Crystal CMoy Serbest Biçimli Kulaklık Amplifikatörü: 26 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19

Bu kulaklık amplifikatör devresi, PCB'lerin ve transistörün müdahalesinden önceki eski güzel Valve günlerinde olduğu gibi, hava Kablolu, P2P (Noktadan Noktaya) veya serbest biçimli kablolama olduğu için geleneksel modern yapım tekniklerinden farklıdır.

Geleneksel bir muhafaza yerine, delik devresi, iç kısımları geliştirmek için polyester reçine ile kaplanmıştır.

Bunu okuyorsanız ve neden kulaklıklar için bir amplifikatöre ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, buraya tıklayın

Bir çok cMoy kulaklık amplifikatörü taşınabilir olacak şekilde tasarlanmış olsa da, bu bir pil takımı da yapılabilse de masaüstü için tasarlanmıştır.

Bu oldukça uzun bir talimattır, bu yüzden Yorkshire'da dediğimiz gibi "bir demleme yapın" ve rahat olun.

Arkada bol fotoğraf var:)

Adım 1: Şematik

İşte EaglePCB kulaklık amplifikatörünün şeması, cMoy tasarımını takip ediyor Bileşen listesi aşağıdaki gibidirGüç kaynağı bölümü 1x DC Güç Jakı 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k ila 10k 0.6 watt metal film direnci (Güç LED'i için, 1k ila 10k arası Her Yerde iyi olacak, hepsi giriş voltajına ve LED'inizin ne kadar parlak olmasını istediğinize bağlıdır.) CP1/2: 2x 470uf 35 veya 50v Güç Kondansatörleri RP1/2: 2x 4.7k 0.6 watt metal film dirençleri (Güç kaynağı için Voltaj bölücü) Amplifikatör bölümü IC1: 1x OPA2107 Dual Operational Amplifier C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Kondansatörler (ses sinyali girişi için) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Kutu kapasitörler (OP-AMP'yi stabilize etmek için) R1LED: 1x 1k 0.6 watt metal film direnci (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k 0,6 watt metal film dirençleri (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k 0,6 watt metal film dirençleri (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k 0,6 watt metal film dirençler (1/2 Watt) R5L/R: JUMPERED (opsiyonel,) 2x 3.5mm Stereo Jak Soketleri İndirmeler: EaglePCB. SCH Şeması ve PDF aşağıda

Adım 2: İskeleti Yapmak

Bu kısım çok yapmacık! Bükme ve lehimleme becerilerinizi test edecek Her şey görsel olarak yerinde olmalıdır çünkü reçineye döküldüğünde her şey her zaman gösterilecektir. Güç bus'ını oluşturmak için, dahili ev kablolaması için kullanılan ana ikiz ve topraklama kablosundan alınan katı çekirdekli 1.10mm tel kullandım. İskeleti oluşturmak için sadece temel aletler gereklidir: Lehimleme Demiri Lehim (tercihen ince ölçü) Flux Pen (isteğe bağlı) Snips'i bükmek için uzun uçlu pense

Adım 3: Harici Güç Kaynağı

Ana harici güç kaynağı için bir anahtar modu tipine ihtiyacınız olacak, eski bir yönlendiriciden 9-18VDC voltaj aralığında herhangi bir şey kullandım ve 300ma yukarı akım derecesi yapacak. Ayrıca, resimde kırmızı daire ile sembolü ile gösterilen pozitif merkez pimli bir güç kaynağına ihtiyacınız olacaktır. Reçine dökmeden önce devreyi test ettiğinizde kulaklıklarınızda herhangi bir uğultu tespit ettiyseniz, tüm devreyi kontrol edin ve ardından farklı bir güç kaynağı modeli kullanmayı deneyin. Seçtiğiniz güç kaynağı, içinde transformatör (doğrusal güç kaynağı) bulunan ucuz bir duvar siğiliyse, kulaklıktan uğultu çıkacağından şüpheniz olmasın.

Adım 4: Güç Jakını Kablolama

Arka pim +V'ye (+Ray) gider Orta ve yandan zemine (-Ray)

Adım 5: İpucu: Güzel Bir Büküm Elde Etme

Direnç uçlarında ve bakır telde güzel tekrarlanabilir tutarlı kıvrımlar elde etmek için bir tornavida mili kullanmam gerektiğini buldum. Daha küçük veya daha büyük yarıçaplı bükümler için farklı çaplı tornavidalar kullanabilirsiniz.

Adım 6: İskelet 2'yi Yapmak

Burada güç kaynağı bölümünün temel düzenini görebiliriz Tek uçlu bir giriş (12VDC) alan ve bir voltaj bölücü ile bölen çift uçlu bir güç kaynağıdır. Sağdaki çemberler, sadece +/GND yerine +/GND/- gerektiren op-amp devresi içindir. Bunun temel olarak anlamı, Burr Brown OPA2107 için güç girişidir İşlemsel amplifikatör veya Op-Amp ihtiyaçları -Volt ve +Volt Ortadan geçen T şeklindeki tel topraktır veya bu durumda voltaj tarafından üretilen bir "sanal toprak" ayırıcı, güç jakından gelen ana güç topraklaması ile asla doğrudan temas etmez. Arkaya yakın iki 4.7k direnç voltaj bölücülerdir, bu durumda güç jakına besleme 12VDC'dir, daha sonra her iki dış bakır telde -6v ve +6v üreten voltaj bölücü tarafından yarıya indirilir veya o zaman otobüsleri arayabilirsiniz.. LED için +V, güç girişinin arkasından doğrudan beslenir ve 1k Direnç üzerinden Topraklama için -6v bakır tel kullanır, çünkü bunların tümü LED söz konusu olduğunda voltaj bölücüden önce gelir -6v normaldir zemin. Şimdi şemaya göre diğer dirençleri eklemeye başlayalım.

Adım 7: İskelet 3'ü Yapmak

İki büyük gümüş 470uf 50v kapasitör, güç kaynağı rayları içindir ve bunu, kesinlikle Op-Amp bacaklarına mümkün olduğunca yakın bağlanması gereken herhangi bir salınım durumunda Op-Amp stabilitesi için iki kırmızı çift geçişli kapasitör tarafından takip edilir. Yaptığım diğer Cmoy'larda bu IC ile herhangi bir kararlılık sorunu yaşamadığımı söyledikten sonra. Lehimlemeden önce kapasitörlerin polaritesini kontrol etmeye dikkat edin.

Adım 8: İskelet 4'ü Yapmak

Burada, Op-Amp IC'nin tepesinden çıkan Turkuaz Direnç ayaklarını (R4) görebilirsiniz, bu, çıkıştan R5'in Şematik üzerinde olması gereken yere döngü yaptıkları yerdir. R5 isteğe bağlıdır ve asla kurmam ama yine de çıkışa dirençle veya direnç olmadan bağlanması gerekir, bu da ek kabloları azaltır. Turkuaz direnç (R4), R3 ile birlikte kazancı ayarlar. ikinci resimde ilmekleri daha iyi görebilirsiniz 3. resimde alttaki 4 uç artık sanal toprağa bağlanabilir (orta bakır tel)

Adım 9: İskelet 4'ü Yapmak

Giriş kapaklarını ekleme zamanı, bunlar, kaynaktan (iPod ETC) giriş jakı soketi aracılığıyla amplifikatöre giren DC voltajını (Doğrudan Akım) durdurur, çünkü bu da bir kazanç faktörü tarafından yükseltilecektir. Ses sinyalleri AC'de (Alternatif Akım) çalışır. Bu durumda PC'nin yüksek çıkışı olduğundan giriş kaynağı olarak kazanç oldukça düşüktür ve ses seviyesini fiziksel olarak ayarlamak için ses potansiyometresi olmayacaktır. İkinci resimde turkuaz rezistörlerin ayakları bükülerek kulaklık jak soketine takılacak olan çıkış bağlantısını oluşturuyor. 3. ve 4. resim, ses Girişi ve kulaklık jaklarının takılmasını göstermektedir. Tutarlı bir görünüm vermek için eski bir transformatörden emaye tel kullandım ama aynı zamanda kısa devrelere karşı iyi bir izolasyona sahip.

Adım 10: İskelet Referans Resimlerinin Yapılması

İşte referans için birkaç ek fotoğraf.

Adım 11: Test Etme

Bu aşamada amplifikatörü en iyi kulaklıklarınızla test ETMEYİN bazı ucuz eski kulaklıklar kullanın Umarım test edilmiştir ve sesi harikadır!

Adım 12: Döküm Öncesi Sızdırmazlık

Bu özel jak soketleri, reçine girişini durdurmak için onları kolayca kapatabildiğim için eski bir ses blaster canlı ses kartından alınmıştır. Ses Jakı Soketinin her iki tarafı da sızdırmazlık işlemi sırasında çıkarıldı, daha sonra kenarların tamamına reçine uygulandıktan sonra kenarlar değiştirildi. Hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak için alt kısımdaki tüm bağlantı pimlerinin etrafına da reçine yerleştirildi. DC jakının alt kısmında daha fazla reçine kullanıldı. Fazladan reçinenin bitmiş dökümde çok fazla görünmemesini umuyorum.

Adım 13: Ön Döküm Sızdırmazlık 2

Blue Tack ve şeffaf bant kullanılarak üç soket takıldı, parmaklar geçti;)

Adım 14: Devreyi Yükseltmek

Döküm içindeki devreyi yükseltmek için, amplifikatörün ortasından geçen sanal zemine birkaç tel yükseltici lehimledim.

Adım 15: Ses Yuvalarını Etiketleyin

Kısmen soketlerin görünümünü iyileştirmek için birkaç Giriş Etiketi yapmanın iyi olabileceğini düşündüm. Yaptıkları soketleri ölçtükten ve Adobe PhotoShop'ta ölçekli olarak bastıktan sonra, ince fotoğraf kağıdına basıldı ve ardından soket kenarlarına çift taraflı bant yapıştırıldı.

Adım 16: Kalıbın Yapılması

Kalıbın tasarımı ve malzemeleri hakkında epeyce düşündüm ve sonunda 1,5 mm kalınlığında bir kart kullanmaya karar verdim. Bir zanaat bıçağıyla kesildiğinde, doğruluk payına yardımcı olan çok temiz ve düz bir kenar bıraktı. Silikon kullanmak gibi bir kalıp oluşturmanın daha iyi yolları olduğunun farkındayım, ancak amaç kenarları olabildiğince kare ve doğru elde etmek, çünkü bu tek seferlik bir proje kartı ideal görünüyordu. Daha sonra kalıp şablonlarını EaglePCB'de tasarladım ve ardından çift taraflı bant kullanarak baskıyı kesilecek karta yapıştırdım. Kalıbın montaj zamanı geldiğinde, kalıbın tüm parçaları bir arada olana kadar her köşe süper yapıştırıcı ile yerine yapıştırıldı, bu noktada her iki tarafın tüm uzunluğu boyunca daha fazla süper yapıştırıcı sürdüm. derzlerin tamamen kapatıldığından emin olmak için ikinci tutkal uygulaması uygulandı. İndirilenler: Düzen DXF ve aşağıdaki PDF

Adım 17: Farklı Bir "hacim" Türü (güncellendi)

Hacmi "ml" olarak hesaplamanın kolay bir yolu, bir astarı suyla doldurmak ve ardından hacmi ve ağırlığı ölçmek için içindekileri bir bardağa dökmekti. Kalıbı bir cetvelle ölçebilirdim ama bu daha hızlı oldu ve bana kalıbın hacmini doldurmak için gereken reçinenin yaklaşık ağırlığı hakkında bir fikir verdi, ayrıca kapsüllenen öğenin yer değiştirmesini de hesaba katmanız gerekiyor. Suyun kabaca reçineye benzer bir yoğunluk ve ağırlık olacağını tahmin ettim. Artık reçinenin sertleştiriciye doğru oranını bulmak için satın aldığınız reçinenin talimatlarını izlemeniz gereken hacmi biliyorsunuz. Polycraft DSM Synolite Water Clear Döküm Reçine + MEKP Catalyst (%1 ila %2) kullandım, bunun bir polyester reçinesi olduğuna inanıyorum, Katalizörün Reçineye oranı %1 civarındaydı. Katalizörü bu kadar küçük miktarlarda ölçmek oldukça zordu. Hepsi farklı reçine/sertleştirici oranları gerektiren birçok çeşit vardır. Yani karıştırma vs. gerçekten kullandığınız türe bağlı.

Adım 18: Reçineyi Karıştırma

Reçine karıştırıldığında, hava kabarcıklarını teşvik etmemek için yavaşça ve kalıba yakın bir şekilde döktüğümden emin olmam gerekiyordu. Aşağıdaki resimde kalıbın üzerinde yükselen bir reçine kubbesi olduğunu görebilirsiniz, bu reçine sertleşirken büzülmeye izin vermek içindir. Reçine karıştırıldıktan sonra, kürlenme başlamadan önce onunla çalışmak için fazla zamanınız olmayacak, bu nedenle ihtiyacınız olan her şeye sahip olun.

Adım 19: Kimyasal Reaksiyonun Kürlenmesi

Daha sonra kalıp, döküme herhangi bir döküntü veya toz girmesini önlemek için kaplandı. Kimyasal bir reaksiyon başlayacak ve döküm çok fazla ısı üretecek bu işteki kürleme işlemidir. Sıcaklığı ölçmek için temassız bir termometre kullandım 8 dakika içinde kürlendi ve her şey ısınıyor Bu noktada yüzey jelleşmeye başlıyor, yüzeyin çukurlaşması olarak gösterir. Bir sonraki aşamaya başlamadan önce alçıyı tamamen sertleşmesi için 24 saat bıraktım.

Adım 20: Kalıbı Kırmak

Dökümden 24 saat ayrıldıktan sonra yapılacak ilk şey, kalıba düz olması için üst kısmı bantla zımparalamaktı. Daha sonra diğer tüm kenarların karesini almak için bir referans noktam vardı. Ben Bant zımparayı bir mengeneye iyice sıkıştırdım (lütfen bunu yaparken dikkatli olun!) P600 ile biraz ıslak zımparalamadan sonra, P1200 Grit kağıdı ile temel şekli bıraktım.

Adım 21: Kenarları Kapatmak

Vice'ı tekrar kullanarak yönlendiricimi üstüne geçici bir platformla sıkıştırdım. Yongalamaya meyilli olan keskin kenarları kırdım. Yönlendirici ucundaki yatak, tüm kenarlarda eşit bir pah kesen düz tarafı takip eder.

Adım 22: Son Lehçe

Yüzeyi tekrar cilalamak için önce P600 sonra da suya batırılmış P1200 kumlu ıslak ve kuru kağıt kullandım. T-CUT veya Brasso'nun mükemmel bir parlatıcı cila yaptığını ve yüzeyi mat bir yüzeyden tam anlamıyla parlattığını gördüm. Soketleri kapatırken alınan önlemler oldukça işe yaradı ve Jack soket boşluklarına reçine girmedi, birkaç küçük hava kabarcığı var ama gerçekten görülebilen hiçbir şey yok. Hava kabarcıklarını tamamen ortadan kaldırmanın tek yolu, bir vakum odası veya kubbe kullanmaktı. Bunu düşününce, reçineyi hava boşluklarına zorlamış olabileceğini düşünüyorum. Bir vakum odanız veya kubbeniz varsa bir ipucu, karıştırma işlemi bazı küçük hava kabarcıkları oluşturduğundan, dökmeden önce karıştırdıktan sonra reçineyi vakumlamaktır.

23. Adım: Önlemler

Kutupların ters çevrilmesi durumunda kapasitörlerle ilgili bazı endişeler olabilir. Duvar siğili veya elektrikli tuğla gibi üretilmiş bir güç kaynağı kullanıyorsanız ve kriko pozitif bir merkeze sahipse, bu gerçekten bir sorun değildir. Katastrofik arıza durumunda kapasitörler, basıncı serbest bırakmak için bir arıza emniyeti ile inşa edilmiştir. Kondansatörün ucunda kapak çizilir ve böylece onu zayıflatır. Bu da kapasitörün çok fazla basınç oluşturmasını durdurur. Bir güvenlik önlemi olarak, pilot delikler mümkün olduğunca kapasitör uçlarına yakın (içine değil!) delinebilir. Bu, herhangi bir basınç oluşumu için bir zayıf halka veya kaçış valfi görevi görür. Ters polariteyi önlemek için bir diyot da kullanılabilir.

Adım 24: Gerilim Raylarının Test Edilmesi

Devreyi yükseltmenin döküm sırasında ince tel kullanmak dışında farklı yolları var ama bunu bir süredir düşünmüştüm. Bu yöntemin bir artısı var, bir arıza durumunda +/- ray ayırıcı voltajlarını kontrol edebilirim, ayrıca döküm öncesi hizalama nedenlerinden dolayıydı. Devre bir kez döküldükten sonra artık hizmet vermeyecek olsa da, sanal topraklamayı (tel standları) negatif ve pozitif güç jakı bağlantılarına karşı kontrol ederek neyin yanlış gitmiş olabileceğine dair bana bir teşvik verecektir. Burada 12vdc split -6/+6 voltajlarını görebilirsiniz

Adım 25: Çalışma Sıcaklığı

ÇEKİCİ Mİ DEĞİL Mİ ! Isı dağılımı ile ilgili endişelerle ilgili olarak……. İşte 12vdc'de (-6/+6) 60 dakika boyunca normal seviyelerin üzerinde müzik çalmanın sonuçları Sağdaki Metre 16c ortam sıcaklığını ölçüyor Kızılötesi termometre IC çipinin üzerinde 18c'de ölçüm yapıyor Çalışırken bile 18vdc'de sıcaklık sadece 1c değişiyordu, başlamadan önce devrenin önemli bir ısı üretmeyeceğini zaten biliyordum. Bu bir endişe olsaydı, IC'nin üstüne küçük bir ısı emici yerleştirirdim ve kendisini üst yüzeyinde ortaya çıkarırdı. döküm. Geleneksel bir kasada/PCB'de olduğu gibi metal koruyucu olmamasına rağmen, amplifikatör, bunun gibi açık bir kasa tasarımıyla ilişkilendirebileceğiniz için istenmeyen gürültü veya RF paraziti göstermez, cep telefonumun yanında olmasına rağmen son derece sessizdir. ve WiFi yönlendirici. Elektronik mühendisleri, genellikle titreşim sönümleme veya nem kontrolü için onlarca yıldır reçinenin içine elektronikleri kapsülliyor veya yerleştiriyorlar, sadece onu şık göstermeye karar verdim:)

26. Adım: Galeri

Umarım kılavuzu beğenmişsinizdir ve belki bazılarınıza duvardan bir şeyler denemeniz için ilham verir. Eğitilebilir belgeye baktığınız için teşekkürler:) RupertTallman Labs

Make It Real Mücadelesinde İkincilik