Kanat Aynası Katlamayı veya Başka Bir Şeyi Otomatikleştirmek için Nissan Qashqai'ye Arduino Yapın: 9 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:20

Nissan Qashqai J10, kontroller hakkında kolayca daha iyi olabilecek birkaç sinir bozucu şeye sahip. Bunlardan biri, anahtarı kontaktan çıkarmadan önce aynaları açma/kapama düğmesine basmayı hatırlamak zorunda kalıyor. Bir diğeri, BCM'nin (gövde kontrol modülü) ve Nissan Connect ana ünitesinin küçük yapılandırılabilirliğidir. Birkaç şey daha var ama en önemlisi motoru çalıştırdığınızda benim quadcopter'larım gibi Imperial March'ı oynamıyor! Bir şeyler yapılması gerekiyordu.

İlkinin daha yeni J11 modellerinde (2015+?) çözüldüğü bildirildi ancak 2014 J11 Qashqai için hala bir kit satın almanız gerektiğini düşünüyorum. J11 ve J10 modelleri için (2008 - 2013 ya da öylesine) Nissan resmi kiti (fiyatı bilmiyorum), qashqaiforums.co.uk'deki bazı insanlardan 70 £ AcesDVD kiti ve birkaç yenisi için ayrı kitler var. seçenekler. Hatta bir tanesi aliexpress'te sadece 17 €'ya çıktı ama artık mevcut değil. Bu kitler, arabada bulmanız gereken sadece 8 kabloya bağlanma eğilimindedir ve arabayı kilitlediğinizde aynaları otomatik olarak katlarlar ve kilidini açtığınızda katlanırlar, bu yüzden bu gerçekten kullanışlıdır ancak yine de size vermez. çok esneklik.

Bu yüzden, yerel bilgisayar korsanlığı alanında yaklaşık 1 dolarlık Arduino klonları ve birkaç çekmeceli MOSFET, geçişler, bir hoparlör ve diğer bileşenlere sahip olmak ve analog elektronikler hakkında çok az şey bilmek, bu kitlerin yaptıklarını kopyalamaya başladım, ancak mantığı yeniden programlayarak değiştirme esnekliği ile Arduino kartını istediğiniz zaman USB üzerinden bağlayabilirsiniz. Bir Arduino ve birkaç MOSFET'i bağlamanın karmaşık yanı ne olabilir? MOSFET'ler veya transitörlerle bir motoru sürerken, bağlantıları birkaç kez yeniden tasarlamak, aliexpress'ten 1,50 dolarlık H-Bridge ve bir sürü direnç eklemek anlamına gelen birçok tuhaflık olduğu ortaya çıktı, ancak işe yarıyor ve öğrendim. bir kaç şey. 17 € ile 90 € arasında bir fiyata hazır bir kit satın almayı tercih ederseniz, aynı şeyi nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Her şeyi çözmek, lehimlenmesi gerekenleri lehimlemek, kablolamayı programlamak ve yapmak muhtemelen bir gün sürer.

Güç kaynağı sorunları olan arduinoyu %99 oranında hiçbir şey yapmadan çözdüğünüzde ve arabadaki kablolara nasıl erişeceğinizi öğrendikten sonra, diğer sinyal kablolarını karta bağlayarak birçok başka mekanizma ekleyebilirsiniz. Şimdiye kadar, arabayı çalıştırdığımda, ya küçük hoparlörü kullanarak ya da Arduino'nun PWM sinyalleriyle sürülen DC motorlarını kullanarak, benimkinin Star Wars imparatorluk Mart'ını oynamasını sağladım, oynamak için drone motorları kadar iyi sesler. Arduino, araç kilitleme olaylarında (yükü dağıtmak için) 1 saniyelik bir gecikmeyle aynaları katlar/açar ve ayrıca arduino 15 saniye sonra kendini kapattığı için anahtarın bağlantısını kestikten sonra aynaları 15 saniye boyunca manuel olarak katlamanıza/açmanıza izin verir. invaktivite (tümü yapılandırılabilir). Ayrıca artık camlara giden gücü de kontrol ediyor, böylece anahtarı çıkardıktan sonra onları 15 saniye kapatabiliyorum.

Eğlence için değilse, tüm bunları yapmaya değmeyeceğini unutmayın, dürüst olmak gerekirse, kiti satın alın ve zamandan tasarruf edin.

1. Adım: Genel Bakış

Dolayısıyla benim Qashqai'm 2013 J10 modeli, soldan direksiyonlu (sağdan direksiyonlu trafik için), Akıllı Anahtarsız ve Superlock olmayan versiyon, ancak bu, elektrikli yan aynalarla donatılmış tüm J10 modelleri, belki de J11 ve muhtemelen başka modeller. J10'un her versiyonunda kablolama biraz farklıdır, toplamda 8 kombinasyonunuz vardır (LHD/RHD, iKey/iKey yok, Superlock/Süper kilit yok) ve aralarında bağlantı vereceğim servis kılavuzlarında belgelenen farklar, J11 ayrıca iyi belgelenmiştir.

Neye ihtiyacın var:

• Arduino IDE'nin kurulu olduğu bir PC,
• iki Arduino 5V kartı veya bunların klonları. Bunun gibi aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonları kullanıyorum. Biri araba için olanıdır ve ilkinde önyükleyiciyi yeniden programlamak için ikincisine veya gerçek bir ISP programlayıcısına ihtiyacınız vardır. Başka herhangi bir geliştirme kartı da kullanabilirsiniz, ancak hızlı bir şekilde açıldıklarından emin olmak için aptal tipte (Arduino gibi, Tek Kartlı Bilgisayar tipi değil) olmaları gerekir. Yine de Arduino'nun yanına bir SBC ekleyebilirsiniz.
• 6 ila 8 MOSFET veya transistör ve birkaç başka bileşenle kendinizinkini oluşturmak istemiyorsanız, popüler L298n yongası gibi bir H-Bridge. Bu 2 kanallı aliexpress L289n devre kartlarını her şey dahil olarak kullanıyorum.
• yaklaşık 15V'a kadar destekleyen her türden dört diyot (neredeyse tüm delikten geçen diyotlar).
• 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ ya da öylesine bir dizi direnç, yerel bilgisayar korsanlığı alanımda bulunan delikten geçen dirençleri kullanıyorum.
• 1A veya 2A'yı sürdürebilen bir P-kanalı güç MOSFET'i (alternatif olarak bir PNP transistörü), IRF9540n kullanıyorum. Ayrıca, içinden geçmesi için camlara güç vermesini istiyorsanız, en az 5A hedefleyin.
• küçük bir N-kanallı MOSFET (alternatif olarak bir NPN transistörü), 2n7000 kullanıyorum ama IRF540 veya RFP50N06 gibi daha büyük bir tane de çalışıyor.
• isteğe bağlı olarak bir hoparlör ve 100Ω direnç.
• kablolar, bazıları araba kablolaması için yaklaşık 18 AWG (alliexpress'ten 18 veya daha az AWG silikon kablo kullanıyorum) ve bileşenleri birbirine bağlamak için biraz ince tel, isteğe bağlı olarak her şeyi ve pin başlıklarını monte etmek için bir lehim veya lehimsiz devre tahtası.
• atlama kabloları, bir multimetre, pense, havya ve araba kapaklarını çıkarmak için düz bir tornavida.

Adım 2: Önyükleyiciyi Programlayın

Bir numaralı tahta arabaya binecek. Kart iki, yalnızca bir numaralı Arduino'daki önyükleyiciyi bir kez flaş etmek için gerekli olacaktır. Bunun nedeni, AVR tabanlı Arduino'ların, programlayıcıya sinyal vermesi için zaman tanımak için programlarınızı başlatmadan önce yerleşik 500ms veya 1s gecikmeye sahip eski önyükleyici ile birlikte gönderilme eğiliminde olmasıdır. Yeni varsayılan önyükleyici, programları açılışta hemen çalıştırmasını sağlayan bir mekanizmaya sahip olan optiboot'tur.

Arabada, Arduino aşağıdaki üç sinyalden biri ile çalıştırılacaktır: ACC gücü açık, kilitleyin veya kilidini açın. Son iki sinyal, bizi yalnızca bir an için uyandıran kısa 12V darbelerdir, oradan Arduino'nun güç almaya devam etmek istediği sinyaller için dijital pinlerinden birini kullanması gerekecek. Pules bitmeden ve güç kaybetmeden önce bunu yeterince hızlı yapabilmesi için hedef Arduino'yu optiboot ile yeniden başlatmamız gerekiyor. (Büyük bir kapasitör ekleyerek bunun üzerinde çalışabilirsiniz ama meh)

Kartı iki PC'ye bağlayın - kullandığım Pro Mini klonlar gibi bir USB bağlantı noktası yoksa, kartın GND, VCC, RXD, TXD, DTS tarafında 5 erkek pin lehimleyin ve bir USB üzerinden bağlayın -Seri adaptör. Ardından Arduino IDE'yi açın, Dosya/Örneklerden Arduino ISP'yi yükleyin ve bu satırın yorumunu kaldırın:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(Arduino IDE'niz buna sahip olmak için yeterince yeniyse, aksi takdirde hiçbir şeyi yorumlamanıza gerek yoktur). Araçlar/Board menüsünde, panolarınızda gönderilen önyükleyicide yapılandırılan baud hızına bağlı olarak Arduino Pro veya Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove veya Arduino/Genuino Uno'dan birini seçmeniz gerekecektir. Krokiyi tahtaya yükleyene kadar bunları deneyin. Tahtanın bağlantısını kesin.

Elinizde bulunan jumper kablolarına bağlı olarak erkek veya dişi lehim pimleri, her iki karttaki 10, 11, 12, 13 dijital pimlerinde (herhangi bir başlık olmadan erkek jumper kabloları kullanabilirsiniz, ama meh…) ve RST, VCC ve GND birinci gemide. Aslında o tahtada, muhtemelen tahtanın o tarafındaki tüm pinlere başlıklara ihtiyacınız olacak, bu yüzden onları doğrudan lehimleyebilirsiniz. Ardından her iki kartın 11, 12 ve 13 pinlerini, VCC ve GND'yi birbirine ve ikinci kartın 10 numaralı pinini kart 1'in RST'sine bağlayın. USB-Seri adaptörünü de bağlı tutabilmeniz için ikinci karttaki alternatif VCC ve GND pinlerini kullanmak isteyebilirsiniz.

Son olarak ikinci kartı bilgisayara bağlayın, en son optiboot sürümü optiboot.zip'i https://github.com/Optiboot/optiboot/releases adresinden indirin ve wiki'deki Arduino IDE talimatlarını kullanarak Kurulum'u izleyin. Alternatif olarak, Linux kullanıyorsanız ve avrdude kuruluysa, optiboot.zip dosyasını açın ve aşağıdaki komutları çalıştırın:

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xfd:m -v -v

avrdude -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash:w:Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex:i -v -v

İlk komut, AVR sigortalarını, saat kararlılığı pahasına çizim başlatmayı daha da hızlandıracak şekilde ayarlar. /dev/ttyUSB0 yolunu, USB'den Seriye bağdaştırıcınızın nasıl göründüğüne göre ayarlayın.

Adım 3: Arduino Sketch'i programlayın

Artık Arduino kartı 1'i doğrudan PC'ye bağlayabilir, bu çizimi Arduino IDE'de açabilir ve çizimi derleyip panoya yükleyebilirsiniz. Benim gibi 16MHz Pro Mini kullanıyorsanız, ikili optiboot sürümüyle, önce Tools/Boards'dan Arduino/Genuino Uno'yu seçmeniz gerekir.

Daha sonra geri gelip koddaki pin eşlemelerinden ve seçeneklerinden herhangi birini değiştirebilirsiniz. Daha sonra kodda herhangi bir düzeltme veya iyileştirme yaparsanız, bir süre sonra bunları bir github çekme isteğinde geri göndermeyi unutmayın.

Adım 4: Elektronik Kartınızı Oluşturun

Son olarak, tüm bileşenleri birbirine bağlamanız gerekecek ve bunu yapmanın birçok yolu var. Resimde (veya burada) gösterildiği gibi şematik ile bitirmeniz gerekecek. En kolay yol, tüm bağlantıları bir breadboard üzerinde yapmak ve Arduino kartını bağlamak için pin başlık satırına, hoparlör pozitif ve negatif için 2 pinli başlıklara, H-Bridge'e bağlanmak için 2, 3 veya 4 pinli başlıklara sahip olmak gibi görünüyor. türüne bağlı olarak koparma ve sonunda araba kablolarına 12V bağlantıları ve PWR ve GND kablolarını H-Bridge'e yapmak için daha kalın kablolar. Panom oldukça kötü çıktı ama işe yarıyor, yukarıdaki resimlerde görebilirsiniz.

Şemalar hakkında bazı notlar:

• Basit olması için, tüm açık delik bileşenlerini ve pin başlıklarını ve devre tahtası PCB'sinin bir tarafına ve aralarındaki gerçek bağlantıları teller veya lehim lekeleri ile diğer tarafa koymaya karar verdim.
• Kart düzeni, hatta bir PCB kullanmak istiyorsanız, şema düzeni gibi bir şey olması gerekmez.
• Panomda GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ ve MIRROR- için yaklaşık 8 cm'lik kablolar var, bunların hepsi araçta, gösterge panelinin hemen altında bulunan M7 konektörüne bağlanacak. BAT+, LOCK+ ve LOCK- kablolarım başka bir yere bağlandıkları için daha uzun.
• R1 ila R8 dirençleri, Arduino'nun dijital pinleri tarafından okunacak 12V giriş sinyalleri için voltaj bölücüleri oluşturur. 47k ve 100k dirençleri arasındaki ilişki yaklaşık 2:1'dir, bu 5V Arduino için (yüksek seviye için yaklaşık 3V ila 5.5V giriş toleransı ile), arabadan gelen voltajların yaklaşık 9.5V ila yaklaşık 17V arasında değişebileceği anlamına gelir. Bu, arabada aşırı derecede boşalmış bir akü ile dolu ve hatta dronlarda kullanılanlar gibi 4 hücreli Lityum Polimer aküye kadar her şeyin çalışması için yeterli olmalıdır (bazen, hepsi bu kadarsa, bazen boşalmış bir akü ile arabaları çalıştırmak için de kullanılır) var). Farklı direnç değerleri kullanabilirsiniz, ancak aynı zamanda dijital pimlerdeki Arduino'nun yerleşik çekme direncine yakın veya ondan daha yüksek olmaları gerekir, çünkü çizimde YÜKSEK, DÜŞÜK ve kayan durumları algılamak için çekmeyi kullanırız. toplu iğne. Seviye çevirisi için tipik bir I2C seviye değiştiricinin kullanılamamasının nedeni de budur. I2C seviye değiştirici, kalıcı çekme dirençleri içerir ve işleri çok karmaşık hale getirir. Voltaj bölücülerimiz açılır kapanır olarak çalışır.
• İki mosfet, arabayı daha uzun bir süre bırakırsanız, araba aküsünün boşalmadığından kesinlikle emin olmak için artık hiçbir şey yapması gerekmediğine karar verdiğinde Arduino'nun tamamen kapanmasını sağlar. P-kanalı MOSFET'in tüm akımı H-Bridge'e, ayna motorlarına ve diğer potansiyel motorlara taşıması gerekir, bu nedenle minimumda yaklaşık 1A'yı tolere etmesi gerekir ve eğer aynı zamanda camlara da güç verecekseniz çok daha fazlasını tolere etmesi gerekir..
• Korumak için N-kanal mosfet kapısında ek bir 4.7K direnç kullandım, bu direnç olmadan işler hala çalışıyor ama test ederken birkaç 2n7000 mosfet yaktım ve olası tüm sorunları ele almak istedim.
• P-kanalı MOSFET yerine bir PNP transistörü (TIP135 gibi) kullanırsanız, kapı daha az kapasitansa sahip olacağından R10 direncini atlayabilirsiniz.
• N-kanal MOSFET yerine bir NPN transistörü (2N2222A gibi) de kullanıyorsanız, R9 direncini de atlayabilirsiniz.
• Kendi H-Bridge'inizi inşa etmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, bu sayfaya bir göz atın, bir dizi H-Bridge tasarımı ve farkında olmanız gereken bazı tuzaklar listelenmektedir.
• Arduino taslağını sadece kilit telinden gelen kilit açma sinyalini algılayacak kadar akıllı yaptıysanız, R2 ve R6 da muhtemelen kurtulabilir.
• H-Bridge akım algılama sinyali (SenseA) isteğe bağlıdır ve mevcut çizimim bundan faydalanmıyor bile. aliexpress L298n koparma, veri sayfasındaki referans şemalarında gösterilen mevcut algılama dirençleri olmadan gelir, ancak bunlar kolayca eklenebilir (izin kesilmesini gerektirir).
• Arduino'nun pin eşleştirmesini değiştirirseniz, dikkate alınması gereken tek şey: LOCK+, gelecekte o pinden hem kilitleme hem de kilit açma sinyallerini algılamayı sağlamak için analog özellikli bir pine bağlanır. Akım algılama sinyalleri de analog özellikli bir pindir. H-Bridge'in ENA sinyali ve hoparlör, üzerlerinde PWM oluşturulmasını sağlamak için PWM özellikli pinlere bağlanır, ancak yine şu anda kullanılmamaktadır.
• Piezo hoparlör kullanıyorsanız, hoparlörün pozitif pininde dirençlere ihtiyacınız olmaz. Diğer hoparlör türleri için muhtemelen Arduino'nun pin 10'u ile şemada olmayan hoparlör arasında 100Ω'luk bir dirence ihtiyacınız olacaktır.

Adım 5: Arabadaki Kilit Sinyallerini Bulun

Bu biraz zor ve alıcı yorumlarına göre hazır kitleri satın alan birkaç kişinin kurulum sırasında başarısız olduğunu gördüm. Servis kılavuzları, doğru kabloları bulmak için yardımcı olur, ancak yalnızca bir dereceye kadar, çünkü bu kılavuzlar dokümantasyondan ziyade tanılama için yapılmıştır (eğer öyleyse, bunu yapın..). Kılavuzların google'da aratabileceğiniz versiyonlarından birinden bazı sayfalar kopyaladım ve üzerlerine bazı notlar ekledim.

Ana Kablo Demeti üzerindeki konektör adları için 72. sayfadaki (LHD için) veya 89. sayfadaki (RHD için) şemaya bakın. Arduino'mu gösterge panelinin altına yerleştirdim, ayna kontrollerini kapattım, bu yüzden Ana Kablo Demeti'ndeki kablolara bağlanmak istedim.

Çoğu sinyal için, doğrudan ayna kontrol tertibatına takılan M7 konektörüne giden kabloları kullanabiliriz. Ancak pozitif pil ve pozitif kilit (veya negatif kilidini) ve negatif kilit (veya pozitif kilidi aç) kabloları orada değildir. Kapıların kilidi bağımsız olarak açılabileceğinden, aslında Karoseri Kontrol Modülünden gelen birden fazla kilit açma kablosu (negatif kilit) vardır. Kilit açma sinyallerinden herhangi birini amacımız için kullanabiliriz. Ancak kapılar sadece aynı anda kilitlenebilir, bu nedenle sadece bir kilit sinyali vardır (negatif kilidini aç).

Soldan direksiyonlu versiyonda, tek kilit pozitif sinyali aracın sağ yarısından arka kapılara yönlendirilir, bu nedenle M13 konektörünü kullanamayız, ki bu uygun olurdu, çünkü sadece kilit açma sinyaline sahiptir. Sağdan direksiyonlu araçlarda hem ihtiyacımız olan sinyallere sahip olan hem de kolayca ulaşılabilen M11 konnektörüne giden kabloları kullanabilirsiniz. LHD versiyonunda, ön sürücü kapısı için kilitleme ve kilit açma kablolarına sahip M19 konektörüne giden kabloları birleştirdim (M19, Kapı Donanımı sayfa 82'de D2'ye takılır). M19'a oldukça erişilemez ancak ona giden kablolar, M18, M77, M78, M13 ve M14 kablolarıyla birlikte büyük bir plastik borudan çıkar, bu nedenle yerlerini bulmaları kolaydır. Sağdan direksiyonlu versiyon için M11 konektör kabloları, aynı konumda ancak sağ tarafta bulunan bir borudan çıkar.

Oraya ulaşmak için önce, sürücü kapısının hemen yanındaki zeminin plastik parçası olan kılavuzun "ön tekme plakasını" dediği şeyi çıkarmanız gerekir. (Bunun servis kılavuzunun bu bölümünün 14. sayfasındaki şemada 4 numara olduğuna inanıyorum). Plastik tırnaklarını yerden ayıracak bir tornavida ile zorlayabilirsiniz ve ardından tüm kabloları ve konektörleri ön kısımda görmelisiniz. Daha sonra, zeminden başlayan plastik bir kapak olan "gösterge kenarı kaplaması", pedalların yanına (1 numara) gelir. Ön ucunda, çıkarılması gereken plastik bir somunla (şemada 12 numara) içinden geçen plastik bir vida vardır ve daha sonra plastik tırnaklar kırılmadan umutla elle çekerek her şey ayrılabilir. İsteğe bağlı olarak, buradaki "alt gösterge paneli", sayfa 14'ü çıkarmak isteyebilirsiniz.

Şimdi göreceğiniz konektörler Ana Donanımı Gövde Donanımına (M13, M14), Makine Dairesi Donanımına (M77, M78) ve Kapı Donanımına (görünmez, M18, M19) bağlar.

Servis kılavuzunun bu bölümünün 630. Sayfasında "I-KEY & SUPERLOCK OLMADAN" konfigürasyonu için M19 konektörünün düzeni gösterilmektedir, dizinde her konfigürasyon için pin çıkışlarına bakabilirsiniz ancak renk kabloları çoğunlukla aynı olmalıdır. Benim durumumda (sayfa 630'da) gri için pin 2 "GR" ve gök mavisi için pin 3 "SB" yazıyor. Sayfa 626, bunların BCM'den "ön kapı kilit aktüatörüne (sürücü tarafı)" kadar nasıl kablolandığını gösterir, ancak temel olarak bilmemiz gereken tek şey renklerdir. Benim durumumda gri kilitli ve gök mavisi kilitli.

Yani o geniş oluklu borudan yakıt kapağı kolunun hemen yanına çıkan yaklaşık 6 demet kabloyu bulduğunuzda, 4 grup kablo konektörlere daha aşağıda, 2 grup ise solda bir yere gidecektir. Bu ikisinden birinin daha kalın kablolara sahip olduğunu fark ettim, M19 konektörüne giden bu. Bir gri, gök mavisi ve pembe bir kablo bulun. Pembe pil pozitiftir. Benim durumumda, bir tür el yapımı nokta işaretli iki gök mavisi kablo var ve ihtiyacımız olan, ikisinden biraz daha ince olanı. Sonunda bir kesici ile küçük kesimler yaptım ve arabayı kilitlerken multimetrede hangisinin kısa pozitif darbe gösterdiğini kontrol ettim. Sonra üç kabloyu da pense ile kestim, bağlantıları tekrar vidalı terminallerle yaptım ve ardından sinyalleri Arduino'mun olacağı yere (ayna kontrollerinin yanına) yönlendirmek için yaklaşık 40cm'lik üç uzatma kablosu (2x beyaz, 1x kırmızı) ekledim.. Hiçbir şey olmamalı, ancak önce bir kabloyu kesmek, kablonun kayıp uçlarını vidalı terminallere kilitlemek, ancak daha sonra bir şeyi kısa devre yapmaktan kaçınmak için bir sonrakini kesmek isteyebilirsiniz.

Not: Kabloları yolunuzdan çekmek için geçici olarak çoğu şeyin bağlantısını kesebilirsiniz, ancak M77/M78 konektörlerinin bağlantısını keserseniz tüm gösterge paneli pil gücünü kaybeder ve saatiniz sıfırlanır ve Nissan Connect'iniz sizden güvenlik kodunu ister.

Not: Bu konektörlerin bazılarında başka ilginç sinyaller de vardır, örneğin M13'te kapı açık sensörlerinden gelen kablolar vardır, bu nedenle Arduino'da herhangi bir kapının açılıp açılmadığını bilmesi gereken herhangi bir otomasyon yapmak istiyorsanız, şansınızı değerlendirebilirsiniz. ayrıca bunları Arduino'ya bağlamak için ilgili kabloları bağlayın.

Not: Bu talimat için Arduino'yu kapının içine de monte edebilir ve tüm sinyallere tek bir yerden erişebilirsiniz.

6. Adım: İsteğe bağlı: Windows Gücü

Siz oradayken, anahtar ON konumundayken sadece 12V sağlayan BCM kablosu yerine Arduino kontrollü MOSFET'imizden pencere kontrollerine ve motorlara güç sağlayacak 4. bir kablo da hazırlayabilirsiniz. Bu, Arduino'yu anahtarın bağlantısını kestikten sonra açık kalacak şekilde programladığımız 15 saniye boyunca pencereleri kontrol etmenizi sağlar. Ancak buna uygun olarak ağır bir P-kanallı MOSFET'e ve kablolamaya ihtiyacınız olacak. Kablolamamın sigortaları veya BCM'yi biraz fazla zorlamadığını henüz araştırmadım ama henüz herhangi bir sigortayı patlatmadım.

Bunu yapmak için M19 konektörüne giden iki "mavi" ("gök mavisi" değil) kabloyu bulmanız gerekir. Güç enjekte edeceğimiz, M19'daki 8 numaralı pin olan ikisinden daha kalın olanıdır. Her ikisi de normalde birlikte kısa devre yapar, bu nedenle hangisinin hangisi olduğunu siz birini kesene kadar sadece bir multimetre ile bulmanın bir yolu yoktur. Sadece biraz daha kalın olanı kesin. Artık üst yarısına ihtiyacımız olmayacak (normalde Ana Kablo Demeti aracılığıyla BCM'den güç sağlayan kısım), bu yüzden sadece o ucu elektrik bandına sarın. Diğer yarısını (M19'a giden) hazırladığımız diğer üç uzatma kablosuna benzer şekilde uzatmak için bir vidalı terminal kullanın.

Daha sonra vidalı terminal şeridi de dahil olmak üzere her şeyi çok sayıda elektrik bandıyla sardım, ayrıca dört uzatma kablomu da birbirine sardım ve bunları ön panel kapaklarının altına yönlendirdim. Bunu yaptıktan sonra "tekme plakası" ve "çizgi yan kaplaması" nı yerlerine geri takabilirsiniz.

Not: Bu dördüncü kablo isteğe bağlıdır, ancak daha sonra yeterince büyük bir MOSFET bulmayı planlasanız bile bunu yapabilirsiniz, böylece kablo demetleriyle tekrar uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu arada, bir sonraki adımda bu dördüncü kabloyu doğrudan ACC gücüne bağlayabilirsiniz.

Adım 7: Aleti Ayna Kontrol Kablolarına Bağlayın

Artık ayna kontrollerinin yanında 8 kablonun tümüne sahip olduğunuza göre, başka bir vidalı terminal şeridi alabilir ve her şeyi birbirine bağlayabilirsiniz. Ayna kontrollerinin, düz bir tornavidayla dışarı çıkarabileceğiniz kabaca dikdörtgen bir plaka üzerine monte edildiğini fark edeceksiniz. İçeride üç soket olacak, en büyüğü Ana Kablo Demeti'nden gelen M7 konektörünün takıldığı yerdir. Eklediğim notlarla M7 konektörünün pin çıkışına bakın. Temel olarak 1 (GND, siyah), 3 (ACC, kırmızı), 8 (AYNA+, turuncu) ve 9 (AYNA-, mavi) pimleri için kabloları kesmeniz gerekir.

Yapmanız gereken bağlantılar şunlardır:

• Önceki adımdan devre kartımıza M19'dan LOCK+ (kilit) ve LOCK- (kilit aç) ve BAT+ (pozitif akü) uzatma kabloları.
• İkiye ayırdığınız GND kablosunun bir vidalı terminal ile tekrar birleştirilmesi ve ayrıca devremize bağlanması için birleştirilmesi gerekiyor.
• AYNA+ ve AYNA- sinyalleri eklenmez. Ana Kablo Demeti'ne giden yarıların H-Bridge'e bağlanması gerekirken, M7 konektöründen gelen AYNA sinyalinin yarısının voltaj bölücü aracılığıyla Arduino'ya giden SWITCH sinyaline bağlanması gerekir. Diğer kablo gerekli değildir, ancak kaybolmaması için vidalı terminale kilitleyin.
• Kablo demetinden gelen ACC kablosu kartımıza bağlanırken, kartımızdan gelen PWR çıkışı, M7 konektöründe ACC'nin bağlı olduğu yere bağlanır. Orijinal kablonun iki yarısını yeni devremizden ACC ve PWR kablolarına bağlamak için iki vidalı terminal kullanabilirsiniz.

Arduino ve hoparlörü devrenin geri kalanına bağlayın ve her yere elektrik bandı yapıştırın ya da her şeyi bir arada tutmak için güzel bir 3D baskılı kasa tasarlayabilirsiniz. Her yerde elektrik bandı yöntemini kendim seçtim. Arduino'ya bağlı USB'den Seriye adaptörü bıraktım, Arduino'nun tüm doğru olaylara hoparlörle ses çıkararak tepki verdiğini test ettim, sonra pisliği ayna kontrol panelinin açıklığından ittim, o paneli tekrar yerine koydum. ve sadece USB konektörünü çizimde daha fazla değişiklik için açıkta bıraktı.

Adım 8: Test Et

Kabloların çoğunu doğru yaptıysanız, geriye kalan tek sorun kilitleme/kilit açma sinyallerinin polaritesini, aynalı motor kablolarının polaritesini ve anahtar sinyali polaritesini bulmak olacaktır. Benim çizimim olduğu gibi, anahtarı ACC konumuna çevirirken en azından Imperial March ezgisinin çaldığını duymalısınız ve aynalar ya içe ya da dışa katlanmalıdır. Dışarı çıkmak yerine katlanırlarsa, çizimdeki PIN_HBRIDGE_DIR1 ve PIN_HBRIDGE_DIR2 pin numaralarını değiştirin ve panoya yeniden yükleyin. Ardından, manuel ayna anahtarı yanlış çalışıyorsa, #define MIRROR_SWITCH_INVERT

hat. Son olarak aracı kilitlemeyi ve kilidini açmayı deneyin, aynalar diğer yönde hareket ediyorsa, çizimdeki PIN_LOCK1_IN ve PIN_LOCK2_IN pin numaralarını değiştirin.

9. Adım: Başka Ne Yapılabilir?

• Araba kilidindeki camları ve tavanı kapatın ve muhtemelen kilit açma sırasındaki son konumuna geri getirin. Bu aynı zamanda H-Bridge'lerle de çalışmalıdır, ancak Arduino'da tüm teller için yeterli IO'nun kalacağından emin değilim. Daha sonra aynı konuma geri dönebilmek için motorların ne kadar sürdüğünü algılayabilmek için akım algılamaya ihtiyacınız olacaktır. Camları kilitliyken kapatmak daha kolaydır, çünkü birisi aynı anda manuel pencere kontrollerini çalıştırıyorsa kısa devreden kaçınmak için ek diyotlu veya MOSFET'li bir H-Bridge'in sadece bir çıkış pimine ve bir yarısına ihtiyacınız vardır. Tüm bunların kablolanması yolcu ve arka camlar için kolay görünüyor çünkü bunların tümü D8/B8 konektöründen geçiyor, ancak sürücü camı daha zor.
• Forumlara göre, mekanizma donmuşsa, kışın aynaları katlamaya çalışmak istenmeyebilir. Arduino'nun bir NTC termistörü vardır ve sürücünün yılda iki kez ayna anahtarına dokunması yerine buna otomatik olarak karar verebilir.
• Nissan Connect'e giden geri vites sinyalinin tek kablo mu yoksa OBD2 sinyali mi olduğunu öğrenin. Nissan Connect'in ileri vitese geçtikten sonra birkaç saniye arka kamera görüntüsünü göstermeye devam etmesini ve ayrıca araç geri vitese geçmeden geri giderken arka kamera görüntüsünü göstermesini çok isterim. Bu sistemle ilgili en büyük sıkıntım.
• OBD2 sinyallerini ve Arduino'dan gelen sinyalleri işlemek için Arduino'nun yanına bir Raspberry Pi veya başka bir SBC ekleyin, günlük kaydı ve ek akıllıları yapın.