Sharp Optonica RP-114H Nasıl Onarım / Servis Yapılır: 11 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19

Böylece Dikey döner tablamı, Optonica RP-114H'yi onardım ve servise verdim. Bunu servis edildiğini ve tam olarak çalıştığını iddia eden birinden satın aldım. Ben sızlanan tip değilim, bu yüzden ortaya çıktı. hiç servis edilmedi ve hatta en başından beri bir sürü sorun yaşadım… Vazgeçmek yerine çalışır duruma getirmeyi bir meydan okuma olarak kabul ettim. Yani bu, karşılaştığım her şeyin adım adım özeti olacak ve her parçasıyla nasıl başa çıktığımı.

Adım 1: İçindekiler

• 2: Flutter ve wow + yeni kayış• 3: Kanalda düşük/ses yok• 4: Parça atlama çalışmıyor• 5: İğne düşme noktasının ayarlanması• 6: Ton kolları senkronize değil• 7: Neyi ve nereye yağlamalı /oil• 8: Ayarlama hızı 33,3/45rpm • 9: Modlar (sürekli güncellenir)• 10: Yükseltmeler ve yedek parçalar• 11: Teşekkürler

Adım 2: Çarpıntı ve Vay

Yani… Oynatıcıyı alıcıma bağladım ve ilk göze çarpan şey, her şeyin sanki biri dönen bir fanın kanatları arasından şarkı söylüyormuş gibi ses çıkarmasına neden olan bu korkunç çarpıntı oldu. Sonunda bu benim durumumda kolay bir düzeltme oldu. tahrik motorunun milini yağlamak için.

• Resim 1

Bunu yapmak için… Arka kapağı yerinde tutan yedi Philips vidayı serbest bırakmanız gerekir.• Resim 2&3Çıkarıldıktan sonra, motoru sağ alt köşede görebilirsiniz. Kayışı ondan çıkarın. iki Philips vida, bu yüzden bu ikisini serbest bırakın ve motoru arka yüzü aşağı ve mil yukarı bakacak şekilde tutun. Şimdi biraz uygun yağ bırakın (benim durumumda biraz ptfe Teflon nüfuz eden yağ) Ve parmaklarınızı hareket ettirerek birkaç kez döndürün, ya da elektrik konusunda rahatsanız fişi prize bile takabilirsiniz (bunu kendi riskinizdir ve kendinizi maruz bırakabileceğiniz aptallık için hiçbir sorumluluk almıyorum) onu başlatmak ve milin dibine kadar tamamen yağlanmasını sağlamak için dikey olarak otururken çalıştırın. Bu, sorunu çözdü benim durumumda hem çarpıntı hem de vay be… Ama beni endişelendiren bir şey daha vardı. İşte o zaman tahrik kayışını tekrar takacaktım… Olması gerekenden çok daha küçükmüş gibi geldi. Ben de ölçtüm ve tabii ki 47 milimetre çok kısaydı. Çünkü insanlar bunu RP ile karıştırıyor gibi görünüyor. RP-114H'den daha küçük bir kayışa sahip olan -114V ve daha küçük boyutlu kayışı kullanan bir sürü başka oyuncu var. bu nedenle, bir açıklamada bu oynatıcılardan herhangi birine uyacağını görürseniz, RP-114H:RP-104 RP-114V SG-1BK VZ-2000 VZ-2000XVZ-2000XA VZ-3000 RP-113 RP- 660• Resim 4

Kayışı değiştirmek zor görünebilir, ancak bu prosedürde kabloların çıkmasına gerek yoktur. Kabloları daha gevşek hale getirmek için bazı fermuarları gevşetmeniz gerekebilir. Benim durumumda kayış kırılmadığı için, resim 4'te görülen tablayı sökmeye geçmeden önce kayışı motordan kaldırdım.

• Resim 5 ve 6

Şimdi resim 4'te görülen iki alt vidayı ve resim 5'teki iki üst vidayı çıkarın.

• Resim 7

Kayışı tabladan çıkarmak için yeterli alan elde edene kadar metal braketi (tablayı tutan) yavaşça geriye doğru çekin.

Yeni kayışı tepsinin kenarına kadar sokun ve ardından her şeyi ters sırada monte edin.

• Resim 8&9

Şimdi kayışı motor miline çekmek için bir O-ring aleti veya benzeri bir şey kullanın.

Ayrıca kemerin arkasına bir kağıt ip yapıştırabilir ve başka bir şeyiniz yoksa kayışı kağıt ip ile çekebilirsiniz (bu ipucu için teşekkürler Nick Adams)

Gitmek istediğiniz ölçümler, 217 mm çap veya 681 mm toplam kayış uzunluğu veya ikiye katlanmış 340 mm'dir. 5 mm genişlik ve 0,5 mm kalınlık. İşte doğru oneSharp RP-114H kayışı satan bir şirkete bağlantı

3. Adım: Bir Kanalda Düşük Ses/Ses Yok

Karşılaştığım bir sonraki sorun B tarafının sağ kanalında ses olmamasıydı. Bu genellikle devre kartı üzerindeki R&L kanallarını A ve B yan ton kafaları arasında değiştiren bir röleden (RY101 olarak adlandırılır) kaynaklanır. bu yüzden kafalardan sadece biri sesi alıcıya iletecektir. Ancak bu röle kullanılmadığında oksitlenme eğilimindedir. ve esas olarak etkilenen B tarafı konektörleridir, çünkü yük altında olmadığında A tarafı konektörleri kapalıyken B tarafı konektörleri açık kalır. Bu, havanın içeri girmesine izin vererek B tarafı kanalları için konektörlerin yüzeyini oksitlemeye başlar.• Resim 1Röle, devre kartının sağ üst köşesinde bulunur ve RY101 olarak adlandırılır. Şeffaf plastik kapağı kaldırmak için bir exacto bıçağına ihtiyacınız vardır. Bazı insanlar 2000grit zımpara kağıdı kullanmanızı önerir… ama etrafta herhangi bir yerim olmadığı için normal bir kağıt şeridi almaya gittim.• Resim 2Bunu çözmenin iyi bir yolu. sivri uç. ardından sağdan sola B tarafı kontaklarının altına yapıştırın. Şimdi kağıt yerinde olduğunda, oynatıcıyı açmanız ve ardından B tarafının aktif olması için "A/B" düğmesine basmanız ve ardından "Oynat" ve ardından "Cue" ile kolun başlangıç pozisyonuna geçmesini sağlamanız gerekir. iğneyi düşürüyor. Şimdi röle kağıt şeridi sıkıştırdı. Daha sonra şeridi yavaşça deoksidasyon spreyi ile ıslattım ve herhangi bir oksidi çözmek için şeridi ileri geri sürüklemeye başladım. Ardından şeridi kuru olduğu yere çektim ve birkaç damla temas koruyucu sprey ekledim, biraz daha ovuşturdum.• Resim 3Şimdi Bu resimde gördüğünüz gibi, A tarafı kontaklara kama şeklinde 3 mm'lik bir şerit yerleştirilerek ulaşılıyor, kontaklardan geçirirken ucu sağa yerleştirin, en kolay yol bu. A-tarafı etkin olacak şekilde "A/B" düğmesine basın, ardından kağıt şeridi sıkıştırmak için "Oynat" ve ardından "İşaret Et". Deoxit ve kontak koruma ile aynı şeyi yapın.• Resim 4Şimdi her şey hazır olmalı. Her şeye rağmen hala sesle ilgili bir sorununuz varsa, L&R kanalını da etkileyen R134 veya R135 direnci olabilir, bunlar iki adet 10k direnç. yardımcı olup olmadığını görmek için değiştirin.

Adım 4: Parçayı Atla Çalışmıyor

çarpıntıyı/wow'u çözdüğümde ve ses sorunu olmadığında, ilk kaydımı dinlemenin zamanı gelmişti! Her şey kulağa hoş geliyordu ve kendimi çok olumlu hissettim:D yaklaşık 30 saniye oldu… Parça atlamak için "FWD" düğmesine bastım, kol plaktan kalktı ve hiç durmadan plak üzerinde dolaşmaya başladım. Sadece sonuna kadar gitti ve sonra dinlenme pozisyonuna kadar gitti… Ne….! Neyse ki bu daha kolay düzeltmelerden biriydi… ama yine de yeterince can sıkıcıydı. Oynatıcıyı açın, kapıyı açmak için çıkarma düğmesine basın, ardından ton kollarının ekran kalemi değiştirme moduna geçmesini sağlamak için "FWD" düğmesine iki kez basın.• Resim 1, 2&3Şimdi iğneleri kartuşlardan nazikçe çıkarın ve tamamen temiz olduklarından emin olun. • Resim 4Ardından kartuşların alt ucuna bakın. resimde iki delik görebilirsiniz. Bu delikler, IR-LED ve IR-sensörünün bulunduğu yerdir. Bu deliklere biraz izopropil sprey püskürttüm ve onları biraz basınçlı hava ile üfledim. Bu, iz algılama sorununu düzeltti.

Adım 5: İğne Düşme Noktasını Ayarlama

Bu noktada, arkama yaslanıp dinlemekten zevk almadan önce, bu oyuncunun muhtemelen beni birkaç kez daha hayal kırıklığına uğratacağını kabul etmiştim. A tarafı iyi oynadı, sorunsuz bir şekilde B tarafına geçti. Ama A tarafını tekrar tekrar etmesi gerektiğinde, sadece kenarın dışına çıktı ve ibreyi rekorun dışına düşürdü. bu yüzden açılır konumu ayarlamaya başladım.•Resim 1Bunu ilk resimde ön kapak kapağını tutan iki vidayı gevşeterek yapıyorsunuz.•Resim 2Şimdi bir kayıt koyun, ardından "Play" ve ardından "Cue" tuşlarına basın. Şimdi gücü kapatın, ardından ikinci resimde görülen kilitleme vidasını serbest bırakın. bundan sonra kızağı tel boyunca serbestçe hareket ettirebilirsiniz.• Resim 3Şimdi iğneyi, başlangıç oluğunun tam ortasına oturacak şekilde ayarlayın.• Resim 4, B tarafı için prosedürü tekrarlayın, iğneyi ve nerede olduğunu görmek biraz daha zor aslında bulunur, ancak güç kapalıyken kapağı arka taraftan manuel olarak açmak (resme bakın) ve kapağın sol tarafındaki çatlağa bakmak, nasıl oturduğuna dair bir önsezi elde etmenize yetecek kadar görmenizi sağlayacaktır.• Resim 5Sonra bu sadece ses kolları dinlenme pozisyonuna geri döndüğünde kontrol etmelisiniz. Durma pozisyonundayken, kolların üst kısmının en azından farkedilir şekilde her iki yönde de serbestçe sallanabilmesi gerekiyor• Resim 6Kollar çok ileri gidip itiyorsa duvarın kenarına karşı sonsuz dişlilerdeki uç anahtarları ayarlamanız gerekir. Kol yan duvara çarpıyorsa, duvar ile kol arasında çok fazla boşluk olduğunu düşünüyorsanız, daha erken harekete geçmek için uç anahtarı kaldırmanız gerekir.

Adım 6: Ton Kolları Senkronize Değil

Yani, şimdi her şeyin mükemmel bir şekilde işleyeceğini düşündüm… tabii ki olmadı! A tarafını ve sonra B tarafını oynayabilirdim. Ama ne zaman A tarafını tekrar edecekse, iğneyi tekrar kayıt kenarının dışına düşürdü.• Resim 1&2B tarafı motorun kayışının suçlu olduğundan şüphelenmeye başladım, çünkü eski sahibi onu normal bir lastik bantla değiştirmişti.• Resim 3, 4, 5 Delrin(naylon) yatakları çıkarmak için bazı küçük pense kullandım. onların soketleri. sonra sorunun değişip değişmediğini görmek için B tarafındaki lastik bandı A tarafındaki orijinal küçük kare kemerle değiştirdim… öyleydi, yani şimdi lastik bandın kolların senkronizasyonunun bozulmasına neden olduğunu biliyordum. • Resim 6 Sonsuz aksın her iki tarafında düz bir pul ve bir ucunda esnek bakır pul vardır. Her ikisini de, orijinal kare kayıştan biraz daha küçük olan iki özdeş lastik bantla değiştirdim. ve şimdi oyuncu nihayet olması gerektiği gibi çalıştı!• Resim 7Tabii ki orijinal kayışların ölçülerine baktım ve eBay'de benimkini buradan sipariş ettiğim bir satıcının bağlantısı:Doğrusal kare kayışlar

Adım 7: Neyi ve Nerede Gres/Yağ

Bu yüzden burada, oynatıcımı olabildiğince sessiz hale getirmek için yağladığım veya yağladığım her noktayı listeleyeceğim. Hangi yağı tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz, ben sadece tercih ettiğimi kullanıyorum. Yargılama yok.• Resim 1 Sonsuz tekerleklerde ptfe gres kullanıyorum• Lineer aks üzerinde Resim 2 ptfe yağı veya gres kullanıyorum• Resim 3 ve 4 Sol tarafta, yağlanmadığında ön kapağı kapatırken gıcırtılı bir ses çıkaran bakır bir kilitleme plakası var bu yüzden üzerine biraz ptfe gres veya yağ sürdüm.• Resim 5, 6&7Rekoru yerinde tutan basınç kabı da bir başka uğultu ve çatırtı sesi kaynağıdır, mutlaka çıkarın ve yağlayın, ben gittim. bunun üzerine ptfe yağı.• Resim 8, 9&10tüm motorların yağlanması gerekiyor, benim durumumda her zamanki gibi ptfe yağı kullandım. Yağı lineer motorlara almak için oynatıcıyı sırasıyla yanına koydum ve yağın aşağı doğru hareket etmesine izin verdim. tahrik motorunda olduğu gibi mil.

Adım 8: 33,3/45 rpm'nin ayarlanması

• Resim 1

Hızı şu şekilde ayarlarsınız. Devre kartı üzerinde 33.3rpm ayarı için "VR106" ve 45rpm ayarı için "VR107" adlı iki potansiyometre vardır.•VideoSürücü plakasının iç kısmına bir miktar bant ile bir kağıt koyun. telefonunuzla hız Bu uygulamayı kullandım RPM Meterİşte IOSStrobe takometre için bir alternatif

9. Adım: Modlar (sürekli Güncellenir)

• Resim 1

Kapı açıkken kaydın durduğu beşik üzerine plastik bir ara parçası eklendi. Kapıyı kapattığınızda, plakların serbestçe dönmesine yer açmak için beşik içeri çekilir, bu ara parçalarla beşik daha da uzaklaşacaktır, böylece değerli plaklarınızı çizmeyecektir.

• Resim 2, 3, 4 ve 5

Oyuncumun görünümünü bir kat plasti dip ile biraz daha güncel hale getirmeye karar verdim. Ve tekrar orijinal haline dönmesini istersem onu soymak için iyi bir koruyucu.

Adım 10: Yükseltmeler ve Yedek Parçalar

Yükseltmeler veya yedek parçalar gibi satın alabileceğiniz şeylerin bir listesi

LPGear Konik uçlu kalem

LPGear Eliptik uçlu kalem

Tahrik kayışı

Doğrusal kare kemer

Adım 11: Teşekkürler

Son olarak, bu oynatıcının nasıl geri yükleneceği konusunda videolarıyla çok yardımcı olan iki YouTuber'a teşekkür etmek istiyorum. Onlar: MrYamaha100veNick Adams