapmak için yeterli parçanız varsa, bir referans noktası olarak devre tahtasını olduğu gibi bırakmanız önerilir. Lehimli devrenin çalıştığından kesinlikle emin olduktan sonra breadboard'u sökmeniz akıllıca olacaktır.

Adım 5: Lastik Braketler Yapın

Ekli dosyaları kullanarak, braket desenlerini 0,2 inçlik bir lastik levha halinde kesin. Bir lazer kesici kullandım, ancak muhtemelen aynı sonuçları keskin bir maket bıçağı ve biraz dikkatli bir şekilde takip ederek elde edebilirsiniz.

Bu iki parça potansiyometre ile kasa, anahtarlar ile kasa arasında gidecek. Potansiyometrelerin ve anahtarların gövdesinin dönmesini önlemek için işlev göreceklerdir.

Adım 6: Önü Şablonla

Ekli dosyayı indirin, muhafazanızı lazer kesicide sıfırlayın ve görüntüyü kasanın önüne şablonlayın. Bir güçlü geçiş veya iki orta geçiş yapın. Muhafazanın metalini görmeye başlayana kadar dağlamak istiyorsunuz.

Lazer kesiciniz yoksa, dosyayı yapışkanlı kağıda yazdırın, kasanıza yapıştırın ve bir Exacto bıçağıyla kesin.

Adım 7: Boya

Siyah emayenizi iyice karıştırın (ayrılma eğilimi vardır) ve ardından kasanın üstüne kazınmış kelimelerin her birine bir kat uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ikinci bir kat uygulayın. Ardından bir kez daha kurumasını bekleyin ve devam edin.

İpucu: Fırçanızın katlar arasında kurumasını önlemek için tamamen emayeye batırılmış halde bırakabilirsiniz.

Adım 8: Matkap

Kasanızı bir matkap mengenesine kelepçeleyin. Bir bez parçası veya benim durumumda ince bir mantar hasır gibi bir tür tek tip dolgu kullandığınızdan emin olun. Mengeneyi uygun şekilde sıkıştırdığınızdan veya aksi takdirde matkap presine sabitlediğinizden emin olun.

1/2 matkap ucu kullanarak, ucu ayak anahtarı düğmesi işaretinin ortasına hizalayın ve ardından delin.

1/2" ucunu 9/32" matkap ucuyla değiştirin ve potansiyometreler için 5 delik açmak üzere hizalama ve delme işlemini tekrarlayın.

Adım 9: Soyma

Boyacıların bandını soyun ve harflerin etrafındaki başıboş boya parçalarını toplamak veya nazikçe kazımak için bir Exacto bıçağı kullanın.

Adım 10: Biraz Daha Delin

Şimdi kasanın yan tarafında delikler açmamız gerekiyor. Deliklerden ikisi 3/8 çapında olacak ve ses jakları (sol ve sağ taraflarda) için olacaktır. Diğer iki delik DC güç adaptörü jakı ve bir açma/kapama anahtarı (arka tarafta) için olacaktır.) Bu iki delik için tabi ki elinizdeki parçaya uygun matkap uçları kullanmalısınız (Önce hurda malzemeye test delikleri açmanızı tavsiye ederim.) Gördüğünüz gibi, yapmadığım bir anahtar için de fazladan bir delik açtım. kullanmaya son verin (kullanmadığınız sürece bunu görmezden gelebilirsiniz).

Bu delikleri nereye açacağımı bulmak için geçici olarak bazı potansiyometreler yerleştirdim, ardından bant şablonlarını ve kurulacak parçaları kullanarak kasanın içindeki deliğin tam konumunu buldum. Bunu yerleştirdikten sonra, kasanın dışına özdeş bir şablon dizdim. Buradaki teori, içteki deliğin dışarıdaki delikle eşleşmesidir, öyle ki, deldiğinizde parçanız tam olarak olması gereken yere sığmalıdır.

Bu durumda en iyi sonucu verenin, 1/4" ses jaklarının iki sıra potansiyometre arasında ve "yukarıda" (kasanın içine bakarken) (ve ayrıca kenardan dudağı hesaba katacak kadar uzakta) yer alması olduğunu buldum. Anahtar ve güç girişi konumu daha az kritiktir, ancak potansiyometrenin "üstünde" de yer almalıdır.

Tüm bantınız kesin olarak yerine oturduğunda, deliklerinizi delin.

Adım 11: Tekrar Etch

Bu sefer de farkedeceğiniz üzere işleri biraz geriye doğru yapıyoruz, önce delikleri açtık ve şimdi dağlıyoruz. Kasanın iç kısmındaki potansiyometrelerle doğru hizada delikler açtığımdan emin olmak için bu şekilde yapmaya karar verdim.

Her neyse, deliğin üzerine bir parça boya koyun ve bir kurşun kalem veya bıçak kullanarak bandı deliğe sokup deliği ortaya çıkarın. Ardından kutuyu bir matkap mengenesine yerleştirin. Lazer kesicinizin yatağını yaklaşık bir ayak alçaltın ve ardından tüm shebang'ı içine yerleştirin. Bunu yapmanın en kolay yolu, x/y ekseni kilidini kapatmak, kırmızı nokta işaretçisini açmak, lazer kafasını sıfır noktasının olması gerektiğini düşündüğünüz yere hareket ettirmek ve ardından lazerin yuvasını sıfırlamaktır. Ardından, biraz deneme yanılma ve birkaç parça bant ile doğru hizalamayı elde edebilmelisiniz.

Aşağıdaki ayarları kullanarak dağlayın:

Güç: 50 Hız: 100 Geçiş: 5

Lazer kesiciniz yoksa, daha önce olduğu gibi birkaç şablon yapın ve bunları kasaya uygun şekilde yapıştırın.

İşiniz bittiğinde, boyama, soyma ve fazla boyayı alma işlemini tekrarlayın.

Adım 12: Mantar Astarı

Kapağı bir mantar tabakası veya başka bir ince yalıtkanla hizalayın. Bu, devre kartına iletken olmayan ve kısa devre yapmasını önleyen bir yüzey verecektir.

Ekli dosya bir lazer kesicide kullanılabilir ve kapağın iç dudağı ve vida deliklerini hesaba katan bir şekil üretir.

Mantarı bir miktar sprey yapıştırıcı ile kapağa yapıştırdım. Geriye dönüp baktığımda, sprey yapıştırıcıyı daha sonra yıkamam gerektiğinden (ki bu boyunda bir ağrıydı) püskürtmeden önce kenarları mavi bantla kaplamalıydım.

Adım 13: Tencereler ve Anahtarlar

Potansiyometrelerinizi ve anahtarlarınızı yerlerinde tutmak için lastik braketleri kullanarak kasanın içine takın.

Potansiyometreleri uygun etiketlerine hizalamayı unutmayın.

100K - Kuru Hacim 100K - Islak Hacim 100K - Tekrar 50K - Gecikme 5K - Geri Bildirim

Adım 14: Ön Paneli Kablolayın

Potansiyometreleri telli kablo kullanarak bağlamanın zamanı geldi. Her birinin sağ pimi toprak olarak birbirine bağlanmalıdır. Diğer pinler aşağıdaki bağlantı şemasına göre bağlanmalıdır.

Toprağa bağlı olmayan her pin için farklı renk tel kullanmanızı tavsiye ederim. Bu kablo çeşitleri için, bozuk bir bilgisayar güç kaynağından gelen kablo demetini kullandım. Bu bana aralarından seçim yapabileceğim birçok farklı renkli kablo verdi.

Adım 15: Gücü Kablolayın

Güç jakını uç pozitif olacak şekilde bağlayın. Yani 9V pilden gelen kırmızı kablo merkez pime, siyah pil kablosu ise fiş takıldığında ayrılan pimlerden birine bağlanmalıdır.

Devre kartındaki kullanılmayan pim ile toprak arasına başka bir siyah kablo bağlayın.

Ayrıca, kırmızı güç piminden gelen kırmızı bir kabloyu SPST güç anahtarınızın orta pimine bağlayın. Anahtar "Açık" konumuna getirildiğinde, merkez pime bağlantı yapan terminale son bir kırmızı kablo bağlayın.

Adım 16: Ön Paneli Bağlayın

Potansiyometrelerden ve güç anahtarından gelen kabloları uygun şekilde devre kartına bağlayın.

Adım 17: Diğer Her Şeyi Kablolayın

Son olarak, DPDT stomp anahtarını ve giriş ve çıkış jaklarını bağlamanız gerekir.

Kasanız iletken ise, jaklardan sadece bir pini toprağa bağlamanız yeterlidir. Diğer pin kasa üzerinden bağlantı yapacaktır.

Bununla birlikte, giriş ve çıkış jaklarını uygun şekilde bağladığınızdan emin olun. Neyin uygun olduğunu bilmiyorsanız, giriş ve çıkış pinleri sırasıyla DPDT anahtarındaki merkez pinlere bağlanmalıdır. Devre kartına bir dış pin çifti bağlanmalıdır ("Giriş" ve "Çıkış" a dikkat edilerek). Diğer pin seti, gerçek bypass için basitçe birbirine bağlanmalıdır.

Adım 18: Son Dokunuşlar

Artık son rötuşları yapmanın zamanı geldi.

Somunları sıkmak için tırtıksız bir anahtar kullanın ve potansiyometreleri, anahtarları ve jakları anahtara sıkıca tutturun.

9V pil takın.

Her şeyi kasanın içine koyun, kapağı kapatın, fişleri her iki jaka engellenmeden takabildiğinizden emin olun ve ardından kasayı kapatın.

Henüz yapmadıysanız, potansiyometre düğmelerini takın ve tespit vidalarını sıkın.

Son olarak, altına kendinden yapışkanlı lastik ayaklar koymayı düşünebilirsiniz.

Adım 19: Tak ve Çalıştır

Fişe takın ve sallayın.

Sallanmak işe yaramıyorsa, PANİK YAPMAYIN!

Kasayı yedekleyin ve sorunu ayıklayın.

Hata ayıklama için bazı ipuçları:

1) Açık mı? Peki… aç. 2) Pilin şarjı var mı? 3) PCB üzerinde köprülü bağlantı var mı? 4) Tüm bağlantılar şemaya uygun mu? 5) Anahtarları doğru şekilde bağladınız mı? 6) Kabloyu GİRİŞ'ten ÇIKIŞ'a doğru şekilde yönlendirdiniz mi? 7) Gitarınızın ve amfinizin sesi açık mı? 8) Amfiniz açık mı? 9) Pedaldaki ses seviyesi nasıl? 10) Açık ama gecikmeli değilse, pedala basmayı denediniz mi?

Bunu faydalı, eğlenceli veya eğlenceli buldunuz mu? En son projelerimi görmek için @madeineuphoria'yı takip edin.