HiFi Hoparlörler - Birinci Sınıf Yapı Kılavuzu: 8 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:16

Kapsamlı deneyim veya uzmanlık gerektirmeyen HiFi hoparlör kabinleri oluşturmak için kaliteli, eksiksiz bilgi bulmaya çalışmak için çok fazla zaman harcadıktan sonra bu Talimatı yazmaya karar verdim. Bu konuda zaten yayınlanmış bazı harika Instructables var, ancak başka bir yerde bahsedilmeyen ve çok faydalı bulduğum birçok ipucu ve püf noktası var, bu yüzden onları iletmeyi düşündüm.

Bu Eğitilebilirlik, belirli bir tasarım sunmayı amaçlamamaktadır, ancak umarım herkes için, özellikle de benim gibi ilk kez inşaat yapanlar, mevcut sayısız kitten hoparlörler inşa edenler için faydalı olacaktır.

Bu projenin amacı, salonumda sergilemekten mutluluk duyacağım bir "audiophile" hoparlör seti oluşturmaktı. Bu yüzden birkaç hedef belirledim:

• proje, eşdeğer perakende üründen daha düşük maliyetli olmalıdır. (Umarım çok daha az!)
• bitmiş hoparlörler profesyonelce yapılmış gibi görünmelidir. (En azından doğru ışıkta!)
• Tasarım bütçem için bulabildiğim en iyisi olmalı. (Sonucun kulağa nasıl geleceği hakkında hiçbir fikriniz olmadığında kolay değil.)

Benim "atölyem", küçük bir alet tezgahı ve eski bir sehpa içeren bir garaj. Bu yüzden kapsamlı bir ahşap atölyesi gerektirmeyen tekniklere bağlı kalmak zorunda kaldım. Daha önce elektronik projeler yapmış olsam da, bu benim ilk ciddi dolap yapımı girişimimdi, gerçekten de her türlü ahşap işi gerçekten bu yüzden öğrenme eğrisi dikti.

Sahip olmadığım tüm araçları yol boyunca kiralamayı, ödünç almayı veya satın almayı planladım.

İPUCU: Herhangi bir yeni tekniği hurda malzeme üzerinde uygulayın! Her aşamada, "gerçek şey" üzerinde bir şey yapmadan önce her şeyi uygulamak için yedek parçaları kullandım.

Uzun uzun düşündükten sonra Zaph Audio'nun ZRT tasarımına karar verdim ve gerekli kiti Madisound aracılığıyla satın aldım. Kit, gerekli elektronikler, sürücüler ve akustik köpük malzemelerini içeriyordu. Sadece dolapları inşa etmem gerekiyordu.

Adım 1: Kabin Tasarımı ve Malzemeleri

Hoparlör kiti, Madisound tarafından önerilen kabinlerin genel boyutlarını gösteren basit bir planla geldi. Dolapları sıfırdan yapıyordum, bu yüzden temel planı, her parçayı kendi boyutlarıyla gösteren ayrıntılı çizimlere dönüştürmek zorunda kaldım. Ayrıca her şeyi metriğe dönüştürdüm.

İPUÇLARI:

Alın derzlerini elde etmek, gönyeli olanlardan çok daha kolaydır ve boya veya kaplama ile kaplandığında aynı görünecektir

• Bunu daha önce yapmadıysanız, hesaplamalarınızda ahşabın kaplama dahil kalınlığını dikkate almayı unutmayın. Örnek; Kabininizin üstünü/yanlarını kaplamayı planlıyorsanız, ilave kaplama kalınlığına izin vermek için ön paneli üst/yanlarla örtüşen her yönde 1 mm büyütün. Daha sonra kaplama ile tam olarak eşleşmesi için önü kırpabilirsiniz.

Bir hoparlör kabini tasarımının kritik yönleri;

• sürücülerin ve herhangi bir bağlantı noktasının ön ve arka panellerdeki yerleşimi.
• ön bölmenin boyutları (ön panel).
• kabinin iç hacmi.

Ayrıca, mümkün olan en iyi sesi sağlamak için kabininizin, panellerin herhangi bir dış titreşimini önleyecek kadar sağlam olması gerekir. Bu;

• tüm panellerde MDF veya kontrplak gibi önemli (kalın) rezonanssız malzeme kullanmak.
• tüm bağlantıların hava geçirmez ve mümkün olduğunca sert olmasını sağlamak.
• duran dalgaların ("rezonans") olasılığını en aza indirmek için asimetrik olarak yerleştirilmiş iç desteklerin eklenmesi

Çoğu hoparlör tasarımı ayrıca şunları önerir:

• sürücüleri ön bölmeyle aynı hizada monte edin.
• ön bölmenin kenarlarını yuvarlayın.
• alevli bağlantı noktaları kullanın (hem iç hem de dış uçlarda alevlendi)
• derme çatma malzemeler yerine tasarımınızda belirtilen şekilde akustik dolgu ve köpük kullanmak.

Ön bölmeler için 25mm MDF hariç her şey için 19mm MDF'ye karar verdim. Madisound tasarımında sonucu etkilemeyeceğini düşündüğüm bazı değişiklikler yaptım. İç raf desteklerini, hepsi eşit olmayan aralıklarla yerleştirilecek ve hiçbiri genel dolap boyutlarının herhangi bir oranında (örneğin: 1/2, 1/4 yol) konumlandırılmayacak şekilde hareket ettirdim. Orijinal tasarıma dahil olmayan tweeter'ın arkasına küçük bir destek ekledim. Rafları dolap duvarlarına indirmemeye karar verdim. En önemlisi, dolaba erişim için ön bölmeyi kullanmak yerine alt kısmı kullanmaya karar verdim. Bu, ön bölme bağlantılarını diğer bağlantılar kadar güçlü hale getirebileceğim ve ön bölmeyi iç raf desteklerine bağlayabileceğim anlamına geliyordu - sadece kenarlarda değil, tüm kabini sertleştiriyordu. Aynı zamanda, ön bölmede, son görünümden zarar göreceğini düşündüğüm herhangi bir vidaya ihtiyacım olmadığı anlamına geliyordu. Çıkarılabilir alt panel, geçişlere erişim sağlamak için vidalanacaktır. Bir köpük conta ve hoparlörlerin ağırlığı onu hava geçirmez şekilde kapatacaktır. Hoparlörlerin geri kalanına erişim, bas sürücüsü için montaj deliği aracılığıyla olacaktır.

Dolapların "mükemmel" olmasını istediğim için parçaları kendim kesmemeye karar verdim. Benim için özel bir ahşap dükkanına sahip olmak, gerekli araçları satın alıp nasıl kullanılacağını öğrenmekten daha ucuzdu. Bir atölye kullanırsanız, planlarınız düzenli ve doğruysa çok daha iyi bir yanıt alırsınız - bir CNC makinesine girdi için zayıf planları "düzeltmek" zaman (yani para) gerektirir.

Adım 2: Kabin Yapımı - Hazırlık

Dolap parçaları tam olarak boyutlarına göre kesilmiş olarak gelirken, montaja hazır hale getirmek için yapılması gereken biraz daha vardı.

Hava akışını sağlamak için rafların bir delik testeresi ile delinmesi gerekiyordu. Bunu ahşap dükkanına yaptırabilirdim ama evde bir delik testeresiyle yapabilirdim. Delikler mükemmel olmak zorunda değil.

İPUCU: MDF'yi delerken, deliğin nerede olacağını göstermek için ahşabı oymak için delik testeresini kullanın. Ardından, delik testeresinin pilot ucuyla delik testeresi kesiminin çevresine bir veya iki delik açın. Bu delikler, delme testeresinin aşırı sürtünmesini ve tıkanmasını önleyerek delik testeresinden gelen talaşın kaçmasına izin verecektir. Bu basit ipucu, MDF'yi çimentodan tereyağına dönüştürür

Daha sonra tüm dolap bağlantılarını hazırladım. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır ve bir yol size diğerlerinden daha uygun olabilir. İşte benim düşüncem:

• Tutkal/vidalar: en ucuz ve en kolay ancak her bir bağlantı yapılırken her şeyin düzgün olmasını sağlamalısınız. Mukavemetlerini artırmak için dolap içine derzlere çıtalar eklenebilir. Daha sonra dolaplarınızın dışındaki herhangi bir vidayı gizlemek istiyorsanız, havşa olduklarından emin olun.
• Dübel bağlantıları: Tutkal/vidalardan daha güçlüdür ve kesin sonuçlar verir ancak bunu yapmak için doğru delme gerektirir.
• Bisküvi derzleri: Bisküvi birleştiricinin doğru kullanıldığında doğruluğu kolaylaştırması avantajıyla birlikte kavelalı birleşimin en iyi özellikleri. Daha sonra saklanacak vida yok.

Daha önce hiç yapmadım ama bisküvi eklemleriyle gittim ve hafta sonu yuvaları kesmek için bir marangoz tuttum.

İPUCU: (şemaya bakın) Dolap parçalarının içini işaretleyin ve kenarların tam olarak hizalanmasını sağlamak için bisküvi marangozuyla tutarlı olacak şekilde yönlendirin

ÖNEMLİ İPUCU: MDF tozu zehirlidir, hem talaş hem de reçineden oluşur. Aslında MDF, toksisitesi nedeniyle Avustralya'daki okul ahşap mağazalarında yasaklanmıştır. Göz ve solunum koruması takın, bir toz emici veya elektrikli süpürge kullanın ve ailenizin üyelerinin maruz kalmadığından emin olun

Adım 3: Kabin Yapısı - Montaj Bölüm 1

Her şey hazırlandıktan ve kuru bir test yaptıktan sonra yapıştırıcı ve kelepçeleri çıkarmanın zamanı gelmişti.

İPUCU:

• Plastik pedli kıskaçlar, MDF'yi korumak için tahta artıklarını karıştırmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.
• İhtiyacın olacağını düşündüğünden daha fazla kelepçe al - onlara ihtiyacın olacak!
• Irwin Quick Grips gibi hızlı serbest bırakma kelepçeleri mükemmeldir.

Tek seferde değil, yönetilebilir aşamalarda çalışın

Her dolabı üç adımda yapmayı planladım:

Öncelikle; üst ve raf desteklerini yanlara yapıştırın.

İkinci; kuruduklarında arkalarını yapıştırın.

Üçüncü olarak, tüm son işlemler yapıldıktan ve sönümleme köpüğü ile Acoustuff takıldıktan sonra ön bölmeleri yapıştırın.

1. adım için ön ve arka panelleri, sıkışmamaları için kenarlar ve desteklerle temas edecekleri yerleri maskeledim. Daha sonra üst kısmı yapıştırdım ve bir "merdiven" oluşturan kenarlara parantezler koydum. Ön ve arkayı yapıştırıcı kullanmadan yerine koydum ve her şeyi sıkıştırdım. Ertesi gün, her şeyin hizalandığından emin olmak için maskeli ön paneli kullanarak arka paneli tekrar yapıştırdım ve sıkıştırdım.

Adım 4: Kabin Kaplama

Pek çok seçeneğe baktıktan sonra ortaya harika bir ürün çıktı; demir ahşap kaplama. Temas çimentosu veya ısıtma tutkalı ile uğraşmak yok. Amerikan cevizi kullandım. Parlak bir şekilde devam etti. En az önemli yüzeyle başladım - arka. Kısa bir kenarı yapıştırdım ve bir bağlantı noktası olarak ayarlanmasına izin verdim, ardından tahtada uzun yol boyunca çalıştım. Arka kenarlar kesildikten sonra yanları kapladım, kestim ve sonunda üstleri tamamladım. Kenarlar için bir yönlendirici ve kırpma ucu ödünç aldım. Kaplamayı ayırmadan veya kaldırmadan temiz bir kenar elde etmenin açık ara en güvenilir yoludur. Beklenmeyen sonuçlar olmadığından emin olmak için önce test ettiğinizden emin olun! Ucun kenarları sürttüğünü fark ettim, bu yüzden işaretlemesini önlemek için mavi maskeleme bandı ekledim.

Çıkarılabilir alt panelleri kaplamadım, onun yerine boyadım.

İPUCU: Kaplama üzerine ütüleyin: Talimatlar sıcak bir ütüyü önerse de, çok fazla ısının ahşap kaplamanın kıvrılmasına ve bükülmesine ve yüzeyde "dalgalar" bırakmasına neden olduğunu buldum. Sadece arka yapıştırıcıyı tamamen eritmek için yeterli ısıya ihtiyacınız var. Kolayca kayabilmesi için kağıdı ütünün altına koyun. Bir mantar zımpara bloğu veya benzeri kullanarak, giderken ütünün arkasını sertçe ovalayın. Erimiş yapıştırıcının kaplamanın arkasındaki boşluğu tamamen doldurmasını sağlamak istiyorsunuz. Atmosferik basınç, yapıştırıcı kuruyana kadar yerinde tutar ve mükemmel bir bitiş elde edersiniz.

Çatlaklar varsa, ahşap dolgu ile kolayca sabitlenirler. Doğal görünmesi için ahşaptan daha koyu bir renk kullanın. Az miktarda uygulayın ve fazlalığı kurumadan çıkarmak için düz bir kazıyıcı kullanın. İlk seferde yeterli değilse, daha sonra her zaman daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Çok ince olan kaplamanız üzerinde çok fazla zımpara yapmak istemezsiniz.

Adım 5: Kabin Son İşlemi - Danimarka Yağı

Ahşabı bitirmek için birçok seçenek var. Danimarka Yağına yerleşmeden önce vernik, leke cilaları ve diğer seçenekleri düşündüm. Harika bir seçim olduğunu kanıtladı. Uygulaması kolaydı ve endişelenecek herhangi bir kabarcık veya başka kusur yoktu. Bir seferde 4 kat bir veya iki panel yaptım, dolapların asla tamamen kuru olmayan yağa dayanmamasını sağladım. Son kattan önce tüm kusurları gidermek için her şeye 0000 çelik yünü ile hafif bir kum verdim. Birkaç gün sürdü ama buna değdi.

İPUCU:

• Talimatları takip et! Talimatları takip et! Talimatları takip et!
• Başlamadan önce atölyenizdeki tozu temizleyin. Garajı iyice süpürüp havalandırdım ve herhangi bir kutuyu açmadan önce her şeyin bir veya 2 gün içinde oturmasına izin verdim.
• Yeni fırçalar, rulolar vb. satın alın ve karşılayabileceğinizin en iyisini satın alın.
• Temiz, düzenli ve sabırlı olun. Doğru inceltici/çözücü/temizleme malzemelerinin elinizin altında olduğundan emin olun.

Adım 6: Kabin Yapısı - Ön Bölmeler ve Hoparlör Izgaraları

Kabinlerde engelsiz hava akışına izin vermek için temel sürücüler için oyukların arkası pahlı olmak zorundaydı. Bunun için açılı bitli bir yönlendirici kullandım.

Sürücülerin mükemmel bir şekilde oturmasını sağlamak için kesiklerin dikkatlice büyütülmesi gerekiyordu. Sürücüler, toleranslar nedeniyle teknik özelliklerinin söylediğinden biraz daha büyüktü, bu yüzden delikler biraz fazla sıkıydı. Kavisli bir blok ve 240 kum ile hafif zımparalama bunu kısa sürede düzeltti.

Kendinden kılavuzlu vidaların MDF'yi çatlamasını veya deforme etmesini önlemek için hoparlör montaj vidalarının konumunu işaretledim ve pilot delikler açtım. Ayrıca hoparlörleri takmadan önce vidaları test ettim ve MDF'nin pilot deliklerle bile şişkin olduğunu gördüm, bu yüzden hoparlörlerin bölmeye düzgün şekilde oturmasını sağlamak için tümsekleri düz bir şekilde zımparaladım.

Hoparlörler onlarsız bölmeyle aynı hizada oturduğundan ek conta kullanmak istemedim. Montaj deliklerim çok derin olsaydı, sürücüleri düzleştirmek için hafifçe öne getirmek için contalar eklerdim.

Bir sonraki adım, hoparlör ızgaralarını oluşturmaktı. İnternette uygun bir kit veya talimat bulamadım, bu yüzden bunlar tamamen orijinal:

• Izgaraların mümkün olduğunca ince olmasını istedim.
• Çocuk kanıtı olmalarını istedim. Çocuklar pahalı hoparlör konilerine hipnotik bir şekilde çekilirler.
• Proje hedeflerim doğrultusunda minimalist sabitlemeler istedim.

İPUCU: Yakın oturan ızgaralar planlıyorsanız, müzik çalarken ızgaralarınızın buna engel olmayacağından emin olmak için bas sürücünüzün "maksimum gezintisini" kontrol edin

Çocuğum için prova için ince çelik ağ kullanmaya karar verdim ve yerel bir yangın perdesi tedarikçisinden biraz aldım. Bulabildiğim en hafif, en açık ağdı. Hoparlörler ızgaralar yerindeyken kullanıldığında, en az tıkırtı veya sesi etkileme şansı sunduğunu düşündüm.

Temel sürücü için ihtiyaç duyduğum 10 mm açıklığı elde etmek ve mümkün olan en ince çerçeveye sahip olmak için, birbirine yapıştırılması gereken boncuk parçalarından istenen profili oluşturdum. Daha sonra çerçeveler, her bir köşeyi dikkatlice bir araya getirerek bir araya getirildi. Çerçeveler monte edildiğinde çelik ağa epoksi ile yapıştırdım.

Izgaraları sabitlemek için mükemmel bir şekilde eşleşen bazı küçük neodimyum mıknatıslar ve metal dübel işaretleri buldum. Çerçeveler sıkıca kenetlenmiş ve ayrılmayı önlemek için sıkıştırılmış halde, köşelerdeki dübel işaretleri için bir Brad Point Bit ile delikler açtım.

Daha sonra çerçeveleri fırça ile kapatıcı ile kapattım ve bitirmeleri için hafif kumlu birkaç kat mat siyah verdim.

Queensland Speaker Repairs'tan ızgara bezi ve yapıştırıcı satın aldım ve düzeltmek için talimatları dikkatlice takip ettim. Son olarak köşelere dübel işaretleyicileri yapıştırdım. Izgaraları ön panellere yerleştirdim ve bastırdım. Dübel işaret noktaları, mıknatısları gömme montaj için delikleri delmek zorunda kaldığım bölmeyi işaretledi. Hassas delikler sağlamak için ön panellerdeki delikleri Brad Point Bit ile açtım ve mıknatısları Gorilla Grip ile yapıştırdım. Her çerçeveyi ve hoparlörü işaretledim, böylece çerçevelerin hangi yöne gittiğini ve hangisinin hangi hoparlör bölmesine takıldığını bilebilirim.

Adım 7: Kabin Son İşlemi - Ön Bölmeleri Boyama

Bölmeler için Rustoleum Oiled Bronze'u seçiyorum. Bunları hazırlamak için MDF'nin kesildiği tüm kenarlara birkaç kat kapatıcı sürdüm ve yuvarlak kenarların dokusunun panellerin yüzüne uymasını sağlamak için çok ince zımpara kağıdı ile zımparaladım. Ayrıca, içeri giren herhangi bir neme karşı önlem olarak sürücü ve port oyuklarına sızdırmazlık maddesi uyguladım. Ardından taban portlarını panellere yapıştırdım.

İPUCU: Bazı yapıştırıcıların büzüşmesini zor yoldan öğrendim. Bağlantı noktalarınızı ıslak tutkalla yerine yerleştirdikten sonra ön paneli temiz düz bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirmenizi öneririm. Her ikisini de çalışma yüzeyinize bastırarak bölmeye ve bağlantı noktasının arkasına ağırlıklar uygulayın. Bu, yapıştırıcı sertleşirken portun bölmeyle mükemmel bir şekilde aynı hizada kalmasını sağlayacaktır

Sonra boyanacak tüm yüzeyleri astarladım. Son kat boyanız için uygun sprey plastik/ahşap astarı kullanın ve tamamen kurumasını bekleyin. Bu, MDF'de hızlı olur, ancak plastik parçalarda birkaç gün sürebilir.

İPUCU: Sertleşmeyi kontrol etmek için plastik bağlantı noktasının arkasına biraz Primer püskürtün ve bir kez kolayca kazımak çok zor olduğunda kürlenir

Sonra ön bölmelere birkaç hafif Yağlı Bronz kat püskürttüm. Biraz sıçrama oldu ama bitiş istediğim gibi olana kadar tekrar püskürtmeye devam ettim. Doğru olması 2 kutudan ve birkaç günden fazla sürdü. Boyayı bir hafta kadar kürlenmeye bıraktım. (bununla ilgili daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın)

İPUCU: Boya püskürtüyorsanız doğru maskeyi takın - toz maskesi değil

Egzoz sistemim yoktu, bu yüzden her katı bitirir bitirmez garajdan ayrıldım ve tüm kapıları açmak ve dumanları dışarı atmak için boya kuruyunca geri döndüm.

Adım 8: Son Montaj

Dolaplar ve bölmeler son montaj için hazır olduğunda, Madisound Kitinde sağlanan köpük levhaları ve Acouta-Stuff dolgusunu kullanma zamanı gelmişti. Köpüğü arkaya ve yanlara yapıştırdım, bölmelerin dolaplara girmesine izin verdim. Ayrıca ekstra desteğimin etrafına biraz köpük ekledim ama raflara değil. Bölmelerin içine köpük koymadım.

İPUCU: Köpüğü çok fazla ıslatmayacak kalın bir yapıştırıcı kullanın. Bazıları köpüğü aşındırıcı olduğundan yapıştırıcınızı test edin

Son montajdan önce geçitlerde bir ince ayar. Sağlanan tel parçalarını artırmak için doğrudan sinyal yolundaki herhangi bir devre bağlantısına hoparlör kablosu bölümlerini ekleyeceğimi düşündüm. harikalar yaratmıştır eminim:)

Geçişleri dolapların alt kısımlarına vidaladım. İndüktörlerin birbirine karışmamasını sağlamak önemlidir - resme bakın.

Daha sonra giriş terminallerini monte ettim ve dahili kablolamayı tamamladım.

Tüm dahili donanımlar hazır olduğunda, Acousa-Stuff'ı eklemenin zamanı gelmişti. Her konuşmacı için eşit miktarları tartmak için dijital bir ölçek kullandım ve talimatlarda önerilen boşlukları doldurdum.

İPUCU: Kabini doldurmadan önce, düğümler ve topaklar olmadan eşit olarak dağılmış bir "bulut" oluşturmak için Acousta-Stuff'ın iyice dağıtılması gerekir. Bu şekilde eşit ve tutarlı bir şekilde paketlenir

Bölme boyasının sertleşmesinin birkaç gün sürdüğünü zor yoldan öğrendim. Sadece kelepçelerin içinde kullandığım karton pedlerin boyaya zarar vermesi için önerilen kuruma süresinden sonra yapıştırdım ve kelepçeledim. Hasarı cilalamaktan başka çare yok, kaplamalı kenarları ve sürücü portlarını dikkatlice maskeleyin ve birkaç hafif kat daha boya püskürtün. Bana birkaç güne mal oldu. Rustoleum desteği yardımcı oldu ve onların önerisi üzerine boyaya rötuş yaptıktan sonra hazır olduğundan emin olmak için 2 hafta bekledim.

Son olarak sürücüleri kurdum. Vidaları sıkmadan önce her şeyin doğru olduğundan emin olmak için hızlı bir ses kontrolü yaptım. Evet! Vidaları dikkatlice sıkın ve…. Bitti!!!

İPUCU: Vidaları sıkmak için çılgınca güç kullanmanıza gerek yoktur. Her şey dikkatli bir şekilde yapılırsa, sürücüler kaba kuvvete başvurmak zorunda kalmadan hava geçirmez olmalıdır. Şüpheniz varsa - conta ekleyin. Boyuta göre kesilmiş keçe tabakalarından iyi olanları yapabilir veya sadece satın alabilirsiniz. Sürücüleri yerinde yalıtmak için asla silikon kullanmam, çünkü onları çıkarmayı çok zorlaştırır

Son resimde, zemini ve hoparlörleri korumak için keçe arasına sıkıştırılmış iki kat kauçuk zemin paspasından oluşan tabanlardaki hoparlörleri görebilirsiniz. Sivri uçların çok öfkeli olduğunu biliyorum ama bu basit ve etkiliydi.

Hedeflerime ulaştım mı? Kesinlikle. ZRT'nin sesi harika ve görünüşlerinden daha mutlu olamazdım. Hoparlörleriniz hayırlı olsun!!!

Ses Yarışması 2018'de İkincilik Ödülü