Motor Bobinli Joule Hırsızı: 9 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:22

İnce, parlak bir pakette bir Joule Hırsızı devresi ister misiniz? İleri görüşlü bir tamircinin gündeminde ciddi geek puanları toplamak önemlidir ve bunu yapmanın bir disket sürücüsünün, oyuncak motorun veya hassas stepperin geri dönüştürülmüş iç kısımlarıyla yapmaktan daha iyi bir yol var mı? Yok Akla bahar… O halde..in..mind.. Bununla devam edelim.

Bu proje temelde bir "Joule Hırsızı" ama daha fazla hurda parçasının yeniden kullanımı ve ne yazık ki daha az verimli olması. Temel fikir, bir motorun çekirdeğini hem bir "joule hırsızının" "toroid" parçası (devrenin geri kalanı içinde ve çevresinde gizlenmiş olarak) hem de güzel bir ışık reflektörü (eğer erişiminiz varsa) olarak kullanmaktır. bir gözleme motoruna, uygun bir şekilde bir çiçeği veya güneşi andırır). Daha önce de belirtildiği gibi, çok verimsiz ve bunu bu şekilde yapmayı seçmemin nedeni, işlevsel ve dekoratif bir bileşen olarak başka bir hurda parça kullanmasıdır. Açıkçası, tercih ederseniz, elle yaralanmış bir toroid koyabilirsiniz, ancak muhtemelen kolayca bulunabileceğinden biraz daha fazla alana ihtiyaç duyacaktır, bu nedenle Güzel Puanları kaybedebilirsiniz. Normal bir joule hırsızı devresi ile gitmek istiyorsanız, burada 1up'ın mükemmel Eğitilebilirliğini öneririm. Devre yapısı daha önce birçok kez kapsandığından, motoru yeniden kullanmaya odaklanacağım ve devrenin geri kalanını hızla kapatacağım. Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bir yorum bırakın. Birkaç resim ve tartışma için lütfen blog gönderime bakın

Adım 1: Malzeme Listesi ve Ekipman

Malzemeler 1 x 1k direnç 1 x NPN transistör (2N3904 yeterlidir, ancak 2N4401 veya PN2222A daha iyi ışık çıkışı verecektir) 1 x LED - x Emaye Bakır Tel (0,315 mm iyidir)* 1 x Makul boyutta elektrik motoru. DC ve step motorların ikisi de iyidir. *(diğer yalıtımlı tel iyi çalışmalı, bunu kullandım ve sorun yok görünüyor)Ekipman Havya ve lehim İğne Burunlu Pense/cımbız Tornavida Ohmmetre/Multimetre

Adım 2: Motorunuzu Açın

İçinde motor bulunan bir şeyi söküyorsanız, gerçekten yardımcı olamam, her sökme işlemi kendi içinde bir Eğitilebilirliktir. Karmaşıklığı atlamak için; plastik ve sac kapakları sökün ve aşağıdaki resme benzer bir şey bulana kadar mümkün olduğunca sökmeye dikkat edin. Bu bir step motordur, genellikle ana karttan ayrılmış olup, titreşim sönümlemesinin bağlantılara zarar vermesini engellemek için izin verir (bu bizim için idealdir, çünkü birlikte çalışmak için güzel bir komple üniteye sahibiz). Normalde o zaman küçük bir devre kartına bağlı bir motoru dışarı çekebiliriz, disket sürücü motorları için bir ve iki numaralı resme, PC fan motorları için üç ve dört numaralı resme ve DC oyuncak motorlar için beş ve altı numaralı resme bakın.

Adım 3: Motoru Sökün

Şaşırtıcı olası motor tipleri dizisinden dolayı, hepsini nasıl sökeceğimi anlatamam. Stator veya rotoru motorunuzdan çıkarmak için özel tavsiyeye ihtiyacınız varsa, forumlarda yayınlamak iyi bir genel tavsiyedir. Aşağıda bir statorun disket sürücüsünden nasıl çıkarılacağını anlatacağım çünkü bu normalde istediğiniz stator tipi olacaktır. Bu belgede daha sonra belirtildiği gibi, rotoru DC motorlardan kullanabilirsiniz, ancak efekt görsel olarak biraz ezicidir. İkinci resim, kontaklar bölümü vurgulanmış olarak bir DC motorun rotorudur. Tespit vidalarını sökün ve güvenli bir yerde saklayın. (Çekirdekten geçen Vidaları arayın, hala sabitlenmiş durumdayken onu çekiştirmek istemezsiniz). Tüm vidalar çıktıktan sonra, çekirdekte daha fazla "ver" (hareket özgürlüğü) olmalı, yukarı çekin ve altına bir kol alın, çok nazik olun, onu bağlayan o ince telleri koparmak istemezsiniz. tahta, çünkü onlara kolayca erişemezseniz neredeyse işe yaramaz olacaktır. Motorun çekirdeğini çıkarmak zor bir iştir, havyanızı kullanın ve bobinlere bağlı gördüğünüz her pedi ısıtın ve üniteyi yukarı doğru hafif bir basınç altında tutun. Pedleri sırayla ısıtın veya mümkünse lehimi çıkarmak için bir fitil kullanın. Isıtma ve çekme işlemini yinelemeniz gerekebilir, ancak bir süre sonra kaybolacaktır. Tebrikler, "toroid" bileşeniniz var. Bazı kablolar koptuysa, erişim sağlamak için onları biraz çözmeye çalışın, iki bobin çiftine ihtiyacımız var, bu nedenle bir veya iki kabloyu kaybederseniz, mutlaka kaybolması gerekmez.

Adım 4: Kablolama Üzerinde Çalışın

Şimdi iki takım kablo (iki bobin) bulmamız ve bunları doğru şekilde bağlamamız gerekiyor. Diğer birimlerin farklı şekilde sarılacağından veya kablolanacağından emin değilim, 3'ü söktüm ve bağlanma biçimleri farklı görünüyor, bu yüzden bağlantılarla biraz uğraşmaya hazır olun. Genellikle bobinler altı, üç veya dört telli gibi görünür, normalde bunlar resimlerde gösterildiği gibi bağlanır.

Bir konfigürasyon tipinde, her bobin komşularına bağlanır (haydi buna Ring Konfigürasyonu diyelim), birinci resimde gösterildiği gibi. Başka bir konfigürasyon türünün, ikinci resimde gösterildiği gibi, bobinleri arasında hiçbir bağlantısı yoktur (bunu Ayrık bir konfigürasyon olarak adlandıralım). Yine başka bir konfigürasyonun, üçüncü resimde gösterildiği gibi ortak bir zemini veya yüksek pimi (buna Ortak Konfigürasyon diyelim) vardır. Bu durumlardan herhangi birinde, hangi konfigürasyona sahip olduğunuzu bulmak kolaydır, sadece ohmmetrenizi ve bir kalem ve kağıt alın. Her bir kabloyu etiketleyin ve her biri arasındaki direnci test edin. Direnç ölçülemeyecek kadar yüksekse, bağlantı kurmayın. Direnç çok düşükse, iki noktanın muhtemelen bir bobin ile bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha yüksekse, muhtemelen iki veya daha fazla bobin ölçüyoruz. Bağlantıları çizdikten sonra, bir, iki veya üç numaralı resimlere çok benzeyen bir görüntü elde edeceksiniz. Halka konfigürasyonu (şekil 1) Halka konfigürasyonu genellikle DC motorlarda ve biraz daha nadiren yassı motorlarda bulunur. Her biri komşularına bağlı üç bobine sahip olarak tanımlanır. Her üç bobin de aynı yönde sarılır. DC motorlarda, bobinin tek bir telden sarılması yaygındır. Tipik olarak halka konfigürasyonlu statorlar ve rotorlar 3 kabloya sahip olacaktır. Ayrık konfigürasyon (şekil 2) Ayrık konfigürasyon (benim deneyimime göre) yassı motorlarda yaygındır ve diğer pek çok uygulamada değil. Her bobinin yalnızca montaj panosuna bağlanan iki kablosu vardır. Tipik olarak 6 kabloya sahip olacakları için normalde hızlı bir şekilde tanımlanabilirler. Emin olmak için bir ohmmetre ile iki kez kontrol etmek yeterli olacaktır. Ortak konfigürasyon (şekil 3) Bu konfigürasyon genellikle pancake motorlarında ve bilgisayar fan motorlarında bulunur. Her bobinin bir tarafı ortak bir kabloya bağlı (diğer tüm bobinlerin de bağlı olduğu) ve diğer tarafı panoya bağlı ve başka bir şey yok. Ortak bir konfigürasyondaki tellerin sayısı normalde 3 veya daha fazladır, ancak bir tel, normalde birlikte bükülmüş bir dizi başka tele açıkça bağlanacağından kolayca tanımlanabilirler. Artık motorunuzun tipini belirlediğinize göre lütfen ilgili bölüme atlayın. Lütfen şemalardaki farklı renkteki bobinlerin ve tellerin sadece bunlara atıfta bulunmayı kolaylaştırmak için olduğunu unutmayın.

Adım 5: Zil Yapılandırması

Halka konfigürasyonları normalde fırçalı DC motorlarda ve disket sürücülerinde bulunabilen yassı kademeli motorlarda kullanılır. Bunlar, tipik olarak üç tele sahip olmaları veya bağlı tellerin her birinin, tüm teller için bir bobin ayrımı ile iki bitişik tele bağlanması gerçeğiyle tanımlanabilir.

Bu yapılandırmanın üstesinden gelmek kolaydır. Etkili bir şekilde üç merkez kılavuzlu büyük bir bobin olanla başlıyoruz (şekil 1). İki "uç" kablo ve ortada bir dokunuş elde etmek için "döngüde" tek bir kesinti yapmamız gerekiyor. Bunun yapılması gerekiyor çünkü aksi takdirde üçüncü bobin (bu örnekte mavi) bobinin çalışmasını bozacak ve salınımını önleyecektir. Elektriksel olarak ne yaptığımızı görmek isterseniz lütfen sırasıyla bir, iki, üç ve dördüncü resimlere tıklayın. Resim iki, üç ve dört elektriksel olarak eşdeğerdir ancak mavi sargının çıkarılmasını gösterir. DC motorlar DC motor sargılarında, üç bobinin tümü için rotorun her tarafında tek bir tel parçası kullanılması yaygındır. Yapmak istediğimiz şey, tek bir "giriş" veya "çıkış"ın temas panelinden bağlantısını kesmektir (şekil 2). Dilerseniz devam edip bu bir uzunluktaki teli rotordan çözebilirsiniz. Çözülmemiş telinizin diğer ucuna geldiğinizde, bir sonraki yastığa kaynak yapılacaktır, teli lehim bağlantısından önce kesmeniz yeterlidir. Bu, yeniden kullanabileceğiniz rotordan tamamen kopuk bir kablo uzunluğu ve transistörünüzü yerleştirmek için manyetik yığınlar arasında muhtemelen yeterince büyük bir boşluk bırakmalıdır (resim beşteki Joule hırsızı bu numarayı kullanır). "Mavi" kabloyu çıkardığınız iki ped, iki "uç" kablodur. Bu nedenle, kabloları ayrılmamış olan tek ped, orta musluktur. Hangi telin hangisi olduğunu takip ederek "Test Süresi" adımına atlayın. Pankek motorları Halka konfigürasyonlu pankek motoru ile tek bir mola vermemiz yeterlidir. Açıkta kalan üç tel parçasının her biri, birbirine lehimlenmiş iki telden oluşacaktır. Herhangi birini seçin ve iki kablo arasındaki bağlantıyı (şekil 2) kesin. Muhtemelen sargıları stator üzerinde bırakmak istersiniz çünkü bu şekilde daha iyi görünür, ayrıca teller iç içedir ve (yedek bobini çözmeye çalışırken) fonksiyonel bobinlere zarar verme riskini alırsınız. Az önce yaptığınız kesintinin bir tarafını seçin (şekil 2'de yeşil renkli tarafı seçtim) - bu bir "uç" teldir.. Tekrar şekil 2'ye atıfta bulunarak, kesimin "mavi" tel tarafının gerekli olmadığını ve dolayısıyla bantlanabileceğini görebiliriz. Şimdi kalan iki bağlantıdan hangisinin uç tel ve hangisinin orta musluk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bobin üzerindeki konumlarından anlayamayacağınızı unutmayın, en iyi yol, her bağlantı ile "yeşil" uç nokta arasındaki direnci kontrol ederek bir ohmmetre kullanmaktır. Örneği renkli olarak kullanmak (şekil 3) yeşil/sarı, yeşil/kırmızının direncinin yarısıdır - yani sarı, ortadaki musluktur. Başka bir deyişle, uç noktanız ile diğer uç nokta arasındaki direnç X olacak ve orta musluğa olan direnç yarım X olacaktır. Hangi telin hangisi olduğunu takip ederek "Test Süresi" adımına atlayın.

Adım 6: Ayrık Yapılandırma

Ayrık konfigürasyonlar muhtemelen en zor konfigürasyondur çünkü sarma yönlerinin yolunu tutmanız gerekir. Genellikle bu konfigürasyonda 6 kablo (üç bobin) bulunur, ancak daha fazla bobin olabilir. Amaçlarımız için iki bobine ihtiyacımız var.

İlk görev, iki bobini ve bunlara bağlı dört kabloyu tanımlamaktır. Ohmmetrenizi kullanarak kolaydır, herhangi bir kabloyu alın ve diğer tüm kablolara karşı direncini ölçün. Sadece başka bir kabloya bağlanmalıdır. Güzel, ilk çiftin var. Şimdi daha önce tanımladığınız iki kablodan farklı bir kablo seçin ve tekrarlayın. Artık iki ayrı bobine bağlı dört telimiz var. Diğer tüm kabloları bantlayın, onlara ihtiyacımız yok. Ardından, dört kablodan herhangi birini yapışkan bir etiketle "başlangıç 1" olarak işaretleyin. Bu bobin için diğer telin ("uç 1") etrafına sarılı olduğu yöne bakın (saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersine mi gidiyor?). İkinci bobinde aynı yönde sarılan teli seçin ("2'yi başlatın"). "Bitiş 1" ve "Başlangıç 2"yi bağlayın (şekil 3). Az önce yaptığınız birleştirme, şek. 3. Diğer iki tel başlangıç 1 ve bitiş 2, bobinin her iki ucudur. Dördünden başka herhangi bir kablo gereksizdir ve karışıklığı önlemek için bunları bantlamak isteyebilirsiniz. Hangi telin hangisi olduğunu takip etmek için yapışkan etiketler kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca, devreyi, yerine yapıştırmadan önce test ederek deneyin. Çalışmıyorsa üzülmeyin; Kafanız karışmış ve yanlış kabloyu bağlamış olabilirsiniz, sadece adımlarınızı takip edin ve tekrar deneyin. Hangi telin hangisi olduğunu takip ederek "Test Süresi" adımına atlayın.

7. Adım: Ortak Yapılandırma

Açık ara en çok gördüğüm konfigürasyon "Ortak" konfigürasyondur (şekil 1). Ben buna ortak konfigürasyon diyorum çünkü her bobinin bir ucu serbest, diğeri ortak bir tele (diğer tüm bobinlerin de bağlı olduğu) bağlı. Bu konfigürasyon, kullanımı en kolay konfigürasyondur. Ekstra bir çalışmaya gerek yok, tek yapmamız gereken hangi telin hangisi olduğunu bulmak. Daha yakından incelendiğinde birçok telin birbirine lehimlendiği bir tel olacaktır. Bu orta musluk. Diğer iki kabloyu seçin. Artık iki "sonunuz" var. İkinci şekilde "kırmızı" bobini görmezden geliyoruz, daha fazlasını veya hiçbirini görmezden gelebilirsiniz - "ortak" bir konfigürasyondaki bobinlerin sayısı değişir, iki ve üç bobin gördüm, ancak olmaması için bir neden göremiyorum Daha fazlası ol. Bu adım için yapmanız gereken tek şey bu, bu nedenle hangi telin hangisi olduğunu takip ederek "Test Süresi" adımına atlayın.

Adım 8: Test Zamanı

Şimdi bobininizi test etme zamanı. Bobininizle bir joule hırsızı oluşturmak için aşağıdaki devre şemasını kullanın. İndüktörün (temizlenen motor parçanız) buraya nasıl bağlanacağını kısaca ele alacağım, daha fazla talimata ihtiyacınız varsa lütfen Joule hırsızı Talimatına bakın. Elle sarma toroid bölümünü atlayabileceğinizi unutmayın.

Öncelikle aşağıdaki devre şemasına bakınız. Statörümüzün "orta musluğu" pilin + ucuna bağlanır. Kalan iki uç, transistörünüzün toplayıcısına ve tabanına (bir direnç aracılığıyla) bağlanır. Direnç için, bir joule hırsız devresinde 1 kOhm'dan daha büyük bir direnç kullanmaya hiç ihtiyaç duymamış olmama rağmen, 0 Ohm ila 5Kohm gibi bir aralıkta değişken bir direnç öneririm. Verici, doğrudan akünün negatif tarafına bağlanır. Son olarak, transistöre bir LED bağlanır; kollektörde pozitif bacak ve emitörde negatif bacak. Bir joule hırsızı devresinin devre tahtasına yerleştirilmesini ve önce normal olarak sarılmış bir indüktör ile test edilmesini iyice tavsiye ederim. Devrenizin çalıştığını öğrendikten sonra, sorunları teşhis etmek çok daha kolay hale gelir. Yaygın Sorunlar Devre normal bir indüktörle çalışır, ancak benim temizlenmiş statorum/rotorumla çalışmaz. -Statoru doğru bağladınız mı? (sargılar doğru yöne mi bakıyor? Bu yönü unutmayın, yani saat yönünün tersine/saat yönü önemlidir). -Direnci değiştirmeyi denediniz mi? Değeriniz 300 ile 3000 ohm arasında olmalıdır. -Daha düşük güçlü bir LED denediniz mi (kırmızı en düşük olanıdır)? - Stator/rotorunuzdaki kırılgan bağlantılardan herhangi biri gevşedi mi? Devre sadece kırmızı ve turuncu LED'leri yakar (Joule hırsızı voltajı gerektiği kadar artırmıyor, bu sadece düşük voltajlı (normalde kırmızı) led'lerin mevcut voltajda yanabileceği anlamına geliyor) -Ayar miktarını değiştirdiniz mi? (değişken) direnç üzerindeki direnç? - Pil şarjının çoğunu kaybetti mi? Eğer öyleyse, yeni bir tane deneyin. -Bu devrede indüktör artık voltaj basamıyor olabilir, normal bir indüktörle denediniz mi?

9. Adım: Yaratıcı Güzelleşme

Şimdi devreyi tamamladığımıza göre, estetik üzerine bir not: Disk Sürücüler Statorunuzu bir CD/DVD/Disket sürücüsünden aldıysanız, muhtemelen düz "yassı" tip olacaktır. Bu durumda bobini aydınlatan bir veya iki adet kırmızı/sarı/kehribar LED (aşağıda gösterildiği gibi) içinden ışınlar çıkarak güneşi andıran güzel bir etki verir. Bilgisayar Kasası Fanları Bilgisayar kasası fanları biraz daha kompakt ve aydınlatıldığında çok güneş gibi görünmüyor. Bununla birlikte, ortada küçük bir LED'in oldukça iyi oturduğu ve daha fazla Iron Man ark reaktörü görünümü veren bir delik var. Delik normalde girintili bir diskin içinde olduğundan, bir parça sıcak tutkal, LED ışığını dağıtarak daha mini bir füzyon reaktörü hissi verebilir: PToy DC Motors Oyuncak DC motorlar (görsel olarak) tamamen farklı bir canavardır. Işıksız güzel görünürler ve şekillerinden dolayı onları aydınlatmaya çalışmak genellikle çok zordur. LED'lerinizi aydınlatmaya çalışmak yerine dışa doğru yönlendirmek isteyebilirsiniz, çünkü efekt "pancake" stator aydınlatması kadar iyi değildir. Ve son olarak bunların hepsi kolye kolye olarak iyi çalışır, sadece 1.5 ila 3 ile uğraşıyorsunuz. volt, bu nedenle keskin kenarlar ve sivri şeyler konusunda mantıklı olmanız koşuluyla güvenlik gerçekten bir endişe değildir. Güneş Kadranlarında pili kolye ucuna taktım ama pil tutucuyu kolye halkası olarak kullanılan iki kabloya takmak iyi bir fikir. Kullanıcının boynunun arkasındaki pil, kolyeyi dengeler. Önemli: pili her zaman uygun şekilde korur, bazen patlar ve asit püskürtür, bu da KÖTÜ! Ayrıca, keskin Kenarlar yok! Ayrıca, kolyenizin tel halkasına/ipine zayıf bir nokta koyun, eğer kolyenizi boynunuzun değil, ipin kopmasını istediğiniz bir şeye takarsanız! İyi oynayın…Gerçekten Sonunda Bazı başka fikirler; -Tasarımı gerçekten canlandırmak için UV LED'leri ve floresan pigmentleri kullanın. Suda çözünen maddelerin yüzeye çıkabileceğini unutmayın! -Tasarımı daha da süslemek için devre kartının bitlerini kullanın. Unutmayın, keskin kenarlar yok! -Bir açma/kapama anahtarı ekleyin -Joule hırsız devresinin daha verimli bir versiyonunu kullanın Sonunda Sonunda Bu talimatları takip edip havalı bir şeyler yaparsanız lütfen yorumlara resim gönderin. Tamam Gerçekten Sonunda, Cidden kabloları kapatmayı faydalı buluyorum. açıkta kalan bobinler ince bir PVA yapıştırıcı tabakası ile. Bu, telin takılmasını ve joule hırsızınızın kırılmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak deneyimlerime göre bu, burada bazen joule hırsızlarından duyabileceğiniz yüksek perdeli sızlanmayı şiddetlendiriyor gibi görünüyor… Bunun, yapıştırıcı tarafından tutulan su veya benzeri bir şeyle bobindeki kapasitansı artırmakla ilgili bir şey olduğundan şüpheleniyorum. Açıkta kalan lehim bağlantılarına, özellikle de transistörün tabanına yapıştırıcı sürmemeye dikkat edin, çünkü yapıştırıcı biraz iletken olduğundan bu devreyi bozabilir ve somurtmasına neden olabilir (yani çalışmaz).