LED Projektör Teardown: 11 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:18

Şimdi genellikle tabağımda birçok şey var ama işler yolunda gitmediğinde bundan nefret ediyorum. Bazen bu sadece şanssız olabilir ve ben sadece histogramın dışında kalan başka bir MTBF istatistiğiyim, Bu tür ifadeleri anlayanlarınız için bilirsiniz. Neredeyim, Her neyse, söz konusu durum, yukarıda resmedilen LED spot ışığıdır. Aslen 3 ürün aldım ve adil olmak gerekirse, bir yıldan fazla bir süredir oldukça iyi dayandılar ve kalan ikisi hala güçlü. Bunlardan biri ne yazık ki hayaletten vazgeçti ve bir başkasını almakla karşı karşıya kaldı. Fiyat açısından Birleşik Krallık'ta her biri bir onluk hakkındalar ve aldığınız şey için şikayet edemezsiniz. 10W'lık hoş bir yumuşak ışık yayarlar ve bir sundurma ışığı için veya arka ışık olarak bahçeye dağıttığım gibi idealdirler. İnce ve hoşturlar.

Çoğu insan bunu kabul eder ve devam eder….. Yani neden başarısız oldu…bizim umurumuzda mı…..?Tavsiye etmek isteyenler için bu seride 10 numaraya atlayın. Başka biri bir yazının giriş ve çıkışlarını okumak isterse, o zaman okumaya devam edin….

Açıkça LED'in değiştirilemez olduğunu söylüyor.. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça olmadığını da söyleyebilir… benim için bir boğa için kırmızı bir paçavra… Neyse, olmasalar bile her zaman bir göz atabiliriz… iyi bir tasarım mı?

Hemen tornavidayla …daha derine bakma zamanı………

Şimdi bu noktada vaazımı verme zamanım geldi ve tıpkı 60V üzerindeki şebeke ve voltajlarla ilgili yorum yaptığım diğer maddeler gibi son derece dikkatli olun. Bu şeylerden kimsenin zarar görmesinden sorumlu değilim ve ne olduğunu bilmiyorsanız yapıyorsun o zaman yapma Bu kadar basit. Zorundaysanız ve yeterince merak ediyorsanız, her zaman öğeyi besleme kaynağından ayırın ve devam edebilecek deşarj edilmemiş voltajlara karşı dikkatli olun, yine de zarar verir. Herhangi bir sayaç veya benzerini bağlamanız gerekiyorsa. mutlak voltajları ölçün, ardından şebekeyi kapatın, test ölçeri bağlayın ve tekrar açın. Daima tek elle ve daha iyisi uygun bir rccd ile çalışın. Toprak kasa üzerinde topraktır, ancak pcb şemasında bir diyot tarafından izole edilmişse toprak değildir. Bir dürbün kullanılıyorsa, test parçasını bir izolasyon transformatörü aracılığıyla yüzdürün veya başka bir dürbün kullanmayın. Dürbünü yüzdürmeyin veya topraklama pimini kaldırmaya çalışmayın, kötü uygulaması ve bırakılırsa unutulabilir.

Uyarıldınız….ölüm ölümcül olabilir! Gösteriyle devam edin.

Adım 1: Suçluyu Çıkarın

Şimdi armatürün arka tarafında, altında fotoğrafa göre 3 terminali ortaya çıkaran vidalı tip bir kablo kapağı var. Buna göre işaretlendi LNE Kabloyu çıkardım ve kesinlikle canlı olduğunu bildiğim başka bir şebeke kablosunu bağladım. Bağlandı…. bir sosis değil…tipik. Bağlantıyı çevirdiğimde, 4 x 3 delikli, phillips görünümlü güvenlik vidaları ile sabitlendiğini görüyorum. Bunun için bir alet satın alabileceğinizi düşünüyorum ama bende olmadığını söylemeye gerek yok. Muhtemelen bu, CE spesifikasyonunun bir parçasıdır. Sadece sizi daha yüksek sesle küstürmek için arka pres döküm muhafazanın içine gömüyorlar! Yarım saat sonra ve bazı kelimelerle ön cam çıkarıldı ve görünüşe göre bazı ledlerin üstünde bir merkez difüzörlü bir reflektör ortaya çıktı… komik Bu. Reflektör birkaç yıldız tarafından tutuldu ve pcb yalıtımlı bir kapakta tutuldu. PCB'ye bağlantılar, eklenmiş ve kelepçeli bir 240V birleştirme bağlantısı yoluyla yapılır. Bunu resmin sağ tarafında görebilirsiniz. Ayrıca pres döküm mahfazaya vidalanan ve içeri giren toprağa da dikkat edin. Döküm mahfaza üzerinde güzellikleri tutan iki alanı vurguladım. Mavi kenarlı alan, 2 vida ve bir tabaka ile sabitlenmiş led'leri tutar. soğutucu macunu, bunları daha sonra daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Kırmızı alan, pcb'nin oturduğu yerdir.

Peki bu neden çalışmıyor!

2. Adım: Nitty Cesur

Yani şebeke hat ve nötr olarak girer [Kırmızı/Mavi] ve bir ucu pcb'ye bağlanır. Ayrıca PCB'yi kırmızı ve mavi renkli bırakan ve led bloğa bağlanan iki kablo vardır. Bunun olup olmadığını görmek için birkaç hızlı kontrol yapalım. atmış bir sigorta vb. gibi hızlı bir düzeltmedir. Ohm üzerindeki sayaç ile, canlı besleme kırmızısından hemen sonra yolda olan sigortayı[kırmızı blok] kontrol edin. Kesinti ki bu bir kez için iyi bir haber. Sigorta atmadığı için, güç alan her şeyin kısa devre yapmadığı veya gücü değiştiren cihazın kısa devre yapmadığı veya HV rayı boyunca başka bir cihazın iyi olabileceği anlamına gelir. Herhangi bir yarı varsa, kötü olabilir.

Sırada ne var … iki kapak ve iki manyetik olarak bağlanmış bobinden oluşan bir manyetik filtre bloğunu besleyen tam köprü doğrultucu. Bu, ortak bir ferrit mahfazadaki iki bobin oluşturucu. Bu iki şekilde çalışır, dışarıdan gelen genel gürültüyü dışarıda tutar ve herhangi bir anahtarlama gürültüsünü dahili olarak tutar, yine muhtemelen bir UL veya CE gereksinimidir. Kapaklar şebeke üzerinde oturuyor ve buna göre yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz 400V olarak derecelendirildi. Her neyse, bu çalışmayı durdurmayacak, bundan sonra ne olacak. Görünüşe göre bazı dirençlere ve bir çeşit çipe çarpıyor… Şebeke doğrudan güç ledlerine göre oldukça yüksek olduğundan şüphesiz bir buck regülatörü. Tüm bunların üzerinde oturan yağ şebeke kapağını kontrol edelim. 400V @105 derece c olarak derecelendirilmiştir, bu nedenle bugünlerde 220V AC RMS veya 220 x 1.414[root2]=310V DC ISH olan rayın üzerinde oturacaktır. Burada kısa bir ara. Şebeke AC 50Hz'de geçtiği için yeterince kötü ama en azından her 10ms, 300V DC'de bir sıfır noktasından geçecek kadar zarif, sadece çok sert çarpmıyor mu… nasıl bileyim?…sormayın.. yani Temas anında kalp krizi geçirmiyorsanız, bu pek hoş karşılanmaz. Bir düşünün, eğer yaparsanız muhtemelen bir tanesine sahip olursunuz….her zaman güvenli oynayın.

Şimdi bu noktada kapağın üzerine bir ampul takabilir ve iyi mi yandığını görebiliriz, ancak güvenli oynayacak ve bir metre ile köprü recindeki diyotları ve filtreden geçen bağlantıları kontrol edeceğiz. Her şey yolunda, şimdi ne…….. Geçmişte bu ana dc elektrolitiklerinin, ya daha yüksek bir direnç oluşturan ve ardından daha fazla ısı oluşturan aşırı ısı nedeniyle öleceğini biliyordum. Genişleyen teneke kutu ver ama bu iyi görünüyor…fotoğrafa bakın. Doğru burada bariz olanı gözden kaçırmış olabilirim…ya ledler patlamışsa…tabii ki inanılmaz derecede parlıyorlar ve çok fazla ısı yayıyorlar…hadi şuna bir göz atalım engellemek

Adım 3: LED Bloğu

Yani burada LED bloğumuz var. Tam olarak emin olmasam da, her birinin 1W olarak derecelendirildiğini tahmin ettiğim 9 LED'den oluşuyor. Arka plaka 10W belirttiği için bu garip ama sanırım eşdeğer LED gücü yerine tüketilen gücü ifade eden küçük pazarlama boşluğuna atıfta bulunuyorlar. Her neyse 9W fotonlara dönüşen bir yüzde ile….akkordan daha verimli o yüzden devam edelim. Kartla olan artı ve eksi bağlantılara dikkat edin. Şimdi yüksek güçlü ledlerin bataklık standart led çeşitlerinden oldukça farklı ileri voltajlara sahip olduğunu biliyorum ve 1W cihazların google özelliklerine bakıldığında, ışık yaymaları için en az 4V'a ihtiyacı var gibi görünüyor.

Bu yüzden, bir güç kaynağı kullanarak test etmem gereken seri halde bir dizi led[9] var. 9x4 =36v…güç kaynağım sadece arkasında rüzgar varken 30v yapıyor, bu yüzden test etmek için onları ayırmam gerekiyor. Üst pcb'nin yapıştırıldığı plakanın yapısına bir göz atın. Bazı yan resimler ekledim. Isıdan kurtulmak için doğrudan üstüne pcb yapıştırılmış alüminyumu, ancak ledin alt tabakasına doğrudan bir bağlantısı olmadan, çok verimli olduğundan şüpheliyim. Ne kadar ısındığını görmek için daha sonra üzerine bir ısı tabancası alabiliriz.

Fotoğrafın alt satırından bir satırda ilk 5'e. Akım, güç kaynağını 100mA ile sınırlayın ve 16/20VÜst sıra 4'e ulaştığımızda alevler sönüyor Hayır…ah hah…kırık bir led var.

Bu arada, bu diyotları kontrol ederken, 9v'luk bir PP3 pilden hızlı bir geçiş yaptım ve bunları ayrı ayrı kontrol etmek için diyotların üzerine yerleştirdim. Elbette polaritenin doğru olduğundan emin olun. Sadece başka bir proje düşündüm… değiştirilebilir led denetleyicisi……durdurun…

Suçluyu bulana kadar bire bir led yapalım….hmm fotoğrafa bakarsak pişmiş gibi görünüyor.

Şimdi öyle oldu ki, 0,5W değerinde yedek bir ledim var ve bunun mevcut kurulumda çalışıp çalışmayacağını merak ediyorum. Eskisini bir ısı tabancasıyla çıkarmak için burada süslü bir şey yapmayacağım, bu yüzden eskisini çıkarın. ve yenisini yapıştırın. Yenisi maksimum 150mA ile 100mA olarak derecelendirilmiştir, bu nedenle diğerleri 150 mA'da çalışıyorsa bir şansımız olabilir. Kaybedecek ne var… başka bir LED dışında. Bekleyin, ledlerdeki akımın parametrelerini ne ayarlıyor ve led dizisi boyunca 310V DC'den yaklaşık 45V DC'ye nasıl geçiyoruz…. bir anahtar modu beslemesi için bu bir buck regülatörü adım aşağı olmalı, ama aynı zamanda ucuz ve neşeli olarak tamamen izole değil…..kork…çok kork!. Daha derine inelim.

4. Adım: Sürücü

Daha önceki bulgulardan, bir tür sürücü çipiyle ilişkili görünen doğrultulmuş DC'den sonra bazı dirençlerle karşılaştık. Bu noktada genellikle çipin adını bulmaya çalışıyorum ya da bazı durumlarda çevresinde kullanılan bileşenlerden açıkça anlaşılıyor. Bunun için Maxictech tarafından pazarlanan veya başkaları tarafından değiştirilene kadar açıkça işaretlenmiş MT7812 kadar kolaydır. Bu panonun 2015'ten itibaren 2.3 sürümü olarak işaretlenmiş olması ilginçtir. Veri sayfası çok kapsamlıdır ve size bazı uygulama bilgileri verir. Bakalım bunu burada sahip olduklarımız ile ilişkilendirebilecek miyim.

Veri sayfasından, doğrudan rezervuar kondansatörü C1'e bağlı tam dalga doğrultucuya sahibiz. Bizim durumumuzda bu, C1'e basmadan önce filtre ağı üzerinden beslenir. Yaklaşık olarak ölçtüğüm indüktör filtre ayakları. Sırasıyla 220n ve 150n'lik iki kapakla paralel olarak her bacak için 1.82mH.

RST1 ve RST2 dirençlerinin her biri 200K'dır ve C2, yaklaşık 1.5u'luk bir yonga başlığıdır. bu kartta, RST2 ve C2'nin merkez kavşağı 14V olarak derecelendirilmiş bir Zener-toprağa sahiptir. RST1 ve 2 bunun için Zener akımını ayarlar ve 290v olarak tahmin edilen VMIN'de bile IC'nin 14V'u pin 3'e kadar tutacak şekilde seçilir. R1 ve 2, 330K ve 12K'da aşırı gerilim koruma dirençleridir. Tüm bunları iyi kontrol etmek iyi görünüyor ve ölü LED'e rağmen, bir sorun olup olmadığından şüpheliyim. Daha sonra kontrol edebilirim. Girdiler için çok fazla o/ps ve geri bildirim ne olacak?

Panomuza geri dönelim ve şematikten farklı bir şey olup olmadığına bakalım. Her şeyden önce, gerçekten ilginç olan bit, pin 8 direnci Rcs'dir. Notları okumak ve iç yapıya bakmak, buradaki direncin herhangi bir voltaj düşüncesinden bağımsız olarak LED yolundaki akımı ayarladığı ve kartımıza bakıldığında pim 8'de oturan iki direnç olduğu görülüyor. Biri 20 diğeri ise. 1.3 ohm. Paralel olarak, 1,3 ohm'luk direnç baskın olduğu için bu 1,22 ohm gibi görünüyor. Bunu tepe indüktör akımı denklemine eklemek 327mA verir. Bu, 0,5W led için derecelendirilen değerin biraz üzerinde olan 163mA'lık bir led akımı verir, böylece akımı yavaşlatmak için direnci artırabiliriz. Belki de 120mA'nın güvenli tarafta olmasını hedefleyin. Ebay'de 1 watt'lık bir led bulsaydım belki bu daha iyi bir seçenek olabilirdi? Her neyse, 10p bu yüzden dışarı sıçramasına izin verin.

Adım 5: Denklemler Denklemler

İşte ledli yeni tahtam. Çok şık değil ama ne bekliyorsunuz:-) Çok daha büyük olduğuna dikkat edin, bu biraz ısınmaya yardımcı olabilir, ancak alt tarafla temasımın özellikle iyi olup olmadığından şüpheliyim. DC güç kaynağıyla ateşleyelim ve ölüp ölmediğini görelim. Bu yüzden devreye 5 bağladım ve 34V'de onlardan 118mA almayı başardım. 1W'lık bir ledin özelliklerine bakıldığında …bu bir COB cihazı değil, düz bir levhadır. VF'deki belirgin bitleri ve SARI'daki akımı vurguladım. VF, tüm ledler gibi günün hangi saatinde olduğuna bağlı olarak dolaşır…aslında pek değil…daha çok havanın ne kadar sıcak olduğuna ve içinden ne kadar akım geçirmeye çalıştığınıza bağlıdır. 1W versiyonu 140mA'yı sever ve 260'lık bir zirveyi kabul eder… vay be, bu %100'e yakın bir değerdir… MTBF muhtemelen düşeceği için bu konuda şansımı deneyeceğimi sanmıyorum. Öte yandan, zavallı küçük ikame aracım çalışırken 100mA'ya ve maksimum 150mA'ya sahip ve 45lm dışarı atıyor. İleri voltaj belirtilmemiş. Diğer spesifikasyonda bir nedenden dolayı lm eksik.

Biliyorum…. Kurnazca bir planım var, orijinal led'i ölçelim ve 150mA'yı içinden geçirmeyi deneyelim. Parlaklıkta hiçbir değişiklik olmayana kadar voltları ilerleteceğim…görünür….ve akımı ölçelim. Şimdi bu ilginçti…@6.6v ileri voltaj 150mA'yı değiştiriyorduk ve oldukça parlaktı, kayda değer bir fark elde etmek için onu 200mA seviyesinin üzerine itmeniz gerekiyor ve ardından yıkım baş göstermeye başlıyor. Çıplak gözle 120mA 150'den daha parlak görünmüyordu, bu yüzden muhtemelen 125mA seviyesinde çalışmaktan daha iyi görünüyorlar. Dirençlerin ayarlandığı şey bu değil, bu yüzden belki de ışık seviyesinden çok fazla ödün vermeden her şeyin biraz daha uzun süre dayanmasını sağlamak için bunu biraz değiştirebiliriz. Ne yaptığını görmek için bunu excel'e yerleştirelim.

Hesaplama formülünü veri sayfasındaki gibi kullanabiliriz.

Excel, 123mA'lık bir çalışma akımı ve 246'lık bir tepe noktası verildiğinde, 1,625 ohm'luk bir direnç değeriyle çalışmamız gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Peki bu neyden oluşuyor…Çevrimiçi hesap makinesine giriyorum çünkü tembelim

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

1.8=1.7ohm ile paralel olarak 30 ohm verir.. Bu yapacaktır. Bize indüktörde yaklaşık 120'lik bir çalışma akımı verir…

Bitti mi?….peki değil, biraz kontrol etmemiz gerekiyor…bir kutu solucan açtık!!

Adım 6: İtiraf ……. Bu Bir Köpek Hayatı

Şimdi, diğer talimatlarımdan birinde, köpekler için eve gönderilen bir Cocker Spaniel'i aldığımızdan bahsetmiş olabilirim. Şimdi inanılmaz derecede sevecen ve bir kırbaç gibi ağlıyor ama aynı zamanda inanılmaz derecede yaramaz. Dış görünüşe aldanmayın…. Yerdeyse her şeyi yer ve adil oyununu kaybeder.

Posta kutusunu daha da iyi itti.

Şimdi bunun bu ışığı sabitlemekle ne ilgisi var ve itiraf ne olacak? Bekle oraya geliyorum. Şimdi test sırasında ve orijinal duff led'i bulmak suçlanacaktı Bazı testler yaptım ve yanlışlıkla birindeki voltajı artırdım diğer ledlerden ve onu havaya uçurdu… evet ölü öldü… artık yok. Gördüğün gibi beğenmiyorlar, Duman kaçtı ve karıştı. bu yüzden bir süre önce ebay'den satın aldığım 50'den bir tane daha çekeceğimi düşündüm. Tahmin ettiniz, karım bana köpeğin tüm ipi yediğini, yani onları çiğnediğini ve bir çöplüğe yol açtığını söyledi. Karım, onları kaçırmayacağımı düşündüğü için bana söylemedi… tipik… bu yüzden Ebay'e geri dönelim ve 1 watt'lık bir tane sipariş edeceğim. Bu görevden bir şey eksiltmeyecek, bu yüzden onların birlikte gelmesini beklerken yeni dirençler, bu led dizisini besleyen manyetik parçaya bir göz atmanızı sağlar.

Adım 7: Indüktans Bant Değil

LED'lerin bir indüktör aracılığıyla HV rayından sürücü çipinin içindeki bir fet'in Drenajına beslendiği şematikten bahsetmeyi unutmayın. Bir indüktör olmak ve bunun üzerine tam monty uygulamak, endüktans boyunca üçgen bir akım üretecektir. Ayrıca burada bunun izole bir devre olmadığını ve oynamamız gereken tek şeyin HV rayından gelen tam DC voltajı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla, değiştirilmiş versiyonumuzda 250mA'ya yakın olacak olan IPk'ye kadar mevcut rampalar, bize ortalama 125mA verir. Çip algılayıp fet'i kapatacağı için bunu aşamaz… peki bu artış oranını ne yönetiyor? Şimdi, hızlı bir rampamız varsa, frekans artacaktır ve rampayı yavaşlatmanın yolu, biraz endüktans eklemektir… bu, frekansın endüktansla ters orantılı olduğu anlamına gelmelidir. Veri sayfasındaki denkleme bir göz atın, frekans kesinlikle endüktans ve IPk'ye ters olarak kilitlenir, ancak aynı zamanda doğrudan LED dizisi üzerindeki gerilime ve gelen gerilime kilitlenir…. yani gelen voltaj düşerse frekans düşer. …bu önemli mi?

Cevap çok fazla değil, ancak çipin ve kurtarma diyotu gibi çevreleyen bileşenlerin iletim süreleriyle ve kesinti moduna girmenin önlenmesiyle ilgili sınırlamalar var. İdeal bir dünyada, yukarı ve aşağı rampa boyunca neredeyse sürekli olan üçgen bir dalga formu isteriz. Öyleyse bazı olası sayılara bakalım. Çipin işleyebileceği frekans 30 ila 80Khz'dir, böylece sınırlarımızı belirler. Ayrıca boyutu da belirler. Vin Min, 310V'dan %10 daha düşük olabilir, bu yüzden 285V'a koyalım. Ya bizim LED dizimiz…6,6V ileri düşüş olarak ölçtüğüm 9 ledimiz vardı., tesadüfen bu, 5.8 ila 7V arasındaki bu 1 W ledlerin özelliklerimize uyuyor… öyleyse 6.6V kullanalım. L hakkında ne düşünüyorsunuz? hmmm nereden başlayacağız…Biliyorum 100uH'den itibaren endüktans için bir değerle başlayalım ve frekans için ne tür rakamlar elde ettiğimizi görmek için onu ileriye doğru süpürelim, sonuçta bunun için yeterli const'ımız var… programlama dilinde.

8. Adım: Kenneth Frekansı Nedir?

Birleşik Krallık'taki bazılarınız, yaşınızı gösteren o parkuru hatırlayacaktır….kahretsin benimkini de gösteriyor…devam ediyor.

Yani bu şey ortada 55Khz'de çalışacak, yani bu en iyi politika mı? Bilenler için bu, yaklaşık 18 mikrosaniyelik bir süreye veya banka hesabımın her ay siyah olduğu aynı süreye eşittir…hayır şaka …piko saniyesi:-)Peki kısıtlamalar nelerdir. Veri sayfasından Toff Min, 1.5usToff Max'ten büyük olmalı, ancak 400usMax'ten büyük olmamalı, 55us'tan büyük olmamalıdır. Sayıları çalıştıralım.

Görünüşe göre bu parametrelerde sadece sınırlar içinde kalan bazı değerler var. Günün sonunda manyetikleri bir kutuya sıkıştırmanız gerekiyor ve bunun için sürücü frekans ne kadar yüksekse endüktans o kadar düşük ve dolayısıyla daha küçük bobin…Yaşasın…. Henries'de de var!Yani elimizde ne var…2.4mH ---5.8…ya çipe bir nefes versek ve 55Khz'de oturtsaydık…bu 3.4mH. Bu noktada erteleyeceğim bazı sayıları tükürmek için eski ferroxcube programına… küçük ve düşük profilli oldukları için EFD serisine bakalım

Çipin 78K civarında en üst seviyesinde çalışmasını sağlayacak olan 2,4 mH ile başlayalım. Bu, indüktörün küçük olacağı anlamına gelir. ancak vin yükselirse, bazı kısıtlamaları ihlal edebilecek frekans da artar.

Bu yüzden EFD serisi/endüktans değeri/akım gibi bazı sayılarda bung ve hit go!boom, 125 dönüşlü EFD15 çekirdek malzemesi 3F3 olarak bir önerimiz var. Ayrıca 15mm çapındaki şu anda monte edilmiş olanla aynıdır Bu, 0,224 tel boyutuna ve 2 ohm'luk bir RDC'ye sahip boşluklu bir ETD'dir…. Şimdi bu ilginçtir, çünkü kart üzerindeki mevcut indüktörün [endüktansını ölçemedim çünkü onu tahtadan çıkarmak anlamına gelir] ama direncini yaklaşık 5 ohm olarak ölçebilirim. Bu, çok daha fazla dönüşü olduğu anlamına gelir. Tamam, orta noktayı 3.4mH'de deneyelim. Hayır, çekirdek boyutunu bir değer yukarı koymaz. Tamam, 2,9mH'nin hemen altında deneyelim…bingo EFD15 153 dönüş, yaklaşık 3 ohm 0,2 mm kablo boyutunda. Frekans 64854 Hz. Yani şimdi ante'yi bırakın ve 2,9mH değerimize ne olduğunu giriş voltlarını süpürün. nominal 310V'da deneyelim. Öngörüldüğü gibi frekans telafi etmek için arttı ama sadece 66231 Hz'e kadar Ton ve Kapalı limitler içinde.

Tamam, son kontrol 341V'de aşırı yüklemek. frekans 67K hala sınırlar içinde. Ledlerin Vfv'sini 7V'a çıkarırsak ne olur? Yine beklendiği gibi frekansımız 70Khz'ye çıkıyor ancak 11usec kapalı kalma süresiyle hala sınırlar içinde.

Adım 9: Ve Tüm Kralların Atları ve Tüm Kralların Adamları……

Muhtemelen bunu tekrar bir araya getirmekte zorlanabiliriz, ama hadi gidelim. Peki yeni bir tane satın almak her zaman daha hızlı olmaktan başka ne öğrendik.

Görünüşe göre başarısızlığın temel nedeni kesinlikle seri dizisindeki ledlerden biriydi. Biri ölürse devre açılırken hepsi ölür. Özellikle doğrudan şebekeden sürüş yaparken seri akım ve voltaj açısından tasarım kritik olduğu için doğru LED ile değiştirmeniz gerekir. Buradakiler söz konusu olduğunda, 150mA'da kesinlikle 6V ila 7V 1 watt çeşididir. Etrafında alışveriş yapmak, aslında tele setler için arkadan aydınlatmalı ledler gibi görünüyor. Pahalı değiller, ancak 5 sterlin öderseniz, sel maliyetinin yarısı kadardır, ancak 50 tane satın aldım, bu da bunları bir süreliğine tamir etmeme izin verecek ya da belki başka bir tasarıma bakabilirim.

Buraya, mümkün olan yerlerde bileşen değerleri ile benim tarafımdan takip edilen panonun kapanış şemasını ekleyeceğim. Şu anda, yerleşik indüktör için endüktans değerine sahip değilim, ancak onu tahtadan çıkarmaya çalışabilirim. Her iki tarafı da lehimlidir ki bu bir acıdır ve işlem sırasında bozulabilir. Standları olarak tasarımda biraz hareket alanımız olduğunu ve endüktans davrandığı sürece kendi kendini regüle ettiğini kanıtladık. güncelleyeceğim. Ayrıca oynamanız için bazı numaraların bulunduğu excel tablosunu da ekledim. İddiaya göre Maxitech'in bu çip için kendi tasarım programı var ama bulamadım. Numaralarımın onlarınkiyle uyuşup uyuşmadığını görmek güzel olurdu!

Umarım bu zaman kaybından hoşlanmışsınızdır ama belki bir şeyler öğrenmiş olabilirsiniz. Biliyorum, ilginç ya da belki de işe yaramaz olduğunu düşünüyorsanız, her zaman bana bir mesaj gönderiyorsunuz.

Dipnot:

Mermiyi ısırdım ve indüktörü tahtadan çıkarmaya karar verdim. evet ve en kötüsünün olduğunu tahmin ettin. Bobinin alt sargısı koptu, bu da tüm teli bobinden acı bir şekilde çıkarıp geri sarmam gerektiği anlamına geliyordu. Şimdi bir sarma makinesi olmadan bu zor ve 300T saydım veya sadece utangaç olarak ölçtüm. 0,17mm olarak ölçtüğüm tel. %50'den daha kötü sarım oranıyla sarım penceresine sığması da bir katil, ancak başardım ve ölçtüm. [email protected] ohm olan bu bobin üzerindeki endüktans. Bu rakamları elektronik tabloya yerleştirirsek, bu daha heyecan verici olur. 250mA'lık bir Ipk ile, 80Khz'ye doğru bir salınımın kesilmesine neden olan yetersiz tavuklarla başımız belada… Bu hoşuma gitmiyor. Daha yüksek bir tepe noktasına geri koyarsak, dirençlere göre 327mA'nın her şeyin yolunda olduğunu ve frekansın 60Khz işaretçisine düşmesiyle züppe olduğunu söyleyin. Bu, 3mH işaretleyici için biraz daha indüktans eklemediğimiz sürece, akımı ledler üzerinden düşürmek için fazla boşluk bırakmayan sıkı bir tasarımdır. Bunun daha büyük bir çekirdeğe ve daha fazla boyut ve alana ihtiyacı vardır. Her neyse, şimdilik endişelenmemize gerek yok. böyle şeyler hakkında çünkü indüktör dayandığı sürece….onu geri saramaz mıyım,,,, o zaman sadece ölü ledleri doğru ileri voltaj ve akımdan bazı yenileriyle değiştirmemiz gerekiyor ve işimiz bitti. Oh, elbette, diyot olmak için onları doğru şekilde takmanız gerekiyor.

Aman Tanrım Başka Bir Kutu

Bu eleştirinin bir kısmını uykuya dalmadan takip edenler için, dikkat ederseniz bir şey fark etmiş olabilirsiniz… muhtemelen değildim bilmiyorum. Mevcut indüktörü ölçtüğümüzde endüktans ölçerime göre yaklaşık 2.49 mH idi. Şimdi bu çok ucuz, yani elimde 2.84…hmmm ölçen bir tane daha var. Asıl mesele şu ki 300'e yakın dönüş yapmış… ve yaklaşık 14mm x 14mm x 10'luk bir e-çekirdek paketinde. Ayrıca fark ettim. bu çekirdeğin açık olmadığı ve iki e-çekirdeğin aşağılayıcı bir bantla bir arada tutulduğu. Evet ….ve…. 300T 0,17 mm tel, özellikle kapatılmamış bu kadar küçük oranlarda bir çekirdeği ciddi şekilde doyurur. Bunu ferroxcube programını kullanarak deneyin veya oturun ve akı yoğunluğu için sayıları girin. Açıkça boşluk bırakmak zaman ve çaba gerektiriyor ve bu şey ucuz, yani neler oluyor. Ferrocube proggie 100 civarında kullan ve çekirdeği boşlukla söylediğinde neden bu kadar çok dönüş var. İlginçtir ki, eğer çekirdekte boşluk bırakmazsanız, dönüş sayısı azalır, ancak çekirdek boyutu ile birlikte tel boyutu artar…daha fazla maliyet ve alan. Açıkçası bu bir hükümet planı……hayır hayır orası diğer forum…..hayır ben Bu çekirdeğin malzemesinden dolayı dağıtılmış bir boşluğa sahip olduğunu tahmin ederdim. Hafif ferrit olmasına rağmen geçirgenlik alanında kesinlikle eksiktir. Artan isteksizlik nedeniyle gerekli endüktansı oluşturmak için daha fazla dönüşe ihtiyacımız olduğundan, boyut için bu takas, çekirdek kaybının yerini alır. Bu bakır çekirdek kaybı I^2R= 6R x 163mA=150mW….ah ha… 1 W'ımın bir kısmının şimdi nereye gittiğini biliyorum… led dizisini çöpe atmak ve başka bir tane almamı sağlamak için muhafazayı ısıtıyor…..peki işe yaradı sanırım.

Bu selin arkasına 10W'lık bir COB diyotu bağlasam ve doğrudan şebekeden güç alsam…şimdi bir düşünce var…bu alanı izleyin.

Beanhauler Kasım 2018

Adım 10: Tekrar Bir Araya Getirebilir

Bu serinin ön tarafından, projektörden led bloğunun çıkarıldığını görebilirdiniz. Arızalı olan tüm ledleri test edin ve çok sıcak bir demirle çıkarın. Kartın üst tarafına baktığınızda, yedek ledlerin alt tarafına karşılık gelen küçük lehim topraklarını göreceksiniz. Ebay'den aldığım yedek ledler ve özellikleri burada belirtilmiştir.

Tekrar sıcak bir demir ve lehim kullanarak yeni ledleri tahtaya doğru şekilde tutturun. Son fotoğraftaki gibi görünmeliler. Çok güzel görünmüyorlar ama işe yarıyorlar. Varsa 30v'luk bir kaynak kullanarak test edin, ancak en az beşli dizilerde kontrol edin, yoksa onları havaya uçurursunuz. Alternatif olarak, bu talimatta daha önce belirtildiği gibi bir 9v pil kullanın. Kapak difüzörünün bunların üzerinden geçtiğine dikkat edin, bu yüzden biraz sağlık robinson gibi görünüyorlarsa endişelenmeyin. Bundan güzel ve düzgün bir iş çıkarmak istiyorsanız, tahtayı altlarında bir miktar lehim eriyiği ile ısıtmak için bir fırına koyun. Bir ısı tabancası ile bitirin.

Şimdi anakartı yeni ledlerle tamir ettik ve onları ateşleme zamanı geldi. Yukarıdaki fotoğraf onları difüzörün altında gösteriyor.

Adım 11: Ergs Vay Bu Parlak

Yani biraz güç uyguladıktan sonra ünite canlandı. Neyse ki burada tek kusurlu olan ledlerdi, bu yüzden ucuza tamir etmek mümkün… Her biri 20p'den daha az bir onluk için 50 led aldım. Diğerlerini test edene kadar ilk başta sadece bir tanesini patlattım ama 9'unu da değiştirseniz bile birkaç pounddan az olurdu.

Biraz zamanım olduğu için, mevcut dalga formlarına bakmak için kapsamı ve bir akım probu bağlayacağımı düşündüm ve şematik pdf'den dalga formlarının bazı grafiklerine üç noktada eklediğimi fark edeceksiniz: Akım sınırlayıcı dirençler ic'nin içindeki fet'in kaynağı, led dizisi boyunca kapasitör ve indüktörün üstüne bağlı mavi kurşun üzerinde bir akım probu. Dalga formları yukarıdadır. Toprak referansı, ana gelen besleme dekuplaj kondansatörünün topraklamasıdır. Lambanın toprağını bir izolasyon trafosu kullanarak ve bunu bir varyak ile beslediğime dikkat edin. trafo, Topraklama toprak değil ve ortaya çıkan patlama iyi değil. İlgi çekici olan akım sondasıdır. Burada 50KHZ olarak ölçtüğüm çipin ana anahtarlama frekansını göreceksiniz. Açma süresi yaklaşık 16 us'dur ve yaklaşık 4'te kapanır. Sürekli mod değiştirme için çok güzel bir testere dişi. Çekirdek sargısının 4 us sıfırlaması çipin parametreleri dahilindedir ve hiçbir doygunluk kanıtı yoktur. Sınırlayıcı dirençler boyunca bir voltaj probu kullanarak, dahili olarak sıfırlanana ve yavaşlayana kadar voltajın yaklaşık 450mV'ye yükseldiğini görebilirsiniz. Akım tepe noktası 50mA gibi görünüyor ve bu da spesifikasyondan da görebileceğiniz gibi ledlerin kapasitesinin altında olması şaşırtıcıydı. Verimlilik iyi görünüyor olsa da çok parlak görünüyorlar. Her neyse, iş bitti, belki koçan versiyonunu tasarlarım…..