PUMBAA - Taşınabilir Bluetooth Hoparlör: 6 Adım (Resimli)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:20

Plastikten yapılmamış küçük ve şık bir bluetooth hoparlör istedim, bu yüzden kendim yapmaya karar verdim! En sevimli "Aslan Kral" karakterlerinden birinin adını Pumbaa olarak verdim… ama aynı zamanda bu konuşmacı şarkı söyleyebildiği için!

Gövde 1/2" MDF, 3/4" çam, cevizden yapılmıştır ve akustik olarak şeffaf bir kumaş olan FR701 kumaşa sarılmıştır. İçeride, iki eşit hacimli portlu bölmede (2) 3" tam aralıklı hoparlörler bulunur. Hoparlör, li-ion pil takımı veya 18V DC güç kaynağı ile çalışan 2x30W bluetooth amplifikatörü tarafından çalıştırılır.

Bu yapının toplam maliyeti yaklaşık 100 ABD dolarıydı ama etrafımda bazı inşaat malzemeleri vardı. Bu maliyet, bulunduğunuz yere ve kumaş ve MDF'yi toplu olarak satın almanız gerekiyorsa değişebilir. Kullandığım malzemelerin ve araçların tam listesi aşağıdadır.

Malzemeler:

• Hoparlör ve elektronik kiti: Parça Ekspres
• (2) 1" çap x 4" L alevli bağlantı noktası: Parça Ekspres
• FR701: Akustik Çözümler (Avluda satılır ama istediğiniz herhangi bir kumaşla ikame edilebilir!)
• 3"G x 16"L ceviz tahtası
• 3"G x 36"L çam tahtası
• 1/2" kalınlığında MDF
• Ahşap tutkalı
• Silikon Mastik
• Ahşap boyama
• mobilya cilası
• lastikli ayaklar
• Tahta çivileri

Aletler:

• Daire testere veya masa testeresi (en iyi şekilde çalışır)
• Gönye testeresi (veya masa testeresi gönye mastarı)
• Yönlendirici (ideal olarak bir masaya monte edilir)
• 3/4" Yuvarlama yönlendirici bit
• Rabbet yönlendirici bit (çeşitli boyutlarda)
• Düz trim yönlendirici bit
• cep delik jig
• Matkap veya matkap presi + matkap uçları
• Zımba tabancası

Hadi başlayalım!

1. Adım: Bir Hoparlör ve Muhafaza Boyutu Seçme

Bir uygulama için doğru konuşmacıyı seçmek bunaltıcı olabilir. Aradığınızı bulmanızı zorlaştırabilecek yüzlerce seçenek var. İşte karar vermenize yardımcı olacak bazı temel ipuçları.

Fiyat aralığı: 10-20$ aralığında taşınabilir/bluetooth ses için mükemmel olduğunu düşündüğüm birçok seçenek var. Amplifikatörün çıkışı açısından sınırlı olacağınız için (tipik olarak kanal başına 10-50W), yüksek gücü kaldırabilen bir sürücüye 100 dolardan fazla harcamak için hiçbir neden yoktur.

Hoparlör Duyarlılığı: Bu parametre, hoparlörün 1 watt güç @ 1 metre ile ne kadar ses çıkarabileceğinin bir ölçüsü olduğundan, taşınabilir hoparlörler tasarlarken çok önemlidir. Hoparlör pille çalıştığından, mümkün olduğunca az güç kullanmak istersiniz. İyi bir kural olarak, 87 dB @ 2.83V/1m ve daha yüksek hassasiyete sahip sürücüler verimli sürücüler olarak kabul edilir. Bu derecelendirmede, hoparlör yalnızca 20W ile 100 dB'nin üzerinde üretecektir… ki bu oldukça yüksek!

Frekans tepkisi: Yukarıda Dayton hoparlörünü seçmemin ana nedeni, düşük fiyatı, yüksek hassasiyeti ve genişletilmiş frekans tepkisi. Bu sürücünün 80 - 20.000 Hz frekans yanıtı vardır, bu da gerçek bir tam kapsamlı hoparlör olduğu anlamına gelir. Bu hoparlörün faturaya uyması için bir tweeter ve çapraz ağ eklemenin karmaşıklığından ve maliyetinden kaçınmak istedim.

Hoparlörleri seçerken ve muhafazayı tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken birçok başka parametre vardır. Yukarıdaki ipuçları sadece bu… ipuçları. Thiele/Small Parameters hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunları daha iyi sonuçlar elde etmek için nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek isterseniz, işte bazı yararlı bağlantılar:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Bu parametrelerden yararlanmak için genellikle simülasyon yazılımı gereklidir. Windows kullanıcıları için WinISD iyi bir seçenektir. Mac kullanıcıları için seçenekler sınırlıdır…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Başvuru için, kasa ve bağlantı noktası boyutuna karar vermeme yardımcı olan, oluşturduğum simülasyonu ekledim. Önceliğim, düşük frekans yanıtını SPL'den ödün vermeden genişletmekti, bu yüzden kutuyu hoparlörün rezonans frekansına (Fs) yakın olan 85Hz'e ayarlamayı seçtim. Bu konfigürasyon ~130Hz'de +3dB'lik bir tepe noktası oluşturur ve bu hoparlöre hoş ve güçlü bir alt uç verir (okuma: derin bas değil). Daha düşük bir frekansa ayarlamak mümkündür ancak bu sürücü ile ses basıncı seviyelerinin düşmesine neden olacaktır.

2. Adım: Muhafazayı Oluşturma

2'x4' 1/2" kalınlığında MDF'den iki adet 7.5"x14" parça keserek başladım. Bu, kılavuzlu daire testere veya masa testeresi ile yapılabilir. Bir masa testeresi çok daha temiz ve daha hassas kesimler sağlayacaktır. Kılavuz olarak bir daire testere ve biraz parke kullandım… bu yüzden bir masa testeresine erişiminiz yoksa üzülmeyin!

Hoparlör açıklıklarını oluşturmak için 3" tırtıklı matkap ucu kullandım. Daha sonra açıklığın çevresinde bir çıkıntı oluşturmak için 1/2" yiv açma ucu ve bir yönlendirici tabla kullandım. Bir güvenlik faktörü olarak hoparlörün doğrusal gezintisi + hoparlör flanşının derinliği + birkaç milimetreye eşit olacak şekilde kirişin derinliğini ayarladım. Bu, hoparlörlerin aynı hizada monte edilmesini ve asla ön yüzü geçmemesini sağlar - hoparlörü kumaşın arkasına gizlemek için kritiktir.

Daha sonra çam tahtasını iki adet 7.5" uzunluğunda ve bir adet 16" uzunluğunda parçaya böldüm. Daha sonra 4" portları monte etmek için yan parçaların her birine bir delik açtım. Bunlar için bir matkap presi ve forstner bit kullandım. Ayrıca hem ön hem de arka kenarlarda sığ bir 1/2" yiv oluşturdum. çam tahtalarından. Bu sadece yapıştırma sırasında her şeyi hizalamama yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha güçlü bir bağ sağlayan yapıştırma yüzey alanını da artıracak!

3. Adım: Muhafazayı İnşa Etme - 2. Kısım

Gerçek stereo çoğaltmaya sahip olmak için, her bir hoparlörü kendi muhafazasında ayırmayı seçtim. Bunun bu kadar küçük sürücüler için önemli bir etkisi olup olmayacağından emin değilim ama bunu yapmak yeterince kolaydı, yaptım! Bunu yapmak için, iç ön ve arka MDF bölmenin ortasından aşağı doğru 1/4" bir kanal oluşturdum. Daha sonra ortada aşağı doğru 1/4" kalınlığında bir MDF parçası kaydırdım.

Ayrıca arkada LED'leri, anahtarı ve DC jakını monte etmek için kullanacağım 1/2 genişliğinde bir kanal oluşturdum. Ayrıca, üst kısmı sabitlemek için kullanacağım her bir yan parçada bir aparat kullanarak cep delikleri oluşturdum. Parça Her şey sıralandığında, tüm derzleri yapıştırdım ve gece boyunca sıkıştırdım.

Yapıştırıcı kuruduktan sonra kenarları yuvarlamak için 3/4 yuvarlak uç kullandım. Bu, kumaşı sararken şık ve kusursuz bir görünüm yaratacaktır.

Adım 4: Muhafazayı Oluşturma - Adım 3

Muhafazada kalan sadece iki parça üst ve alt! Kolayca monte edebilmek için her birinin çevresine bir tavşan oluşturdum. Daha sonra iki parçayı birbirine kenetledim ve yönlendirici masam için slayt olarak bir hurda MDF parçası kullandım. Yuvarlama ucunu tekrar kullanıyorum ama bu sefer panolar dikey konumda, bu da onu garip ve dengesiz bir çalışma pozisyonu yapıyor. Basit slaytım hiçbir şekilde güvenli olmasa da, kesinlikle desteklenmeyen parçaları yönlendirici masa çitine karşı çalıştırmaya çalışmak için bir yükseltme.

Daha sonra 220 kumlu zımpara kağıdı ile her şeyi zımparaladım ve fazla tozu sildim. Ana gövdenin dışına 2 kalın kat gomalak sürdüm. MDF, nem ile iyi sonuç vermez ve gomalak, dış yüzeyi kapatmaya ve bir miktar koruma sağlamaya yardımcı olur. Her şey gizleneceğinden, uygulamamda oldukça özensiz davrandım… bu durumda daha kalın katlar daha iyi!

Alttaki çam parçasını beyaza boyadım. (Bana göre) güzel görünen bir ceviz parçası olan üst parçayı Howard'ın Restor-A-Finish ve biraz Feed-n-wax ile bitirmeyi seçtim. Cevizin doğal görünümünü ve verdiği hissi sevdiğim için süper koruyucu bir yüzey uygulamamayı tercih ettim.

Adım 5: Elektroniklerin Test Edilmesi ve Montajı

Kullandığım elektronik kit, talimatlar da dahil olmak üzere ihtiyacınız olacak her şeyle birlikte geliyor. Bu oldukça basit bir işlemdir ve her şey fişe takılır. Hoparlör kablolarında biraz lehimleme gerekir. Kit, li-ion pillerle çalışmanın doğasında bulunan tehlikeleri önleyen piller için bir koruma devresi ile birlikte gelir - bu, bunu elektrik konusunda beceriksiz olanlar (ben) için harika bir kit haline getirir!

Bu kitin bir başka güzel özelliği de, panoları hemen hemen her muhafazaya istiflenmiş bir düzende monte etmek için kullanılabilen bir alüminyum L-braket ve PCB stand-off'ları içermesidir! Braketi kutunun içine monte etmek için hoparlör muhafazasında bazı gömme delikler açtım. Arka bölmede daha önce oluşturduğum kanalı doldurmak için kullanacağım küçük bir ceviz şeridine LED ve DC jak deliklerini de açtım.

Artık tamamen çalışan bir hoparlörümüz var… geriye kalan tek şey son rötuşlar!

Adım 6: Son Dokunuşlar

Her şey yerine monte edildiğinde, kumaşı ölçtüm ve kestim. Kumaşı hoparlörün etrafına gerdim ve yerine zımbaladım. Bu açıkçası en zor işlerden biriydi çünkü daha önce kumaşla hiç çalışmadım ve zımbalamaya çalışırken kumaşı gergin ve hizalı tutmak oldukça zordu. Bu konuda herhangi bir ipucu varsa, yorumlar bölümünde yayınlamaktan çekinmeyin!

Kumaşı zımbaladıktan sonra LED şeridi arkaya monte ettim. Üst parçayı kapatmak için kalafat kullandım ve ardından muhafazaya sabitlemek için cep deliği vidaları kullandım. Alt parçaya önceden 4 delik açtım ve muhafazaya sabitlemek için ahşap vidalar kullandım. Vidaları lastik ayaklarla kapattım.

Bu kadar! DC jakı çıkarıldığında, hoparlöre piller aracılığıyla güç sağlanır. DC güç kaynağı takıldığında piller şarj olur ve oynatma etkilenmez!

Umarım bu Eğitilebilir Yazıyı beğenmişsinizdir ve bu hoparlörün + dijital ses işlemcisi (DSP) kartının daha gelişmiş, daha üst seviye bir versiyonu olacak bir sonraki yapı için bizi izlemeye devam edin!