Alkış Sayacı: 8 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:18

2001 yılı civarında bir yerden beri davul dersleri almaya başladım. On yıl sonra, 2011'de ilk konser grubuma katıldım ve bağımlısı oldum. Birlikte müzik yapmak ve bir konserde çalmak canlandırıcı. Şimdi 5 yıldan fazla bir süredir farklı bir konser grubundayım. Yılda iki konserimiz ve birkaç komisyonumuz var.

Yeni yıl konserimizin teması olarak çaldığımız en iyi şarkılar için bir ödül töreni düzenlemek istedik. Kurulum, her kategoride iki şarkı çalmamızdı. Örneğin, "Dondurulmuş" ve "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"den bir karışık çaldığımız "Ateşe karşı Buz". Seyirci daha sonra en iyi şarkıya oy vermeli ve daha sonra özel bir 3D baskı ödülü ile ödüllendirilmelidir.

Hazırlıklar sırasında beyin fırtınası yaparken, kağıt oylardan uygulamalara kadar izleyicilerin nasıl oy kullanacağına dair birçok fikrimiz vardı. Ancak tüm bu öneriler, gösterinin her ödül için durdurulmasını ve seyircinin ciddi şekilde dikkatinin dağılmasını gerektiriyor. Bir alkış sayacı önerildiğinde, hepimiz altına çarptığımızı biliyorduk. Ancak bazı çevrimiçi aramalar, gerçek bir kullanıma hazır çözüm olmadığını ortaya çıkardı. Bu yüzden cesurca ayağa kalktım, kendimi acemi bir yapımcı ilan ettim ve oldukça küçük bir bütçeyle kolayca sıfırdan bir tane inşa edebileceğimi iddia ettim.

Ah oğlum, içine düşeceğim tavşan deliğine hazırlıksızdım.

Gereçler

Aletler

• En sevdiğiniz akülü matkap
• Dairesel Matkap Ucu ve diğer uçlar
• tornavidalar
• 3D yazıcı (isteğe bağlı)

Durum

• Kontrplak. (8 mm multipleks seçiyorum ama sonradan 12 mm veya daha kalın için gitmeliydim)
• 4 X Manyetik Kapı Mandalı (gezerken isteğe bağlı)
• Vidalar

Elektronik (5V)

• Arduino Nano
• Elektret mikrofon amplifikatörü - ayarlanabilir kazançlı MAX4466 (veya benzeri, ihtiyaçlarınıza uygunsa)
• 2 X 5V 8 Kanal Röle Modülü
• 220V - 5V trafo
• kablolar, çok sayıda kısa kablo ve 'uzaktan' kumanda için birkaç metre uzunluğunda dört telli bir kablo
• iki anahtar

Elektronik (220V)

• standart elektrik kabloları (ev yapımından kalanlar idealdir, ancak esnektir)
• Sigortalı AC Güç Soketi (isteğe bağlı ancak şiddetle tavsiye edilir)
• Seçtiğiniz ampuller
• Ampul prizleri

Adım 1: 5V Devresi: Arduino

Bu yapının üç ana parçası vardır: (1) "zor düşünmeyi" yapacak 5V elektronikler: dinleme ve ne zaman ve hangi ışıkların açılacağına karar verme; (2) kasa her şeyi güzelce yerleştirir, tüm 'suçları' gizler ve (3) 5V devresi tarafından kontrol edilen 220V devresi.

Bunu küçük bir ölçekte kurabileceğimiz için 5V devresiyle başlayalım.

Çevrimiçi kaynakları bulmak kolay bir iş değildi. Alkışların şiddetine göre yanan on ışık hayal ettim ama bunu daha önce kimse yapmamış gibi görünüyordu. Yani, küçük başladım; TinkerCAD'de 5V elektronik parçaların nasıl görünmesini istediğime dair çevrimiçi bir simülasyon oluşturuyorum. Kodlu çok ilkel tasarımımı burada bulabilirsiniz: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M veya bu sayfanın altında "Applause_1.0.ino" dosyası olarak.

Çevrimiçi bir taslak sürüm yapmak ve bu simülasyonda birkaç Arduino kodunu test etmek, bu yapı için neyin gerekli olduğunu daha iyi görmeme gerçekten yardımcı oldu. Bu şekilde programın davranışını kontrol etmenin bir yolunu eklemeyi denedim: Sonunda iki anahtar buldum. Bir anahtar ölçümü açar ve kapatır, diğeri puanı 0/10'a sıfırlar.

Gerekli tüm bileşenleri sağladım: Bazı LED'ler, dirençler, bir Arduino ve en önemlisi Arduino uyumlu bir mikrofon.

Devreyi kurdum ve bir sonraki provada her şeyi test ettim, ancak satın aldığım mikrofonun kullanımım için çok hassas olduğunu fark ettim. Makul bir yakınlıkta sadece bir alkış veya sadece grup çalıyor, mikrofonu 10/10 puan vererek doyurur. Bu beni değişken kazançlı bir mikrofon aramaya itti. Sonunda Electret mikrofon amplifikatörü - MAX4466'ya karar verdim. Arkasında kazancı ayarlayabileceğiniz çok küçük bir vida var. (yan not: Arduino uno'yu herhangi bir sebep olmadan bir Arduino Nano için de değiştirdim).

MAX4466 daha iyi performans gösterdi ama aynı zamanda yakın mesafeden alkışlarken de maksimuma çıktı, bu yüzden formüle yalnızca alkışın şiddeti yerine alkış süresini de bir değişken olarak dahil etmeye karar verdim. Ben de yazılımın bu 2.0 sürümü için biraz daha şık bir kod yazdım (kendim desem bile). Ses yüksekliği eşiği aşılırsa, yalnızca ilk ışık yanar ve ardından hiçbir ışığın açılmayacağı kısa bir duraklama gelir. Bekledikten sonra Arduino, ses hala ikinci ışığın yanması için yeterince yüksekse dinler, eğer öyleyse ışık yanar ve bir sonraki bekleme süresi tetiklenir. Her yeni ışık yandığında bekleme süresi artıyordu. Işıkların 10/10 göstermesi için bir alkışın tam ses seviyesinde 22,5 saniye sürmesi gerekir. Kodu tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 veya altında "Applause_2.0.ino" dosyası olarak bulabilirsiniz.

LED'ler yerine bağlı röle modülleriyle yapılan hızlı bir test bana sinyal DÜŞÜK olduğunda rölelerin AÇIK ve sinyal YÜKSEK olduğunda KAPALI olduğunu öğretti. Sorun değil, sadece koddaki bazı ON'ları ve OFF'ları değiştirip gitmeye hazırdık.

Bütün bunlar halledilmişken. Her şeyi birlikte lehimlemeye başlayabilirim. Ama kutunun içindeki tüm bağlantıların ne kadar uzun olması gerektiğini bilmem gerekiyordu. Öyleyse önce dış kutuyu oluşturalım ve içindeki tüm bileşenleri düzenleyelim.

Adım 2: Kutuyu Tasarlamak

Bu yapının ikinci bir yönü estetiğiydi. Alkış ölçer dikkatin ortasında olacaktı, bu yüzden en azından iyi görünmesi gerekiyordu. Bunun için temel araçlara sahip olduğum ve nispeten kolay olduğu için tahta bir kutu yapmayı seçtim.

TinkerCAD'de dijital dünyada deney yapmanın oldukça eğitici olduğunu öğrendikten sonra, gerekli malzemelerden herhangi birini satın almadan önce popüler 3D-CAD programı Fusion360'ta alkış ölçer kutusunu da tasarladım.

Birkaç yineleme boyunca sonunda bu tasarıma karar verdim (resimlere bakın). Ön paneldeki dairesel deliklerden çıkan ışıklarla basit bir dikdörtgen kutudur.

Ön panelin iç kısmına sonradan manyetik kapı çıtçıtlarının vidalanacağı bazı destek çubukları eklenerek ön paneldeki çirkin vidalardan kaçınıldı. Manyetik kapatma sistemi, gerçekten gerekli olandan çok bir güvenlik özelliğidir, çünkü çubuklar ön plakayı sadece sürtünme ile tutuyordu, gayet iyi.

Elektronikleri de dijital tasarımıma ekledim. Bu, bazı şeyleri değiştirdi, bu yüzden onu ilk olarak Fusion360'ta tasarlamamın karşılığını aldım. Örneğin, rölelerin yanlara oturması için kutunun ilk 15 cm'den biraz daha geniş olması gerekiyordu. Ayrıca, ışıkları yerinde tutacak olan ışık prizleri için modelleme ve 3D baskı plastik tutucuları da bitirdim. Bu bana gelecekteki hatalar için bana yeterli 'kıpırdama alanı' sağlayacak seçenek gibi geldi. (Bu tutucuların bu şekilde de alınabileceğini biliyorum ama bu bana üç kat daha pahalıya mal oldu ve bütçem kısıtlıydı)

Son tasarımımın F360 dosyasını referans almanız ve oynamanız için buraya ekledim.

Adım 3: Kutuyu İnşa Etme

Dijital tasarımın tamamlanmasıyla, hırdavatçıya gitme, büyük bir kontrplak levha alma ve kesmeye başlama zamanı gelmişti. Gerçekten böyle 'süslü' aletlere sahip olmadığım için, bir hafta sonu ailemin evine gittim ve oradaki ahşabı uygun büyüklükte kestim.

Ancak tasarımım, oldukça egzotik bir kesim sayfası üretti:

• Ön ve arka için 2 kez 16.6x150cm
• Üst ve alt için 2 kez 16.6x10.2cm
• Kenarlar için 2 kez 10.2x148.4cm

Ön panelin iç kısmındaki destek çubukları artıktı ve bu şekilde kullanıldı, aksi takdirde tercih edilen uzunluk 134cm ve 12cm olurdu.

Eve döndüğümde, tüm parçaları yere serdim ve bazı (ödünç alınan) köşe kelepçeleri yardımıyla ön delikler açmaya ve tahtaları birbirine vidalamaya başladım. Vidaların yalnızca saf estetik tepkiler için sayacın üstüne, altına ve arkasına girdiğini unutmayın.

Delikleri delmek ve tüm levhaları birbirine vidalamak, kontrplak sadece 8 mm ince olduğu için tehlikeli bir görev haline getirildi, genellikle 8 mm'nin yeterince kalın olacağını düşündüğüm için kendime lanet ettim.

Ön panel, yaklaşık 5 cm çapında dikkatlice aralıklı deliklere ihtiyaç duyuyordu. Ön panonun orta çizgisini işaretledim ve bir taraftan başladım. İlk deliğin merkezi, tahtanın kenarından 8 mm (malzeme kalınlığı) + 75 mm (150 mm'nin yarısı) idi. Diğer tüm delikler 150 mm aralıklıdır. Sonunda, onuncu deliği işaretlediğimde sadece 2 mm farkla çıktım… güzel bir gündü!

Ödünç alabileceğim tek dairesel matkap ucu 51 mm idi, bu da mutlu bir şekilde delmeye başlamama yetecek kadar yakındı.

Ön plaka kılavuzları, basit ahşap tutkalı ile ön plakanın iç kısmına yapıştırılmıştır.

Adım 4: Kutudaki Soketlerin Takılması

Yeni inşa edilmiş kutumuza takılan ilk bileşenler, ışık soketi tutucularıdır. Bunun nedeni, tutucuların ön plakadaki her bir deliğin altına ortalanmış şekilde konumlandırılmasıdır. Tutucu, sırayla ampullerin kendilerine vidalanacağı ışık prizlerini yerinde tuttuğundan ve ampuller kelimenin tam anlamıyla ön panelden dışarı çıkan tek şeydir ve bu nedenle hareket ettirilemeyen tek şeydir. kutumuzun içindeki başka bir pozisyon. Konumları sabit olduğundan, daha sonra aptalca bir hata yapmayacağımdan emin olmak için önce onlar girmeli.

Daha önce de bahsettiğim gibi, duvara dik olarak monte etmek için entegre braketli ticari olarak temin edilebilen ışık prizleri var, ancak bunlar, zayıf bir deneme bile yapmadan sadece tavana asmak için yapılan basit olanlardan 4 kat daha pahalı. güzel görünmek. Bu yüzden prizler için ucuz ve 3D baskılı tutucuya gittim. (STL dosyası aşağıda). 3D tasarımı yaparken, soketleri çeşitli derinliklere yerleştirmek için yeterli 'kıpırdama' odası olacağından emin oldum.

Tasarımı doğrulamak için sadece bir tutucu yazdırdım. Bundan sonra aynı anda 9 tutucu yazdırdım, tüm yapı plakamı tamamen doldurdum ve 50 saatten fazla sürdü.

Ön plakanın ve kutunun üstünü ve altını keyfi olarak işaretledim (dijital tasarım ve gerçeklik arasında 2 mm'lik büyük bir sapma olduğunu unutmayın). Ardından, kapak yerindeyken bir tutucuyu ortalamak, ön tarafı dikkatlice kaldırmak, konumunu kurşun kalemle işaretlemek ve bir sonraki tutucuya geçmek gibi sıkıcı bir işleme başladım. Her şey söylenip yapıldığında, sonunda arka plakaya vidalamadan önce her konumu tekrar kontrol ettim.

Vidalarla ilgili bir not: Tutucu tasarımım oldukça kalın bir tabana sahiptir, bu, 16 mm uzunluğundaki vidalarımın 8 mm arka plakamın arkasını dışarı atmamasını sağlamak için yapılmıştır. Daha kalın bir kontrplak kullanmak için başka bir neden. ("Yaşa, sev, gül" ifadesini unut, "yaşa, sev ve öğren").

Her neyse, sırada ışık prizleri vardı. Ampullerin ön panelin üzerine çıkmasını istediğim yüksekliği seçtim ve ardından soketlerin olması gereken derinliği, yine ön kısım kapalıyken her şeyi dikkatlice konumlandırarak ve yukarı kaldırarak ve ölçerek ölçtüm. Küçük bir ayrıntı: Önce, tavandan korkunç bir şekilde sarkarken kablolar için bir gerilim azaltıcı işlevi gören tüm soketlerin kablo ucundan bir parçayı söküp kırmak zorunda kaldım, ancak bunları özel baskılı tutuculara monte ettiğim için, bana hiç bir işlevi olmadı. Daha da kötüsü, gerilim azaltma, kabloların onları zorladığım sıkı bükülmeye karşı koymasına neden oldu, böylece işini mükemmel bir şekilde yaptı, … bu yüzden soketlerin tutuculara istediğim şekilde oturması için gerilim azaltmanın ortadan kaldırılması gerekiyordu.

Tüm yuvaları tutuculara yapıştırdım ve basınç tutan lastik bantlarla gece boyunca kurumasını sağladım. Tabii ki, onuncu ışık için 9 normal ampul ve bir tane şişman ampul aldığımı inanılmaz bir şekilde unuttum, bu daha büyük ışık armut yerine daha küresel, diğer tüm ışıklardan daha kutunun önüne daha yakın yerleştirilmiş bir soket gerektiriyor.(Yaşa ve öğren)

Bu nedenle, soketi boşaltmak ve yeniden konumlandırmak için yapıştırıcıyı kırmak (3D baskımı sadece hafifçe kırmak) zorunda kaldım. Hem tutucuyu sabitlemek hem de doğru yükseklikte sokete birleştirmek için bol miktarda yapıştırıcının ardından soketlerin montajı yapıldı.

Işık soketlerinin bağlantılarını da arka plakanın yanlarından birine vidaladım.

Adım 5: Alçak Gerilim Elektroniğinin Lehimlenmesi

Sıradaki iş, parçalar arasındaki lehimli bağlantıların ne kadar uzun olması gerektiği konusunda bir fikir edinmek için kutudaki tüm alçak gerilim elektroniklerini "kuru montaj" yapmaktır.

Arduino'yu ışık 5 ile 6 arasında orta yere yerleştirerek ve röleleri üst ve alt komşu yerlere yerleştirerek başladım.

Arduino nano'daki deliklerden hiçbir tahta vidasının geçmediğini fark ettim. Bu, bazı dişi başlıkları lehimlenebilir bir ekmek tahtasına lehimleyerek çabucak çözülür. Başlıklar Arduino'yu tutacak ve devre kartındaki bazı delinmiş delikler ahşap vidaları şikayet etmeden kabul edecektir. Bu lehimlenebilir kartta ayrıca bağlanacak mikrofon için başlıklar, rölelere giden konektörler (kablolu) ve uzaktan kumanda kutusu için uzun kablo bulunur.

Uzak kutu hakkında; Çok çok uzun bir kablonun sonunda iki anahtara ihtiyacım vardı. Perküsyoncu olarak sahnenin arkasındayım, sayaç ise sahnenin en önünde olurdu. Genellikle LED şeritleri lehimlemek için kullanılan 20m 4 telli tel satın aldım. İki anahtarı barındırmak için basit bir kutu tasarladım ve 3D yazdırdım (aşağıdaki STL ve F360 dosyaları), ancak bileşenler ve teller için bazı kesikleri olan herhangi bir dikdörtgen kutu işi yapacak.

Bileşenler arasındaki mesafeyi ölçtükten ve bu mesafeyi fazlasıyla aştıktan sonra havyayı ısıtıp lehimlemeye başladım.

Tüm bağlantıları lehimlemek biraz sabır ve her şeyden önce doğru yapmak için biraz konsantrasyon gerektirir. Tüm bağlantıları yapmak için kullandığım kablolama şemasını ekledim ancak farklı bileşenler kullanırsanız kablolamanızın biraz farklı olabileceğini unutmayın. (Ya da diyagramımda bir hata yaptıysam)

Sonunda kablolarım sanki orada yuva yapmaya çalışan bir kuş gibi görünüyordu. Yine de mucizevi bir şekilde hiçbir hata yapılmadı ve gücü açarken hiçbir şey sigara içmeye başlamadı.

Her şey bağlıyken, her devre kartını 3D baskılı zıtlıklarda arka panele vidalayabilirdim. Bu zıtlıklar iki işleve hizmet etti: (1) devre kartları ve bunları monte ettiğiniz plaka arasında biraz boşluk bırakmak her zaman iyi bir fikirdir. Ve (2) 16 mm vidalarım ve 8 mm kontrplaklarım olduğundan ve bu nedenle vidaları doğrudan ahşaba vidalama tehlikesiyle karşı karşıya olduğumdan zaten şikayet ettim mi? Evet, zıtlıklar ayrıca vidalarımın kontrplak kutunun diğer ucuna ulaşmamasını sağladı.

[NOT] Geriye dönüp baktığımızda, aslında röle modülü başına 5 röle kullanmanızı tavsiye ederim. İki adet 8 kanallı röle modülü kullanma fikrim, bozuk bir röleye izin vermekti, bu durumda sadece bağlantıları değiştirmem gerekecekti ve alkış sayacı tekrar çalışmaya başlayacaktı. Bu aynı zamanda 220V bağlantılarını iki modül üzerinden biraz daha iyi bölerek kablo yönetimini biraz daha yönetilebilir hale getirecektir. (Yaşa ve öğren)

Adım 6: 220V Bileşenlerini Bağlama

Tüm alçak gerilim bileşenleri yerindeyken, ciddi çalışma ve ana gerilim devresini kurma zamanı gelmiştir.

Kablolarla çalışırken hiçbir koşulda onları şebekeye bağlamayacağınızı söylemeye gerek yok !!!!!

Yaklaşan konserimiz için gösteri ışıklarını kuracak ve kontrol edecek teknisyenle birlikte, alkış sayacı için güç girişi olarak sigortalı bir elektrik prizi kullanmaya karar verdik. Bu, herhangi bir uzunluktaki herhangi bir kablonun sayacımıza güç sığdırabilmesini ve besleyebilmesini sağlamıştır.

Ayrıca bu, kurulumumuza bir güvenlik katmanı ekleyecektir: Bu konektörler, belirli bir amperin üzerinde atan bir sigorta ile donatılmıştır ve bu, beklenmediği takdirde hiçbir şeyin önbelleğe alınmamasını sağlar.

Bu fişi takmak için tam ölçümlerine ihtiyacımız vardı. Ancak oldukça karmaşık bir şekle sahiptir. Bu yüzden bulabildiğim en basit şey, elektrik fişini bir karton parçasına bastırmak ve fişin dış hatlarını izlemek. Kontur çizgileri daha sonra tahtaya aktarılabilen bir şablon üreterek kesilebilir.

Fişin yerini işaretlerken ve keserken, sayacın iç kısmına takılı ve artık hareket ettirilemeyen ve fişin kutudan dışarı çıkabileceği olası yerleri sınırlayan bileşenlerin zaten olduğunu unutmayın. Aynı şey, 'uzaktan' kumanda için 20m uzunluğundaki kablonun çıkış deliği için de geçerlidir.

Normalde bir dekupaj testeresi ile deliği keserdiniz, ancak böyle bir cihazım yok ve sabırsızdım, bu yüzden konturlar boyunca delikler açtım ve deliği keskin bir bıçakla kestim. Bu işe yarıyor ama neredeyse parmaklarımı keseceğim için tavsiye edemiyorum.

Şimdi sadece her şeyi bir araya getirmek meselesi. Kolay başvuru için 220v devresinin bir kablo şemasını yaptım. Sıcak tel, tüm ışıklara paralel olarak bağlanırken, nötr tel, ışıklara bağlanmadan önce röleler tarafından kesilir. Bu kadar basit. Doğru ışığı doğru röleye bağladığınızdan emin olun, aksi takdirde hatanızı düzeltmek için 5V kontrol ucunu veya 220v kablolarını yeniden bağlamanız gerekir.

Kablolarınızı sigortalı elektrik prizine nasıl bağlayacağınıza dair her şeyi benden daha iyi açıklayan bir Talimat var, o yüzden oraya atlayın, ancak buraya geri dönmeyi unutmayın (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Sigortalı-AC-Erkek-Güç Soketi/)

[NOT] Nötr kabloları merkezi olarak yerleştirilmiş rölelere bağlamak için sigortalı sokete bir kablo bağladım ve rölelere bağlamadan önce onu 10'a böldüm. Rölelerdeki nötr kablolardan geçirip her röle girişini birbirine paralel bağlamayı planlıyordum. Ancak röle terminalleri birden fazla kabloyu kabul etmedi ve beni başka bir çözüm bulmaya zorladı. Bu bölmeyi yapmak için bir çeşit bağlayıcı kullanılması tavsiye edilir. Buna sahip değildim (ve sabırsızdım) ve tüm kabloları cehennemden ayırmadan önce büyük bir düğümde birbirine bağladım. Elektrik güvenliği nedeniyle bu 'düğümü' önermiyorum. ÖZELLİKLE Arduino kartına yakınlığı nedeniyle. Ancak gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor.

7. Adım: Manyetik Snapper'lar (isteğe bağlı)

Bu adım tamamen isteğe bağlıdır, çünkü ön panel kılavuzları sadece sürtünme ile ön plakayı yeterince tutar. Ben gevşemesini istemeden ön panel gevşemesin diye, sadece bir güvenlik özelliği olarak çıtçıtları dahil etmeye karar verdim

Kutunun ön panelini ait olduğu yerde tutmanın en iyi yönteminin ne olacağını düşünerek birçok gece uyanık kaldım. Sonunda, manyetik kapı kapatıcıları kullanmaya karar verdim. Bu şık cihazlar için resmi terim olduğundan şüpheliyim ama onları hemen tanıyacaksınız. Manyetik çıtçıtlar en yaygın olarak dolap kapılarını kilit kullanmadan kapalı tutmak için kullanılır.

Alkış ölçerin dış kabuğuna (üst, alt, sol veya sağ panel) manyetik parçayı yapıştırdım. Bu, özel 3D baskılı ayırıcı ve vidalar aracılığıyla yapıldı (yadda yadda yadda, uzun vidalar, ince ahşap, hikayeyi artık biliyorsunuz ☺)

Metal plakalar kılavuzların ahşabına vidalanmıştır. Bu aynı zamanda ahşabın aslında boşluk kullanmayacak kadar kalın olduğu ilk seferdi (yay). Metal plakaların konumunu belirlerken bazı sorunlar yaşadım. Bir çözüm buldum:

1. Manyetik parçayı kutuya takın
2. metal plakayı mıknatısın üzerine mükemmel pozisyonunda yerleştirin
3. plakadaki deliklere küçük bir "Pritt-buddy" topu yerleştirin (duvarlara raptiye olmadan poster yapıştırmak için bir tür sakız türü yapıştırıcı, normal sakız da muhtemelen işe yarayacaktır)
4. bir alkol kalemi ile deliklerin olduğu yerde Pritt-buddy topunda bir nokta yapın
5. kapağı kapatın, böylece işaret mürekkebinin bir kısmını ahşaba aktarın
6. Kapağı kaldırın ve tadaa! Vidalarınızın nereye gitmesi gerektiğini biraz işaretlemişsiniz.
7. arkadaşları ve plakayı çıkarın ve doğru konuma vidalayın, önce deneyin
8. 8. adım: kar

Kutuya dört adet manyetik çıtçıt yerleştirdim: biri altta, biri üstte, biri solda, biri sağda.

Seçtiğim çıtçıtların tutma gücü 6 kg idi. Bunlardan dördü ile, tüm kutuyu neredeyse tek başına ön panelden kaldıracak kadar güç sağladılar.

Adım 8: Neyi Farklı Yapardım

Bu alkış sayacını yaparken aptalca kararlar verdiğim için sık sık geçmişime lanet ettiğim için, öğrendiğim en önemli dersleri burada listeleyeceğim:

• DAHA KALIN KONTRPLAK KULLANIN. Cidden, 8 mm kontrplaktan bir kutu yapmak mümkündür, ancak birçok zorluğu beraberinde getirir ve bazı tavizler verilmesini zorunlu kılar.

  • İlk olarak, vidalar için tüm delikleri pilot olarak delmek zordur çünkü yanlış açılı matkap uçlarına tolerans yoktur.
  • İkincisi, sahip olduğum vidalar 16 mm idi (daha önce bahsetmiş miydim?). Bu, vidaların diğer taraftan dışarı çıkmasını önlemek için ahşaba vidalarken beni bazı boşluklar yapmaya zorladı, ancak aynı zamanda bu, vidaların bazı bileşenleri tutmak için yeterli çekiş elde etmek için yeterince derine girmediği anlamına geliyordu.
  • ….
  • sadece daha kalın ahşap kullanın