Bir Başka ATX - Bench PSU Dönüşümü: 7 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:20

Uyarı: Ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız, ATX güç kaynağını asla kasa kapalıyken çalıştırmayın, bunlar ölümcül voltajlarda canlı kablolar içerir

Bir ATX psu'yu bir masaüstü psu'ya dönüştürmek için birkaç proje var, ancak hiçbiri gerçekten istediğim gibi değildi, bu yüzden bazı ucuz para dönüştürücülerinden (buck olarak değiştirilebilir) biraz yardım alarak kendi versiyonumu yapmaya karar verdim. - ATX standart voltajları dışındaki bazı voltajları elde etmek için negatif bir çıkış üretmek için yükseltme modu. Dönüştürücüleri kullanmanın güzel yanı, çok az güç harcamalarıdır.

Baktıklarımda yanlış bulduğum şeyler: * Çok büyük - büyük dış kasa * Harici kasa yok - ATX kasamın sağlam kalmasını istedim! * Çıktıların yetersiz kullanımı * Sınırlı çıktılar * Esneklik eksikliği. * Bir ATX PSU'dan sağlanan gücün yetersiz kullanımı.

Bununla birlikte, Instructables'ta bazı güzel tasarımlar var, buna devam etmeden önce kesinlikle kontrol etmelisiniz.

Bir ATX psu'nun bir çok kablosu olmasının bir nedeni vardır - çok fazla amper sağlayabilir. Kuşkusuz bu amfilerin çoğu bir voltajda, 5v veya 12v'de gelir, ancak kabul etmeniz gereken çok faydalı voltajlardır. Bu voltajlarda deneylerimde kullanma olasılığımdan daha fazla güç bulunduğundan, bazılarını farklı voltajlara dönüştürmek mantıklı. ATX olmayan voltajlar için ikinci el KIS3R33 dönüştürücüler kullandım.

Aşağıdaki "rc", "kullandığınız ATX PSU için nominal akım" anlamına gelir. Yani bu psu'dan gelen voltajlar: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… 5v op-amp'leri çalıştırmak istiyorsanız kullanışlıdır bir bölünmüş besleme +3.3v, 0 @ rc, …… -3.3v ekleyecektim, ama gerçekten bir nokta yok +5v, 0, -5v @ rc …… -5v varsa, neden kullanılmasın o. Değiştirilmiş dönüştürücülerden birini kullanarak daha güçlü bir -5v çıkış ekleyebilirsiniz. +5v, 0 USB soketi aracılığıyla (eski bir bilgisayardan çıkarılmış) +9v, 0 @ 3A …… 9v pil yerine kullanabilmek istedim +12v, 0, -12v @ rc

3A çıkışları, 4A'lık bir tepe değerine sahip olacaktır.

Bundan sonra mevcut voltajlar, başa çıkmaya hazır olduğunuz karmaşıklığa bağlıdır: * KIS3R33 modülleri kullanılarak +11, 0, -11 volta kadar ayarlanabilir + ve - çıkışlar @ 3A* Bunlar, aşağıdakilerle biraz kötü bir şekilde izlenebilir. bir op-amp ve bazı dirençlerin eklenmesi* ATX maksimum değerinden daha yüksek voltajlar, gerçekten istediğinize kadar çıkıyor. Bunlar ayarlanabilir olabilir ve takip edebilirler, ancak birkaç MC34063 anahtarlama ic'sini kullanarak bir yükseltme ve bir yükseltme devresi oluşturmanız gerekir. Bunları bir nedenden dolayı aldım - ucuzlar. 10 yüzeye montaj paketinden oluşan bir şerit sadece 1 sterline mal olur. Bu yaklaşımın uyarısı, giriş akımının çok yüksek zirvelere ulaşabilmesidir.

Çok fazla denemeden sonra, biri buck-boost işlemi için değiştirilmiş 2 KIS3R33 dönüştürücü kullanarak + ve - ayarlanabilir çıkışları izleme fikrinden vazgeçtim, çünkü izleme yeterince doğru değil ve aralık gerçekten kullanışlı olacak kadar büyük değil. Ancak bir devre ekledim - umarım bunu geliştirebilirsiniz.

Tabii ki, istediğiniz çıktıları elde etmek için karıştırıp eşleştirebilirsiniz.

ATX psu'nun -12v çıkışı akım için oldukça sınırlı, benimkinin de voltajda biraz kısa olduğunu keşfettim. Daha fazla homurtu ile -12v istiyorsanız, daha güçlü bir buck-boost dönüştürücü eklemeniz gerekecek. Bir MC34063 devresi kurmak istemiyorsanız, değiştirilmiş KIS3R33 modüllerini papatya dizimi yapmak mümkündür.

3A belirtilir, çünkü bu, dönüştürücü modüller için maksimum anma akımıdır. Negatif voltajlar için biraz daha az olabilir

0v, diğer tüm voltajların ölçüldüğü noktadır - psu'dan gelen siyah kabloları ifade eder. Ama elbette biliyordunuz…

Diğer voltajlar, bir taraf için sıfır olmayan bir voltaj kullanılarak elde edilebilir, örneğin, -5v'yi 0 olarak kullanırsanız, +12v size 17v verir, ancak "gerçek" 0v hattı şimdi size göre +5v olacaktır. yeni 0v. Ayrıca akım, bu düzenlemede kullanılan en düşük dereceli besleme ile sınırlı olacaktır.

Bu kaynağın temel versiyonu, ATX PSU'nun oldukça yüksek sınırlarının ötesinde akım sınırlamasına sahip değildir. Katlama sınırlamasının eklenmesi bu talimat kapsamında değildir.

Neye ihtiyacın var:

* Genellikle eski bir bilgisayardan çıkarılan eski bir ATX psu. * Bazı KIS3R33 dönüştürücüler. Bunları eBay'den ve diğer yerlerden çok ucuza satın alabilirsiniz. Bu "dönüşüm kitlerine" kapılmayın. Dönüştürücülerin kendileri bir MP2307 yongası, bir indüktör ve diğer bazı bileşenleri içerir. 3.3V'a ayarlanmıştır ancak bir ayar pimi vardır, böylece istediğiniz voltajı ayarlayabilirsiniz ve negatif çıkışa dönüştürmek kolaydır. * Çeşitli renklerde bazı 4mm ciltleme direkleri veya seçtiğiniz diğer sonlandırmalar. * Kasa için bir miktar sac * Ön panel için bir miktar plastik sac * Taban için bir miktar sunta * Anahtarı ve LED'leri monte etmek için küçük bir tahta parçası * Bazı kör perçinler (aka pop perçinler) * Bazı ahşap vidalar * Bir anahtar ve bazı LED'ler, tercihen bir kırmızı ve bir yeşil. (Not: Bu talimatı yazdığımdan beri anahtarı yeni bir tasarım için değiştirdim, buraya bakın:

* Bazı sıkma terminalleri

Bu malzemeleri kullandım çünkü sahip olduklarım bunlar. Sahip olduklarınızı geri dönüştürün yegenlerim ve benzersiz bir şey üretin

Araçlar: * Kalay kesiciler * Matkap + matkap uçları * Kademeli kesici (düzgün büyük delikler elde etmek için) * Merkez zımba * Pusula * Kare * Cetvel ve kurşun kalem * Testereler (Aslında daha kalın çelik sacları keserken yararlı olması için bir elektrikli dekupaj testeresi buldum) * Perçinleme aleti * Tornavida * Bağlama direklerine somun takmak için anahtar (pense kullanabilirsiniz) * Havya * Sıkma aleti

Sonsöz: O zamandan beri, ilki öldüğü için bu dönüşümde ATX PSU'yu değiştirmek zorunda kaldım. Çıkışa bağlı bir direnç olmamasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum.

Adım 1: Gitmek için ATX…

Demek kendine bir ATX güç kaynağı buldun. Ne zaman yapıldığına bağlı olarak, çeşitli ekstra konektörlere sahip olabilir, ancak standart olanlar anakart konektörü ve papatya dizimli molex konektörleridir. Çok eski olmadığı sürece, 2 x 12v ve 2 x 0v telli ekstra 4 pinli konektöre sahip olacaktır. Ayrıca beyaz 6 pinli bir konektöre sahip olabilir.

Ne zaman yapıldığına bağlı olarak, -5v çıkışı olabilir veya olmayabilir. Varsa, gücün çoğu +5v çıkışında da sağlanır, ancak daha yeni kaynaklar gücün çoğunu +12v çıkışına sağlar. Ayrıntılar için etiketi kontrol edin.

İyi bir bilgi kaynağı www.formfactors.org - Teknik çizimleri dokümanlarından çıkardım.

Kullandığım özel PSU, aşağıdaki çıkışlara sahip 250W birimidir:3.3v, 15A5v, 25A5v bekleme, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Modern bir kaynakta, gücün çoğu burada kullanılabilir. Bunda 84W, çok kötü değil.-12v, 0.8A

4 pinli 2x12v konektörü bulun. Besleme 2.0 spesifikasyonu veya sonrası ise (bunun için etiketi okuyun), buna 12v kabloları bir çift olarak tutmanız gerekir, çünkü bu, 12v çıkışların geri kalanı için ayrı bir beslemedir ve kendi akım korumasına sahiptir., bu yüzden bu sarı kablo çiftini birbirine bantlayın. Şüpheniz varsa, onları yine de bir çift olarak tutun.

Yukarıdaki bilgileri bu wikipedia girişinden aldım:

Anakart konektörünü inceleyin, bu tabloya bakın https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Pin 13'te (24 pinli bir konnektörde) pine giden 2 kablo vardır, biri turuncu ve daha ince olan kahverengi veya turuncu olabilir (daha ince olan bir duyu telidir) Bunları tekrar birbirine bağlamanız gerekecek, bu yüzden onları birbirine bantlayın. Pim 8'deki "güç iyi" gösterge kablosunu belirleyin, gri veya beyaz olacaktır ve işaretleyin. Pim 18'de -5v besleme varsa, ya beyaz ya da mavi olacaktır, bu yüzden onu da işaretleyin (ancak iki beyaz kablonuz olmayacak). Yani şimdi konektörü kesiyorsunuz. Ön panel soketlerine ulaşmak için yeterli uzunlukta kablo bırakın. -12v telinin hangisi olduğuna dikkat edin, genellikle mavidir, ancak kahverengi olabilir.

Ardından molex konektörlerini kesin. Bir sabit sürücü veya başka bir şey çalıştırmak istersem bir tane takılı bırakmayı düşündüm, ancak daha sonra bunu yapmam gerekip gerekmediğine karar verdim, onu sadece ön paneldeki soketlere bağlayabilirim, böylece çıktı. Yine, ön panel konektörlerinize bağlanmak için yeterli kablo bırakın.

Anakart konektöründeki yeşil ve mor kabloları bulun. Açmak için bir anahtara bağlayacağınız yeşil olanı. Mor olan bekleme LED'ine güç verecektir. "Açık" LED, "güç iyi" kablosundan çalıştırılabilir. Bunları daha sonra bir araya toplayın. Ayrıca LED'ler ve "açık" anahtar için 0v dönüşü ve USB soketi için ekstra kabloya ihtiyacınız olacak.

Şimdi telleri saymak için iyi bir zaman olabilir, her renkten kaç tane olduğunu not edin.

2. Adım: Vakayı Hazırlayın

11 cm genişliğinde, 15 cm yüksekliğinde ve 15 cm derinliğinde, PSU'yu hava sirkülasyonu ve ön panel bağlantılarını yapmak için yeterli alana sahip olacak kadar büyük bir kasa yaptım. Geriye dönüp bakıldığında, kablolara ve ekstra PCB'lere izin vermek için muhtemelen biraz daha derin olmalıdır.

Taraflar. Bunlar 19cm x 20.5cm ölçülerindedir. Başka bir şey için söktüğüm eski bir mikrodalga fırın kasasından parçalar kestim. Ön, üst ve arka kenarlarda yaklaşık 8 mm flanşa izin verin, böylece her parça 16.6cm x 15.8cm ölçülerinde olacaktır.

İki parça çelik raf arasına parçaları sıkıştırarak ve kenarlarına çekiçle vurarak kenarları büktüm. Kenarları bir mengene ile sıkıştırarak bükebilir, hatta pense ile bükebilirsiniz, ancak bu yöntemlerle biraz dalgalı bir kenar elde edersiniz.

Eski bir PC kasasından kesilmiş daha kalın çelikten üst kısmı yaptım, zaten güzel bir siyah kaplamaya sahip. Sadece önden ve arkadan bükülür. Ön taraftaki kıvrım, orijinal şeklin bir parçasıdır.

Arka parça başka bir ince çelik parçasıdır. Delikleri tam olarak nerede açacağınızı bulmak için psu'nuzu ölçün, ancak biraz "kıpırdama odasına" izin verin. www.formfactors.org adresindeki çizimi temel bir kılavuz olarak kullanın, ancak gerçekte sahip olduğunuz kaynağa uyacak şekilde değiştirin.

Her şey sunta tabanına kayar ve vidalarla yerinde tutulur.

Ön panel montaj vidalarını vidalamak ve ayrıca LED'leri, anahtarı ve USB soketini monte etmek için bir tahta parçası kesin. Bunu kasanın üst önüne yapıştırın.

Havalandırma delikleri. Her bir yan parçanın ortasını bulun ve bir merkez zımbası ile işaretleyin. Pusula ile eşmerkezli daireler çizin. Her dairenin boyutu, daha "doğal" görünen bir boşluk elde etmek için gözle değerlendirilir. Delikler daire başına 6 olacak şekilde aralıklıdır. Her daireyi çizdiğinizde, üzerinde herhangi bir noktayı işaretleyin ve onu 6'ya bölmek için pusulayı kullanın. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, başlangıç noktanıza pusulanın ucunu yerleştirin ve onu kullanarak iki tarafa da işaret koyun. Pusulanın ucunu yaptığınız her işaretin üzerine yerleştirin ve 2 işaret daha yapın. Pusulanın ucunu bunların her birine yerleştirin ve umarım son işaretler de aynı yerde olur. Bunu her iki yan parçada yaptığınızda, bir sonraki bedeniniz için pusulayı ayarlayın ve bir sonrakini yapın. Yine, daha doğal bir görünüm elde etmek için başlangıç için dairenin etrafında rastgele bir nokta seçin.

Delikleri bir kademeli kesici kullanarak açtım çünkü güzel yuvarlak (ve büyük) delikler oluşturuyor, ancak artan boyutlarda matkap ucu kullanabilirsiniz, ancak bu durumda deliklerinizin biraz üçgen olmasını bekleyebilirsiniz. Daha büyük boyutun gezinmemesini sağlamak için küçük pilot delikler açın.

Ön panel. Bulduğum eski bir dükkan tabelasından kırmızı perspeks aldım, o yüzden ondan bir parça kestim. Üzerine ciltleme direklerini monte edebildiğiniz sürece her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Ön paneli işaretlerken, alt sıradaki terminaller için montaj somunlarının sunta tabanını temizlemesi gerektiğini unutmayın. Yanlardaki klemenslerin somunları, yan panellerdeki flanşları temizlemelidir. Anahtar ve LED'ler ve monte edildikleri tahta parçası için üstte boşluk olmalıdır.

Çizimdekilerden farklı boyutlar kullanıyorsanız, mevcut genişliğe kaç terminalin rahatça sığacağına karar vermeniz, genişliği terminal sayısına bölmeniz gerekir. Bu, aralarındaki mesafenizdir. Her kenardan mesafeyi almak için bu miktarı 2'ye bölün. Her şeyi uygun hale getirmek için bunu biraz ayarlamanız gerekebilir. Yüksekliği yerleştirmek için, üst ve alt sıraların nereye sığması gerektiğini belirleyin, ardından aralarındaki boşluğu bölün, tekrar kaç terminalin sığacağına karar verin ve boşluğu buna göre bölün. Bir veya daha fazla terminal, bir kontrol düğmesi ile değiştirilecektir, bu nedenle bu konumda yeterli alan olduğundan emin olmanız gerekir.

Bunu tekrar yapıyor olsaydım, USB soketini yükseltmek için tahta filetodan bir kısım keserdim.

Adım 3: Terminalleri Yerleştirin

Çeşitli satıcılardan eBay'de 5 renkli paketlerde bulunan ucuz ciltleme direklerini kullanmayı seçtim. Bunları kullanıyorsanız, alışveriş yapın, fiyatlar oldukça değişken ve en az 2 stil gördüm, ancak renkler kırmızı, siyah, yeşil, mavi ve sarı ile sınırlı gibi görünüyor. Aynı türden fazladan kırmızı ve siyah ciltleme postları da aldım.

Sahip olduğunuz güç kaynağına bağlı olarak, muhtemelen farklı bir şema seçeceksiniz. Modern olanı 12v çıkışlara vurgu yapmalıdır. Bu oldukça eski olduğundan daha fazla 5v çıkışı var.

Kullandığım belirli terminallerde, bağlantıyı yapmak için 2 somunun yanı sıra bir lehim terminali var. Somunlardan biri metal göbeği plastik gövdeye sabitler. Plastik gövdenin kırılma olasılığını azaltmak için ana montaj somununu sıkmadan önce güçlendirmek için direği panele monte etmeden önce bu somunu sıktım.

Terminaller için tam boyutlu delikler açmadan önce panelde küçük pilot delikler açın. Bu, daha doğru konumlandırma sağlar. Tüm matkaplar, delinmekte olan malzemeyi ısırmadan önce "dolaşır" ve daha büyük matkaplar daha fazla dolaşırlar. Bir pilot delik, bunu yapamayacaklarını garanti eder. Bu özel terminaller için delikler 7 mm olmalıdır. İdeal olarak, direklerin dişli kısımda düz kenarları olduğundan, direklerin dönmesini önlemek için delikler oval olurdu (belki düzler boyunca 5.5 mm), ancak sadece düz yuvarlak olanları delmekten mutlu oldum.

Altta bir sıra siyah olandan başlayarak, ardından (eski bir psu için) bunların üzerinde bir sıra kırmızı olandan başlayarak terminalleri deliklere yerleştirin. Bunlar 0v ve 5v terminalleri olacaktır.

PSU'dan gelen kabloları renge göre eşleştirin, ancak uzunluklarına göre de eşleştirmeye çalışın. Çok fazla bükülüp geçmemeleri için onları biraz ayırmaya çalışın. Yine, her tel tipi ve terminal sayınız farklı olabilir, bu nedenle çiftler dışındaki bazı kombinasyonlar size daha uygun olabilir.

Yani. her bir telin ucundan yaklaşık 5 - 7 mm sıyırın ve bunları küçük bir halka kıvırma terminaliyle takın. Siyah çiftlerden 2'sine daha ince bir siyah kablo ve kırmızı çiftlerden birine daha ince bir kırmızı kablo takın. Ayrıca 12v çifti ve 5v çifti olmak üzere ekstra tam kalınlıkta teller ekleyin. Bunlar, anahtar ve LED'lere, USB soketine ve KIS3R33 regülatörlerine ulaşacak kadar uzun olmalıdır. Daha uzun çiftler, kabloların PSU'dan çıktığı yerden en uzaktaki terminallere gider. Her halka terminali bir terminal direğine takın, ancak henüz somunları tam olarak sıkmayın, çünkü siz üzerinde çalışırken tellerin biraz hareket edebilmesi gerekir. Ayrıca, bir şeyleri değiştirmeniz veya paneli çıkarmanız gerektiğinde bunları geri almayı kolaylaştırır. Bunlara sahipseniz, halka ile üst somun arasına sallanma önleyici bir rondela takmak da iyi bir fikirdir. Elbette telleri lehimleyebilirsiniz, ancak bunu yapmanız gerekiyorsa sökmek daha zordur. Henüz tüm voltajlara sahip olmasanız da, bu bazı kabloları yoldan çıkarır.

Adım 4: Anahtar, Işıklar ve USB Gücü

Bunun için söktüğüm bir şeyden bir devre kartı hurdası kullandım, çünkü zaten üzerinde bir anahtar ve LED'leri monte etmek için bazı delikler vardı. Kasanın üstündeki tahta parçasına vidaladım ve nerede olduğunu ölçtüm. delikler olması gerekiyordu. Bir sabunluktan bir parça plastik tüp kullanarak açma/kapatma düğmesini uzattım ve ona bir tür düğme taktım. Panel montaj anahtarı ve panel montaj LED'leri kullanabilirsiniz (kesinlikle daha kolay olurdu). Bunun gibi bir basmalı anahtara bir uzantı takmanın güzel yanı, anahtarı panelden iyi bir şekilde bulmanızı sağlamasıdır.

LED'lerin katotlarını ve anahtar terminallerinden birini birbirine bağlayın, her bir LED'in anotuna 470 ohm'luk bir direnç bağlayın ve bunlardan birinin diğer ucunu mor "bekleme" kablosuna ve diğerini griye bağlayın (sizin durumunuzda beyaz olabilir) "güç iyi" tel. Bekleme için yeşil bir LED'im ve güç iyiliği için kırmızı bir LED'im var. Yeşil kabloyu anahtara bağlayın. İki LED'inizin aynı parlaklığı elde etmesi için farklı değer dirençlerine ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz.

Ön panelden eklediğiniz daha ince siyah kablolardan birini switch ve LED'lerin ortak bağlantısına bağlayın. Diğerini USB soketindeki 0v terminaline bağlayın. Eklediğiniz daha ince kırmızı kabloyu USB soketi üzerindeki 5v terminaline bağlayın.

USB soket koruyucusunu toprağa ve iki veri pinini birbirine bağlayın, ancak bunları başka hiçbir şeye bağlamayın. Bazı USB güç kaynaklarında veriler ile V+ veya V- arasında bir direnç bulunur, ancak gerçek teknik özellikler bundan bahsetmez.

USB güç kaynakları 500mA çıkışla sınırlandırılmalıdır. Bunu başarmak için bir katlama sınırlayıcı devre veya bir sigorta ekleyebilirsiniz, ancak sadece benim için olduğu için olduğu gibi bıraktım.

Adım 5: Ekstra Voltajlar

KIS3R33 buck dönüştürücü modülleri, eBay ve diğer yerlerdeki çeşitli satıcılardan ucuza, kullanılmış bir ürün olarak mevcuttur. Denemek için 10'lu bir paket aldım. Bir MP2307 dönüştürücü yongası, bir indüktör ve bazı kapasitörler ve dirençler içerirler. V+ ve 0v dışında herhangi bir bağlantı olmadan çıkış +3.3v civarında olacaktır. 100k'lık bir potansiyometreyi silecek ayar pimine, bir ucunu çıkışa, diğer ucunu 0v'a bağlarsanız, çıkışı yaklaşık 1v ile besleme voltajına yakın arasında ayarlayabilirsiniz.

Negatif çıktı

Küçük bir tornavida kullanarak modüllerin kasasından birinin altını açın. Açma/kapama piminin bulunduğu köşede 2 yol vardır (bunlar, devre kartının iki tarafını birbirine bağlayan bakırla kaplanmış küçük deliklerdir). Parmaklarınızda tuttuğunuz küçük bir matkap ucunu kullanarak bunların etrafındaki bakırı dikkatlice kesin. Sadece bakır çıkarıyorsunuz, tahtayı delmeyin!

Kartın diğer tarafında, kestiğiniz iki yol bir kapasitöre bağlı ve buna bir kablo bağlamanız gerekiyor. Kabloyu deliklerden birine sokup bu taraftan ince uçlu bir demirle lehimleyebilir veya tahtayı kasadan çıkarıp diğer tarafa lehimleyebilirsiniz. Toprağa veya açma/kapama bağlantısına kısa devre yapmamaya dikkat edin. Tabii ki kabloyu kasanın içine bağlayabilirsiniz, bu da altını tekrar takmak için yer bırakır.

Kabloyu boyuna kesin ve diğer ucunu dönüştürücünün çıkışına bağlayın. Bağlantılar şimdi: giriş: değişmeyen toprak: orijinal çıkışçıkış: orijinal toprak.

Voltaj yine aynı şekilde ayarlanır. 0v ile çıktının en negatif boyutu arasındaki fark, şimdi 0v ile değiştirilmemiş bir dönüştürücünün çıktısının en pozitif boyutu arasındaki farktan daha büyük olacaktır, ancak muhtemelen onu en olumsuz boyutta çalıştırmamalısınız. -V çıkışı ile +V girişi arasında 23v'den fazla olmamalıdır.

Dönüştürücüleri koymak için bir devre kartı yapabilir veya bunları bir parça matris kartına monte edebilirsiniz veya devre oldukça basit olduğu için her şeyi "fare yuvası" tarzında bağlayabilirsiniz. Hava sirkülasyonu için yeterli alan olduğu sürece gerçekten önemli değil. "Sıçan yuvası" seçeneğini kullanıyorsanız, dönüştürücü kasalarını doğrudan metal kasaya yapıştırın. Bir OHP kalemi kullanarak doğrudan bir bakır kaplı SRBP hurda parçası üzerine bir tasarım çizdim. Her şeyi yüzeye monte ettim ve tahtanın diğer tarafını kasaya yapıştırmak için süper güçlü çift taraflı köpük bant kullandım

Değişken çıkışlar

Hem + hem de - çıkışlar için KIS3R33 modüllerinden birini kullanarak ayarlanabilir bir 3A regülatörü yapmak kolaydır. Yansıtılmış çıktılar üretmek için yolda negatif bir regülatörü pozitif olanla ayarlamak için devrelerle deneyler yaptım.

İzleme, gösterilen op-amp devresi kullanılarak, modüllerden biri negatif çıkış için modifiye edilerek gerçekleştirilebilir, ancak sonuç tatmin edici değildir. Devre çalışır çünkü op-amp her iki girişini de aynı voltajda tutmak ister. Bir giriş 0v'ye bağlı ve diğer giriş bir toplama konfigürasyonunda bağlı olduğundan, her iki çıkışın da büyüklük olarak eşit ve polarite olarak zıt olmasına neden olmalıdır.

ancak bazı sorunlarla karşılaştım:* Çıkışlar doğru izlenmiyor, 0,5v veya daha fazla uyumsuzluk olabilir* Kapsamlar +/- 11.5v ve +/- 1V ile sınırlıdır* Nasıl olacağı konusunda büyük bir soru var. yararlı bu aslında kapsamın yalnızca +/- 11.5V olduğu zamandır

Bir çift modülden voltaj ayar dirençlerini çıkarmayı denedim, ancak sonucun çok doğrusal olmadığını ve izlemenin eskisinden daha da kötü olduğunu gördüm.

Adım 6: Diğer Voltajlar

ATX PSU'ların önemli bir sınırlaması, 12v'lik üst voltajdır. Diyelim ki 13.8v, 18v veya 24v istiyorum? Veya başka bir voltaj?

Bu, bir yükseltici dönüştürücünün devreye girdiği yerdir. Bu, çıkışta girişten daha yüksek bir voltaj üreten bir indüktör aracılığıyla bir akımı açıp kapatarak çalışan küçük bir devredir. Bu durumda çok kullanışlı.

Bir boost dönüştürücünün çıkışından önemli miktarda akım elde etmek için girişte büyük bir tepe akımı gerektirdiğini çabucak öğrendim, bu nedenle herhangi bir önemli çıkış akımı için voltaj artışı miktarının sınırlandırılması gerekiyor. 12v beslemeden 1A'da 25v çıkış elde etmek için harici geçiş transistörlü bir MC34063 dönüştürücü çip kullanmak, 4.5A civarında bir tepe akımına neden olur - oldukça ağır bir talep.

Güçlendirici dönüştürücüler hakkında öğrendiğim başka bir şey de, iyi geniş aralıklı değişken sarf malzemeleri yapmadıklarıdır. Bunun için doğrusal bir regülatör kullanmak çok daha iyidir. Ancak birkaç voltluk ayar iyidir.

Öyleyse büyük soru şu: buna değer mi?

Ne için istediğine bağlı. Bir araba aküsü şarj cihazı yapmak istediğimi varsayalım. 13,8 voltta 4 amper verebilmesi gerekir - girişten yalnızca 1,8 voltluk bir artış. Ve yine de zavallı eski indüktör ve transistör ve diyotun geçmesi gereken akım 10.35 amperdir. Yani bu durumda kesinlikle buna değmez.

Öte yandan, düz bir MC34063 ile sadece düşük akımlar kullanmakla ilgileniyorsam, harici transistör yok, 320mA'da 24V çıkış mümkün ve 15V 520mA'da mümkün. Yani bu durumda, evet, yapmaya değer.

13 ila 24 volt aralığı sorunsuz bir şekilde ayarlanabilen bir aralıktır, ancak akım sınırı sabit bir direnç tarafından sağlanır ve çıkış değiştikçe bu ayarlanan sınır değişecektir. Herhangi bir önemli akım çekimi gerekiyorsa direnç de çok ısınacaktır. Yukarıda açıklanan aralık için direncin 0,43 ohm olması gerekir.

Dengede, daha yüksek voltajlara ihtiyacınız varsa, özel bir kaynak oluşturmanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim.

Adım 7: Sonunda… Yaşıyor

Tamam, gerçek anı. Kestiniz, kıvırdınız, lehimlediniz ve vidaladınız, deldiniz, biçtiniz, kestiniz, perçinlediniz ve vidaladınız. Yaratıcılığınızı test etme zamanı. ATX psu'da bir anahtar varsa, prize takın ve arkada açın. Çatırtı veya yüksek bir patlama olabilir, ancak bu, birincil kapasitörlerin şarj olması nedeniyle özellikle eski ünitelerde normaldir. "Bekleme" LED'iniz yanmalıdır. Düğmeye basın, "açık" LED'i yanmalıdır. Voltajları kontrol edin. Ekstra voltajları kontrol edin - gerekirse ayarlayın. Ayarlanabilir çıkışları kontrol edin, doğru izlediklerini kontrol edin. Yeni psu'nuzun keyfini çıkarın!