Mash-in / AV-Switch: 6 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:18

Evde birkaç video oyun konsolum var, bu yüzden televizyonumdaki her şeyi bağlayacak bir şeyler yapmam gerekiyordu.

Ayrıca eski bir ses ustası olarak, müziği düzgün bir düzende dinlemeyi seviyorum… ve objektif akustik analiz ile ampirizmi karıştıran bir yaklaşımım var. Tüp modasına, pahalı dönüştürücülere ve pazarlama konularına pek duyarlı değilim. Vites ekranında görüntülenen eğri ne olursa olsun veya ödediğiniz fiyat ne olursa olsun, ne zaman çalıştığını seviyorum. Kişisel kullanım için basit bir çift stereo hoparlörün yeterince iyi olduğunu ve analogun işi doğru şekilde yaptığını düşünüyorum. Manipüle etmek, değiştirmek, toplamak vb. kolaydır.

Bu yüzden ilk 16 kanallı analog ses ve bileşik video anahtarı oluşturdum (karıştırılmış +1 stereo ses girişi).

Amaç aynı zamanda kaynakların güç kaynaklarını yönetmekti (kurulumu daha fazla enerji tasarrufu yapmak ve önce kaynakları düzgün bir şekilde açmak ve sonunda kapatmak). Eski ve hassas ses/görüntü donanımı için belki daha uygun ve belki daha dayanıklı olan Katı Hal Rölesini tercih ettim.

Bu ilk versiyon herhangi bir uzaktan kumanda içermiyordu ve sesi veya girişi değiştirmek için kanepemden kalkmaktan yoruldum. Ayrıca, her girişin hangi kaynağının bağlı olduğunu hatırlamak zorundaydım ve en sevdiğim konsolumun (veya fonomun veya her neyse…) nereye takıldığını bulmak için bu lanet olası "Seç" düğmesine basmaktan biraz sıkıldım..

Ses kalitesinden pek memnun kalmadım çünkü ses sinyalini değiştirmek için kullandığım çipler bunun için gerçekten optimize edilmemişti. Ve ses çıkışı, pasif zayıflatıcı olarak sadece çift potansiyometre tarafından tahrik edildi. Daha iyi ses kalitesine ihtiyacım vardı.

Ayrıca bu ilk versiyon herhangi bir yeni teknoloji ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmemiştir ve temelde tam bir analog üründü.

Yani "Mash-in", birkaç yıl önce yaptığım bu ilk versiyonun evrimi, ilk versiyonun bir kısmını bazı yeni özelliklerle yeniden kullanarak:

- Sistem şu anda tamamen analog değil, aynı zamanda çoğunlukla bir arduino tarafından yönetiliyor.

- IR uzaktan kumanda.

- 4 sıra LCD ekran (I2C bus)

- ses için yeni anahtarlama çipleri (BB'den MPC506A). Teoride ses için belki de en iyisi değiller, ancak veri sayfası bozulma konusunda yeterince iyi olduğunu (ve önceki CD4067'mden çok daha iyi) gösteriyor. Bazı testlerden sonra, anahtarlamada bir ses vardı, ancak arduinodaki ses kartı ve program, anahtarlama işlemi sırasında sesi kısa süreliğine kapatmak için yeterince esnek, bu da iyi bir sonuç veriyor!

- çıktıyı daha profesyonel bir yaklaşımla sürmek için ek çip (PGA2311). Arduino'nun SPI veri yolu ile daha iyi bir kontrol sağlar, ayrıca sessiz işlevini düzgün bir şekilde yönetmek için ve her girişte seviye ofsetlerini programlama imkanı verir, bu harika.

- harici modüller geliştirmek için bir genişletme bağlantı noktası (TV veya HDMI anahtarları için RS-232, oturma odamın geri kalan ses kurulumunda analog sinyali yönlendirmek için ek ses röleleri vb.)

- Cihaz açıkken içinde süslü bir ışıkla daha iyi tasarım.:)

Adım 1: Küresel Şematik

Küresel süreç:

girişler > [değiştirme bölümü] > [ses kartı / ek ses girişiyle toplam] > [sessiz/ses bölümü] > çıkış

arduino verir:

- anahtarlama bölümünü kontrol etmek için 5 ayrı çıkışta 5 bitlik bir ikili kelime (böylece, örneğin bir genişletme modülü ile faydalı olabilecek 16 fiziksel girişi + 16 sanal girişi gerçekten yönetebilir).

- PGA 2311'i kontrol etmek için bir SPI veri yolu (ses çıkışı sessiz/ses seviyesi).

- LCD ekranı kontrol etmek için bir I2C veri yolu.

- ön paneldeki HUI girişleri (bir kodlayıcı ve 3 basma düğmesi dahil: bekleme/açık, menü/çıkış, işlev/giriş).

- IR sensörü için bir giriş.

- SSR'yi sürmek için bir çıkış.

Burada:

- küresel şema

- Arduino pinout sayfası

- anahtarlama bölümü için kullanılan ikili kelimelerin tablosu

- bu projede yeniden kullandığım eski ses kartı şeması

Yani benim durumumda ses kartı iki ayrı PCB'ye bölünmüş durumda:

- toplama kısmı

- ses / sessiz kısmı

Böylece analog ses sinyali, anahtarlama bölümünden sonra toplama PCB'sine (opamp TL074) gitmek için ana karttan ayrılır ve daha sonra arka paneldeki çıkış konektörüne gitmeden önce PGA 2311 tarafından işlenmek üzere ana karta geri döner.

Bunu yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum, ancak eski parçamı tamamen yeni bir PCB geliştirmeden yeniden kullanmanın bir yoluydu.

Adım 2: Güç Kaynağı

Güç kaynağını (AC/DC modülü) geliştirmedim. Amazon'dan satın almak daha ucuz ve daha kolaydı;)

3 farklı DC voltajına ihtiyacım vardı:

Mantık parçaları için bir +5V (Arduino dahil… Evet, kartı +5V çıkışa beslemekten oluşan o kötü şeyi yaptım… ama gerçek şu ki: çalışıyor).

Ses parçaları için bir +12V ve bir -12V.

Adım 3: Arduino Programı ve EEPROM Parametreleri

burada:

- Arduino'nun programı

- Arduino'daki kurulum tarafından yönetilen ve EEPROM'a kaydedilen parametreler

Not: Standart bir IR uzaktan kumanda kullandım ve programda uzaktan kumandanın her bir tuşunun kodunu değiştirebilirsiniz.

Mediacenter cihazıma hızlı bir şekilde erişmek için programımda kısayol olarak bir tuş kullandım. "Mash-in" kurulum menüsü, bu kısayola atamayı seçtiğiniz girişi yapılandırmak için yapılmıştır. Bu parametre ayrıca Arduino'nun EEPROM'unda saklanır.

Adım 4: İnşa Edin

İşte bunu yapmak için Gerber dosyası.

Arduino, PCB'ye doğrudan baş aşağı yerleştirilmiştir (bir shied gibi).

Bilinen Sorunlar:

- Kompozit videonun geçiş bölümü için kullanılan CD4067'ye düzgün şekilde güç sağlanmıyor. Şematik bir 12V güç veriyor, ancak Arduino tarafından 5V mantık sinyallerine sahip bir sürücü… bu yüzden girişler yine de birincide kalıyor (00000).

- MPC506 yongaları ile aynı sorun, ancak mantık seviyeleri bu bileşenler tarafından düzgün bir şekilde değerlendiriliyor, bu yüzden bunda değişen bir şey yok.

Bu yüzden PCB'yi biraz değiştirmeniz gerekecek, ancak IC destekleri kullanıyorsanız ve bazı kablolar eklerseniz bu yönetilebilir.

Adım 5: Vaka

Burada ön ve arka panelin taslağını bulacaksınız.

Diğer tüm 3D dosyalar burada mevcuttur.

Her şeyi Sketchup ile tasarladım, bu yüzden bazı şeyleri ücretsiz olarak uyarlamak oldukça kolay, sanırım.

Tüm iç paneller birbirine yapıştırılmış çift katmanlar üzerine basılmıştır. Ayrıca iç plaka, yaklaşık 2 kat turuncu (veya istediğiniz renk) ve geri kalanı beyaz olacak şekilde iki adımda yazdırılır. Bunun gibi, cihaz bekleme modundayken beyaz gibi görünür ve açıkken (içinde ışık varken) turuncu olur.

İçinde küçük bir LED 230VAC lamba kullandım. 1W'tan daha az güç tüketir ve fazla ısınmaz. SSR'nin kendisinin çıktısı tarafından yönlendirilir.

SST bir ısıtıcı üzerine monte edilmiştir. Kasanın yan tarafında, içeride havanın geri dönüşümünü mümkün kılmak için bir delik var.

Bu arada, benim durumumda bu bir 10A SSR ve kasanın içindeki sıcaklık dağılımını kabul edilebilir bir değerde sınırlamak için üzerine 8A'lık bir sigorta taktım (ne kadar çok güç değiştirirseniz, o kadar fazla ısınız olur). Isıtıcı ile kasa tamamen kapalı olsa bile 40°C'nin üzerine çıkmamalı ki bu normal, kasanın PLA kısımları için bile.

Baskıya neredeyse hazır!;)

6. Adım: Diğer Entegrasyon Detayları…

burada kablolamaya yardımcı olacak ve işi kolaylaştıracak bazı dosyalar var.

Diğer tüm faydalı şeyler sonunda burada!:)