Valve Guitar Effect Case ve Güç Kaynağı: 7 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:22

Bu, valf tabanlı bir gitar efekt pedalı için bir güç kaynağı ve şasi olacaktır. Gittiğimde bunu çözüyordum, bu yüzden göstereceğim ilerleme mutlaka aldığım sıra değildi - takip eden idealize edilmiş bir rota, yeniden düzenlenmiş ve takip ettiğim yanlış yollar ile kuşatılmamış. Bu özel pedal 1960'ların Fender Vibro Champ'ına dayanan bir tremolo etkisi olacak, ancak bir güç kaynağınız, iki tüpünüz, giriş ve çıkış jakları ve bazı kontrolleriniz olduğunda, fuzz/ton/tremolo valf devrelerinin %95'ini oluşturabilirsiniz. dışarıda. Pek çok insan, pedal kutuları için metal işçiliği ile mücadele ediyor ve umarım bu talimat, insanlara projelerine ayak uyduracaktır. Her şeyden çok size, okuyucuya, güven vermek istiyorum. Kullandığım araçların pahalı veya ezoterik olmadığını ve bir kez onlara sahip olduğunuzda birçok dünyanın kapısının açıldığını anlayın. Yemek masasında oturan 16 x 26 inçlik bir ahşap levha üzerinde çalışıyordum ve ara sıra gürültü yapmak istediğimde balkon zeminine geziler yapıyordum. Estetik olarak bir tür steam-punk'a gidiyorum, ancak renkler ve çeşitli malzemelerin malzemeleri, çok çeşitli türler elde edilebilir. Bu proje, sizi öldürebilecek yüksek voltajlar içerir. Hat voltajıyla rahat hissetmiyorsanız (bu, elektrik şebekesi yoluyla, gerçek bir mühendislik [teşekkürler, atalar], sizi öldürmeye yetecek kadar amper üretecek ve bunu savurgan cesedinizi fark etmeden yapacak) ve yüksek doğru akım voltajı geri adım atmalı, biraz okuma yapmalı, lehimleme tekniğinize güvenmelisiniz, ve sonra eski (ancak bazen üstün) teknolojinin mutlu yolculuğuna çıkın. İşte birkaç iyi başlangıç noktası: Buradan Başlayın… sonra Tube CAD Journal'ın geri kalanında yolunuzu seçin Aiken Amplification harika bir Teknik Bilgi bölümüne sahiptir Temel Tüp Formülleri Kendin Yap sesi hakkında bazı iyi makaleler, ayrıca bir DIY forumu ve kit satıcısı da vardır… bazıları diğer forumlar:Hoffman Amplifiers ayrıca parça satar ve harika bir kütüphaneye sahiptir. Bu sayfadan başlayın DIY Temelleri ve bu forumun geri kalanı da harika. Makaleler ve forumlar arasında bilmeniz gereken çoğu şeyi bulacaksınız, başlamak için kesinlikle yeterli ve muhtemelen sizi uzun süre meşgul edecek kadar. Göndermeye başlamadan önce etrafı okuyun. Çoğu forum, kendin yap ses tutkusunu paylaşan herkese yardım etmek isteyen ÇOK zarif insanlar tarafından doldurulur, ancak onlardan yararlanmayalım. Okumanızı yapın. İhtiyacınız olacak araçlar:Açılı TaşlamaMetal DosyalarÇeşitli TornavidalarÜçgenMatkap ve Çeşitli UçlarLehim Demiri ve Bağlı EfektlerMusluklar (opsiyonel)Epoksi (opsiyonel)Exacto KnifeKontak Tutkalı

Adım 1: Kasa

Pedalın çevresinden başlıyoruz. Bu malzeme çoğu hırdavatçıda, hurdalıklarda ve sokak köşelerinde bulunabilir. DOT mülkünün çalınmasını teşvik etmiyorum, sadece görsel referans olarak söylüyorum. Bu planlara ne kadar bağlı kaldığınıza bağlı olarak, bir buçuk inç kare kaynaklanabilir çelik borunun iki ayağına ihtiyacınız olacak. Açılı taşlama makinenizi alın ve kare boruyu tüm uzunluk boyunca merkezden aşağı doğru kesin. !@$% uğruna işitme ve göz koruması kullanın. Bu projenin tamamlandığını görmek için tüm fakültelerinizin kullanılmasını isteyeceksiniz. Borudaki delikler merkezde bir inç ve köşelerin katı kısımlara düşmesini istiyorum. Katlama çizgilerini (bir kenardan başlayarak) üç inç, o noktadan sekiz inç, o noktadan altı inç, o noktadan sekiz inç olarak işaretledim ve bu noktadan sonra üç inçlik bir kesim işaretledim. Daha sonra katlama çizgilerinden yayılan 45 derecelik çizgiler çizdim. Bu 45'ler köşeler için kesik çizgilerdir. Bunları elimle katlayacağım ve yerinde kaynak yapmayacağım, bu yüzden 45'leri katlanacak tarafın biraz gerisinde buluşturdum. Aşağıdaki resim bunun abartılı bir örneğidir; solunda aslında kullandığım satırların bir örneği var. Bu, metali birbirine katladığınızda kesilen kenarlar arasında bir boşluk bırakacaktır, çünkü dik açıda kalması için köşeyi hafifçe bükmeniz gerekecektir. İşler kesildikten sonra, bir uçtan diğerine başlayarak katlayabilirsiniz. Uçlar benim için tam olarak eşleşmedi, bu yüzden düz tutmak ve uçları buluşturmak için üç kelepçe kullandım. Şimdi çöpte bulduğum berbat bir düz-paket şifonyerden aldığım küçük bir tabak kullanarak düğmelerini ilikleyeceğim (diğer kısımları artık kitap rafları ve baharat rafı. Vermeye devam eden hediye.). Herhangi bir metal parçasını kullanabilirsiniz, ancak bu zaten eğimli kenarlara ve cıvata deliklerine sahipti. En azından kırk saniyemi kurtardı. Pedalı taşımanın benzersiz ve belli belirsiz aptalca bir yolunu ve ayrıca yeni bir kayış seçmeyi kolaylaştıracak bir yol istedim. Bu yüzden pedalı bir çanta gibi taşımak için herhangi bir gitar askısını kullanabilmeniz için pedala gitar askısı düğmeleri vermeye karar verdim. Chewie'nin bunun üzerine gideceğini biliyorum. Bu mükemmellik vizyonu için sadece 1/4 inçlik pirinç bir cıvata almak için her iki taraftaki ilk boşlukta bir delik açmam ve bir delik açmam gerekiyordu. Cıvataları, sadece kare boruya ve dışta kayış için küçük bir boşluk olan bir kilit somununa nüfuz edecek kadar uzun olacak şekilde kestim. Borunun yan tarafındaki delikler telefon jakları için mükemmel boyuttadır ve boru şeklindeki plakanın bir tarafında iki kişilik yer vardır; diğer tarafta delikler güç kaynağı için kullanılabilir. Güç kablosunu beslemek için bir delikte bir gerilim azaltıcı, diğerinde bir sigorta tutucusu kullanabilirsiniz (Antik Elektronik Kaynağında sırasıyla P-H1200 ve S-H205 gibi). Bununla birlikte, çıkarılabilir güç kablolarını tercih ederim - hasar görürse kolayca değiştirebilirsiniz. Ayrıca, pedalı farklı ayarlarda kullandığınızda, bu mükemmel uzunluğu bulmanızı sağlar, bu nedenle uğraşmanız gereken bir şey daha azdır. Bu, Bay IEC Socket ve akşam yemeği konuğu Bay Square Hole anlamına gelir - çoğu insanın kibarca mazeret gösterdiği, aniden caddenin aşağısındaki bir Denny's'in büyük açılışını hatırladığı, parti müdavimlerinin geri kalanının yeniden şekilleneceği ve Bay Square Hole'un yokluğunda mutlu bir akşam geçirmek, ramak kala tarafından daha da keyifli hale getirildi. Biraz sefaletten zevk alıyorum ve bir IEC için metal işçiliği, örneğin bir hükümet istikrarsızlığını yaşamak zorunda kalmadan aynada gururla kendine bakabileceği bir seviyede. Dört matkap deliği ve iki kırık Dremel bıçağı daha sonra başımı dik tutabilirim.

Adım 2: Güç Kaynağı

Bu pedalı 18VDC ile beslemeyeceğim. Görkemli bir şekilde söylüyorum: vanalar böyle çalışmaz. Bu voltajı bir gülümsemeyle ve zar zor algılanabilen bir çekingenlikle kabul edecekler; ancak gerçek şu ki, havayı valf kaynaklı titreşimlerle beslemek istiyorsanız, düşük voltaj dişlinin tam potansiyelinde çalışmasına izin vermediğinden yüksek voltajla çalışmanız gerekecektir. Bu özel güç kaynağı size ısıtıcılar için düzenlenmiş 12VDC ve B+ kaynağı için düzensiz 290VDC verecektir. 1k 1W veya bobinden daha büyük bir direnç size daha düşük bir voltaj sağlayacaktır - 290VDC'nin iyi bir başlangıç noktası olduğunu hissettim. 12VDC regülatör girişinde en az 13VDC'ye ihtiyaç duyar ve dalgalanan duvar beslemesine karşı korunmak için biraz daha yükseğe nişan almak isteyeceksiniz. Tersine, regülatör aşırı voltajı büyük ölçüde ısıya dönüştüreceğinden çok yüksek bir voltaj vermek istemezsiniz. Transformatörlerin voltajı dönüştürdüğünü unutmayın. Belirli bir girdi ve çıktıları yoktur, yalnızca belirli bir girdi/çıktı oranı vardır. Bir transformatör 120VAC birincil ve 10VAC sekonder olduğunu söylediğinde, gerçekten iki sargısının birbiriyle 12:1 oranını koruduğunu söylüyor demektir. Böylece, birincilde 120VAC, ikincilde 10VAC yapar--------10VAC, birincilde 120VAC yapar--VE----3VAC, ikincilde, birincilde 36VAC yapar. Anlamaya başlamanız gereken diğer dönüşüm, güç kullanımıyla ilgilidir. Yukarıdakiyle aynı transformatör 2 Amp değerine sahipse, 20VA elde etmek için 2 Amp'yi 10VAC ile çarpabilirsiniz. Şimdi, bir transformatörden aldığınız voltaj ne olursa olsun, VA derecesini, hangi sargının son voltajı sağladığına bakılmaksızın, son voltaja bölebilirsiniz. Yukarıdaki örneklerde 120VAC 0.16 amper veya 160mA ve 36VAC 1.8 Amper işleyebilir. Sıradaki ilk transformatör, doğrultulduğunda yaklaşık 16.5VDC üretir ve bu da regülatörü mutlu eder. İlk trafo ayrıca bir sonraki trafoya 12.6VAC gönderir, bu ters çevrilir, böylece 12.6VAC ikincil sargıya girer ve birincil sargıda 216VAC olur, bu da düzeltilmiş yaklaşık 300VDC olur. Bu, 1k direnç tarafından yaklaşık 290VDC'ye düşürülür. İşte bu özel güç kaynağı için parça listesi:Öğe, Mouser Parça NumarasıGüç Trafosu (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12Güç Trafosu (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (eski PT2)Güç Trafosu (PT2), 120CT, 546-186B120 (önerilen PT2)x2 400V 8A Köprü Doğrultucu, 621-GBU8043300uF 35v Elektrolitik Kondansatör, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A Voltaj Regülatörü, 595-UA7812CKTTR 1N4001uG4N400de 35V Elektrolitik Kondansatör, 140-XAL35V220-RC450V 22uF Elektrolitik Kondansatör, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF Eksenel Elektrolitik Kondansatör, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W Direnç, 594-5073NW1K000J Işıklı SPST Anahtarı, Radio Shack'ten bu parçalar için maliyet olmalıdır kargo dahil 30$ civarı. Lütfen, resimdeki parçaların bazılarının benim ortalıkta bıraktığım şeyler olduğunu, ancak yukarıda listelediğim parçaların işlevsel olarak eşleşeceğini unutmayın. İki eksenel 22uF 450v kapasitör, doğrudan tüp soketlerine bağlanacaktır. Bunlar hala güç kaynağının bir parçasıdır ve hemen hemen her efekt tarafından kullanılacaktır. İşte şematik ve PCB'nin daha büyük bir görüntüsü. daha iyi bir mekanik bağlantı sağlayarak her iki taraftan da ulaşabilirsiniz. Dahil ettiğim düzen, tipik bir devre tahtasına uyan bir ızgara üzerine yerleştirildi. Güzel, kalın bakır kaplı bir tahta kullandım. Bunun için grafiği grafik kağıdına çizdim, PCB'ye yapıştırdım ve kağıt kılavuzunu deldim. Kartın bakır tarafında, bağlantıları bir işaretleyici ile çizdim ve bakırdaki boşlukları kesmek için bir exacto bıçağı kullandım. Bu boşlukları tırtıklı bir bızla genişlettim ve benim izlerim vardı (Fig. 6a). Bu kişisel dokunuş için tahtamı siyaha boyadım ve yüzdeki kısımların değerlerini yazdım. Güncelleme: Listelediğim transformatörler, etrafta döşediğim transformatörler ve PT2, amper sınırındaydı - PT2 için 546-186B120 kullanmak isteyebilirsiniz. Sekonderleri (pabuçlar 5 ve 8) doğrudan IEC'ye ve güç anahtarına T1'e paralel olarak bağlanacaktır, birinciller (pabuçlar 1 ve 4, 2 ve 3 birbirine lehimlenmiştir) yaklaşık 330VDC doğrultulmuş olacaktır. Ekstra voltaj, valflerin sizi çok sevmesine neden olur. Bu, her iki güç transformatörünün de biraz stresini alarak ısıyı azaltır ve kullanım ömrünü uzatır. 546-186B120 PC'ye monte edilmemiştir ancak Güç PCB'sini kısaltabilir ve T2'yi yeni alana monte edebilirsiniz. Tek değişiklik, T2'yi devre dışı bırakmak ve şebekeden beslemek. PCB'nin her iki versiyonunu da yayınladım, ancak yeni versiyon önerilir. Geliştirilmiş PCB

3. Adım: Daha Fazla Metal İşi

Uğraşılması gereken geriye kalan üç metal parçası var. Ön panel, arka plaka ve ortada bir ayırıcı plaka. İkinci parça valfleri yerinde tutacak ve çok fazla radyo frekansı gürültüsü ve uğultu yayan güç kaynağını iyi tür gürültü çıkaracak valflerden ayıracaktır. Tüm metallerim çöpte bulduğum bir şeyden gelecek. Yaklaşık bir inçin on altıda biri kalınlığındadır ve bu nedenle sizden veya ayağınızdan herhangi bir @#$% almaz. Önce ön panel olarak kullanmak için 7,5 x 5,75 inçlik bir parça kestim (bu ölçümler yaklaşık 3/8 inç kısadır) iç ölçümler). Buraya bir şeyleri boşluğun içine yerleştirebilmek ve ayırıcı plaka için gereken şekli bulabilmek için başladım. Steampunk görünümüne uygun olarak, ön panele mümkün olduğunca çok vida takmak istedim (perçinleri düşündüm ama örsüm 1600 mil uzakta). Ön taraftaki taraklı kenarın arkasına 1/8 inçlik bir çizgi çizdim ve her bir tarak arasına 1/8 inçlik bir delik açtım. Ardından, her deliğin altındaki ön yüz plakasına 1/16 inçlik bir delik açtım ve bir hırdavatçıdan satın aldığım pirinç cıvatalara uyması için ön plakaya hafifçe vurdum. Şu an için sadece dört cıvata taktım çünkü daha sonra her şeyi boyadığımda onları çıkarmam gerekecekti. Şimdi, kasayı ters çevirerek, güç PCB'sini boşluğun kenarına mümkün olduğunca yakın konumlandırdım, güç anahtarları için ne kadar alana ihtiyacım olduğunu anladım ve ön panelden aşağıya bir çizgi çizdim. Ardından valf soketlerini (Antik Elektronik Tedarikten P-ST9-700) istediğim yere yerleştirdim ve kaçınılmaz olarak yıprandıklarında valfleri çekip değiştirmek için yer bıraktım. Soketlerin tabanlarına bir çizgi çizdim ve bu iki çizgiden aşağıdaki resmi çıkardım. Açı öğütücü bunun için kısa bir çalışma yaptı. Daha sonra valf yuvaları için iki adet 3/4 inç delik (her biri tespit cıvataları için iki adet 1/8 inç delik ile) ve ayak pedalına giden teller için 3/8 inçlik bir delik açtım (P-H498, Antik Elektronik Tedarik). Ayak pedalı, ayırıcı plakanın kolunu da ön plakaya sabitleyerek çift görevi yerine getirir. Ayırıcı plaka, bir ucunda plakayı ve kare boruyu bir arada tutan cıvatalarla ve diğer ucunda iki yeni vidayla takılır. Bu düzenleme deliklerden birini engelliyor - Sorunlu noktayı yeni deldim ve havalandırmam zarar görmedi. Güç PCB'sinde dört adet 3/16 inç cıvata deliği vardır - bunlar ayırıcı plakada çoğaltılır. Arka plakanın bakım için periyodik olarak çıkarılması gerekecek, bu yüzden cıvatalarla çıldırmak istemedim. Yapısal bir unsur olmalı, bu yüzden kayan serbest bırakmalar, pnömatik aktüatörler ve sicim teorisi ile hile yapmak istemedim. Dört cıvata ile sabitlenmiş basit bir 7.625 x 5.75 inç plaka ile bitirdim. Cıvataların, valf değiştirmeyi biraz daha uygun hale getirmek için madeni paralarla çevrilebilen yuvalarda taşlayabileceğim kadar büyük kafaları var. Tabii ki, birkaç tornavida ve bir lehim takımı paketlemiş iyi bir müzisyensin, değil mi?

Adım 4: İnsan Arayüzü

Bu şasiye bir Fender Vibro Champ-esque efekti kuracağım, ama elbette ne istersen yapabilirsin. Ancak bu tremolo için üç düğme ve bir ayak pedalına ihtiyacım vardı. Düğmeler, ikinci el bir mağazada bulduğum üç elektrik kablo kutusu konektörü. Böyle yerlerde bulabildiğim tuhaf ama tanıdık ıvır zıvırı seviyorum ve sabırla amplifikatör olmayı bekleyen küçük bir yığın şey var. Son dakikada bir floresan ışık yayıcı parçası buldum. Elmas desenli difüzörlerin görünümünden nefret ediyorum ama bu parçayı tutarken arka tarafının daha çok kapitone bir görünüme sahip olduğunu gördüm. Kanal konektörlerinin açıklığını difüzör parçası üzerinde izledim ve ince dişli bir dekupaj testereyle dikkatlice kestim. Difüzör kırılgan plastikten yapılmıştı, bu yüzden keserken parçayı mümkün olduğunca desteklemem gerekiyordu. Difüzörlerin kanal konektörlerinin içine sıkıca oturması için metal bir dosyayla bağlantıya rötuş yaptım. Bir saatlik epoksi reçinesini (çoğu hırdavatçıda bulunur) karıştırdım ve yaklaşık yirmi dakika bekleyip önemli ölçüde kalınlaşmasını bekledim (karıştırma çubuğu reçine içinde dik tutulabilene kadar periyodik olarak kontrol ettim).) böylece kanal konektörlerine biraz dökebildim, ancak kusurlu contadan sızmasını engelledim. Bu sertleştiğinde yeni bir reçine partisi yaptım ve kanal bağlantılarını jantın hemen altına kadar doldurdum. Sertleştikten sonra potansiyometrenin şaftını almak için (sabit elle ve uyanık gözle) 1/4 inçlik bir delik açtım. Düğmelerin yanlarında bir ayar vidası yerleştirmek için bir delik açtım ve hafifçe vurdum. Düğmeler ve benzeri hemen hemen her eski şekilde düzenlenebilir. Ön panelde uzak durmam gereken alanları işaretledim ve bir süre değiştirilmiş konektörlerimi dürterek, kullanımdayken ve farklı açılardan görülebileceği şekilde görüntüleyerek geçirdim. Birkaç şey denedim, gelecek nesiller için fotoğraf çektim, uyudum, yedim, bakışları çaldım, yeniden düzenledim, bir smoothie yaptım ve sonunda bu oldu. Garip ama yapılandırılmış. Beğendim, yapmazsan (veya yaparsan) kendin yap.

Adım 5: Ahtapot

Ahtapot için kullandığım metalde zaten kırmızı boya ve bolca çizik vardı. Kırmızı sacın üzerine şimdiye kadar sahip olduklarımın bir maketini çizdim ve benden çok daha zeki birine bir ahtapot çizdirdim. Daha sonra açılı taşlama makinesini kullanarak bir taraklı kenarın büyük kısmını kestim, ardından bir eğe ile kenarda ince ayar yaptım. Bir kenar oturduğunda, diğer taraklı kenar üzerinde çalıştım, yine bir dosyayla ince ayar yaptım. Boşlukları önlemek için eğeyi metalin kenarı boyunca sürekli hareket ettirerek hafif geçişler yapın. Malzemeyi eşit bir şekilde çıkarın, çok fazla uğraşmayın, kendini oyacaktır.

Adım 6: İşi Bitirin

Boya zamanı! Ve hepimiz biliyoruz ki boya ancak hazırlık kadar iyidir. Önce krikoları, kayış cıvatalarını ve koruyucu çerçeve cıvatalarını çıkardım. Ön yüz içeride sallanıyor - kimseye zarar vermiyordu. Bir tel çark kullanarak çapakları temizledim ve köşelerdeki çatlakları beş dakikalık kalın bir epoksi ile doldurdum. Her şeyi zımparaladıktan sonra, hem plakadaki cıvataların başlarını hem de kayış cıvatalarının dişli deliklerini bantladım. Kare boru ve arka plaka üzerinde iki hafif kat astardan sonra, dört kat dokulu siyah emaye püskürttüm. Derin bir nefesin ardından son montaja başladım. Ön panel ile aynı boyutta bir deri parçası kestim, tencere ve ayak pedalının konumlarını işaretledim ve bunları bir tam bıçakla keserek potansiyometre deliklerini pullarıyla aynı boyutta yaptım. Daha sonra deriyi temaslı çimento ile ön panele yapıştırdım. Yüz plakası, kare boruya çok fazla vidayla bağlanmış. Düğmeleri doldurmak için kullandığım epoksi reçine yarı saydamdır. Bu yüzden, düğmelerin parlaması için onları alttan LED'lerle aydınlatmaya karar verdim. Güç düğmesi ile bir LED yanacak, biri tremolonun açık olup olmadığını gösterecek ve üçüncüsü osilatör bölümünde sabit bir akım kaynağı olarak hareket edecektir (okumanızı yapın). Valf salınırken LED yanıp sönerek size görsel bir referans verir. Hoffman Amps Forum'daki bir beyden sabit akım kaynakları hakkında yeni öğrendim. DIY forumları hakkında yeterince iyi şeyler söyleyemem. Potansiyometre millerinin hemen üzerinde LED'lerle aynı boyutta bir delik açtım. Bu delikleri, LED'in tabanının biraz boyutuyla metalin sadece yarısına kadar genişlettim. Bu şekilde LED'ler ön panelin arkasıyla aynı hizada oturur. Potansiyometre pullarının LED'lere yer açmak için hafif bir çentik gerektirdiğini fotoğrafta görebilirsiniz. LED bağlantıları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir, ancak farklı LED türlerinin farklı değerde akım sınırlayıcı dirençler gerektirdiğini unutmayın. Herhangi bir LED, ihtiyacınız olan direnci hesaplamak için kullanabileceğiniz ileri voltajlarını ve akımlarını listelemelidir. LED'ler ve uçları, beş dakikalık bir epoksi veya sıcak tutkal hattıyla yerinde tutulur. Reçineden yeterince ışık geçmediğini fark ettim… bu yüzden düğmelerin kenarlarına ek delikler açmaya karar verdim. LED'e bir delik yaklaştıkça nokta daha parlak hale gelir. Serendipitous biraz serin. Derinlik ve teknikle denemeler yapmam gerekecek ama bunu oldukça heyecan verici buluyorum. Ayırma plakasının boşluğa sığması için hafifçe bükülmesi gerekiyordu, ancak içeri girdiğinde, güç PCB'si plaka üzerindeki yerine sabitlendi ve her şey şasiye cıvatalandı. Bir toprak referansı sağlamak için, ayak pedalının orta pabucuna sağlam bir 12-gauge bakır tel takıldı ve bir halka terminali ile boru şeklindeki plakaya cıvatalanacak şekilde şasinin arkasına gerildi. Efektin bileşenlerinin çoğu, bileşenlerin pabuçlarına eklenecektir. Kalan bağlantılar toprak olacaktır. Bu aşırıya kaçma parçası, herhangi bir ipucunu bağlamak için sağlam bir yer olacak ve harika bir zemin referansı sağlayacaktır. Arka plaka, kaymaz bir mobilya ayak pedi ile kaplandı. Bu, pedalı yerinde tutmaya ve zeminden gelen titreşimlerden izole etmeye yardımcı olacaktır. Plakanın iç kısmına güç kaynağı ve efekt şemasını çizdim.

Adım 7: Fin

Metodik olarak çalışın ve ilerlemenizi kontrol etmeye devam edin. Projeyi daha küçük parçalara ayırın ve birlikte oynamalarını sağlamadan önce ayrı çalıştıklarından emin olun. Tremolo devresini daha fazla ayrıntılandıran başka bir talimat göndereceğim, sadece kasanın ve güç kaynağının sağladığı büyük zararı kapatmak istedim. Umarım diğer insanlar bu fikri beğenir ve onunla çalışır. Şasi ve topuzlara bakışlarını ve içindeki efekt ve amfi çeşitlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Okuduğunuz için teşekkürler ve proje ve sunumum hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin.