Tuzlu Su Aşındırma İşlemi: 27 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Bu, bir tuzlu su çözeltisinde elektroliz yoluyla istenmeyen bakırı çıkararak bir baskılı devre kartı üretmek için tek seferlik bir işlemdir. İşlemi, 18 pinli PIC (PC16F54 için, ancak herhangi bir 18 pinli PIC için) için aşındırma ve bir kart oluşturarak göstereceğim. içine sığacak) şekilde. Breadboard'uma takılması ve PIC programlayıcımdan gelen programlama sinyallerini kabul etmesi gerekiyor (sadece https://geocities.com/it2n/circuits.html adresine gidin ve ona bakın). Sinyal çakışmalarıyla mücadele etmekten kaçınmak için, iki programlama pini breadboard'a getirilmeyecektir. Saat frekansıyla oynamak için kristal takılabilir hale getirilmelidir. Ana net sinyal dışarı çıkarılmayacaktır. Bu kararlar, biri 13 bağlantılı, diğeri beş bağlantılı, bir pin diğerlerinden aralıklı olmak üzere iki adet.1 pin konektörlü bir kart anlamına gelir. Bu, mutlak kullanım için tasarlanmış bir öğreticidir acemi ve hemen hemen her adım gösterilecektir. Hatta dağlama işleminin bir videosunu bile ekledim.

Adım 1: Tahtanın Ne Kadar Büyük Olacağına Karar Verin

Diyagramdan, devre tahtasına takılan tarafta 13 bağlantı vardır ve bb'deki delikler 0,1 inç aralıklıdır. Bu yüzden 13 pimi yerleştirmek için en az 1,3 inç'e ihtiyacımız var.

Bir buçuk inç deyin, güzel bir rakam. Kenarı 1,5 inçten daha büyük bir bakır kaplı tahta parçası alın. Bir buçuk inçte bir çizgi çizin.

Adım 2: Bakırda Bir Çizgi Puanlayın

Cetvelinizi veya cetvelinizi tahtaya sıkıca tutun. Bir bıçağı hafifçe tutun ve çizgi boyunca birçok kez çizin.

Bir süre sonra bakırın üzerinde ikiye bölen bir oyuk olacaktır. Bıçağı aşağı indirirseniz, büyük olasılıkla dolaşıp tahtayı kesmek istemediğiniz yerde derinden kesebilir - ve harap PCB stoğunuza üzülerek bakacaksınız. Sabırlı ol. Sabırlı olmanın kendi erdemleri vardır, çünkü hayat size her zaman öğretecektir.

Adım 3: O Çizgiyi Daha Derin Bir Oluk Yapın

Şimdi cetveli kaldırabilir ve bıçağın üzerine biraz daha fazla baskı uygulayarak çizgiyi birkaç kez daha geçebilirsiniz. Kesim tarafından yönlendirilecek ve o tarafta bir oluğa ihtiyacınız var.

Ardından, her kenarda, tahtanın düz yüzeyini işaretleyin ve tam olarak diğer tarafa da bir çizgi çizin.

Adım 4: Diğer Tarafı Puanlayın

Şimdi laminatın diğer tarafında da bir oluğa ihtiyacınız var.

Her iki yanında oluklu bir tahtanız olacak ve parmaklarınızla bükerek bu çizgide düzgün bir şekilde kırılması için yeterli olacaktır. Bu, derin bir oluk ile bakır taraftır.

Adım 5: Düz Tarafta Oluk Açın

Bu, laminatın o derin oluk ile düz tarafıdır.

Adım 6: Parçalayın

Kenara bakarsanız, levhanın üst ve alt kısmındaki iki yivin onu çizgide zayıflattığını ve kolayca kırılacağını göreceksiniz.

Adım 7: PCB Laminatın Kesilmiş Parçası

Bu yüzden laminatı yaklaşık bir buçuk inç kadar kestik. Aslında bundan biraz daha fazlası ve bu, bitirmedeki ödenekler için.

Bu kenarları pürüzsüz hale getirmek için zımparalanması gerekecek ve bu da biraz malzeme alacaktır.

8. Adım: Ne Kadar Büyük Olacağına Karar Verin

Şimdi diğer boyutta tahtanın ne kadar büyük olması gerektiğine karar vermeliyiz.

İki konektöre, PIC'ye, kristale ve bazı kapasitörlere ve bir dirence ihtiyacımız var. Hepsini tahtaya yerleştirdiğimizde yaklaşık 2 yeterli olacak gibi görünüyor.

9. Adım: Kartı Temizleyin

Bir zımpara kağıdı kullanarak tahtanın pürüzlü kenarlarını çıkarın (Ya da dışarı çıkın ve düz, pürüzlü bir çimento yüzeyine sürün).

Bakır yüzeyi aşındırıcı bir temizleme pedi kullanarak temizleyin - benim kullandığım mutfakta kullanıma yöneliktir ve bakır zehirlidir, bu nedenle kullandıktan sonra karınızın veya annenizin onu mutfağa taşımasına izin vermeyin - aynı zamanda Bu amaçla mutfaktakini ödünç almamak iyi fikir.

Adım 10: Temizlenmiş Tahta

Tahtanın yaklaşık iki inçini temizledim. Ekstra uzunluk, tahtayı tutmak için bir tutamak görevi gördüğünden, tahta aşındırma işleminden sonra boyutuna göre kesilecektir.

Temizlenen tahta, aşındırıcı pedin çizilme etkisi nedeniyle pürüzlü bir yüzeye sahip olacaktır ve bu, tahtanın aşınma direncini daha iyi tutmasına yardımcı olur.

Adım 11: Etch Resist'i Uygulayın

Şimdi alanı biraz aşındırma direnci ile boyayın.

Herhangi bir boya olabilir - su altında bir arada durması gerekir, hepsi bu. Kalıcı işaretleyici, uygulanması kolay bir biçimde gelir ve ben de bunu kullanıyorum. Bir kız arkadaşın olacak kadar şanslıysanız ve tahta parçaları ve bileşenler üzerinde kamburlaşmış zaman harcamanıza aldırmıyorsa oje kullanabilirsiniz. İnce bir çizgi halinde çizilebilecek, tamamen ince bir kaplamaya ihtiyacınız var. Üzerinde çizgiler çizmeye çalıştığınızda kalın bir kaplamanın pullar halinde çekilmesi muhtemeldir.

Adım 12: Bileşen Uçlarının Konumunu İşaretleyin

Şimdi, ana bileşenlerin yollarının konumunu işaretlemeniz gerekiyor. Asıl bileşenin kendisini şablon olarak kullanmak en iyisidir.

16F54'ü iki klipsli timsah ile tahtaya kenetledim. Her pimin konumunu işaretleyin ve altında işaretlemek için her timsahı sırayla kaldırabilirsiniz.

Adım 13: Keskin Bir Aletle Pedlerin Etrafını Çizin

İç pedlerin konumlarını işaretledikten ve ic'yi çıkardıktan sonra, her zaman direncin aşındığı birkaç nokta olacaktır.

Onları aynı şeylerden bir parça ile onarın ve bir sonraki adıma geçin: pedlerin ana hatlarını çizin. Pedlerin ana hatlarını çizmek için şeffaf şeffaf bir cetvel ve sivri uçlu bir şey kullanın. Daha önce hazırladığınız düzene bakın. A noktasını B noktasından aralarına bir çizgi çekerek ayırmayı düşünmelisiniz. Geleneksel yaklaşım, onları birleştiren bir çizgi çizerek A noktasını B noktasına bağlamaktır. Yaklaşımım, gemide maksimum miktarda bakır kalmasına yardımcı olur ve kaldırılacak malzeme miktarını en aza indirir. Bu önemlidir, aksi takdirde dağlama işlemi çok yavaş olacaktır.

Adım 14: Devrenin Geri Kalanını İçeriye Çizin

Ana bileşen için ped modelini tamamladıktan sonra, kalan bağlantıları çizebilirsiniz.

0,1 aralığı için şablon olarak biraz veroboard kullandım ve kesimlerin geri kalanını şemadaki yerleşime göre yerleştirdim.

Adım 15: Hatalar Düzeltilebilir

Bu aşamada düzende herhangi bir değişiklik yapılabilir.

Sadece çizikleri boyayın ve sanatınızı uygulamak için yeni bir tuvaliniz var. Şimdi programlama soketi değiştirilirse kartın daha kompakt hale getirilebileceğine karar verdim, bu yüzden yapıldı. Son bir gerekli adım, tüm pedler birbirine bağlanacak şekilde boya noktalarını yerleştirmektir - bu, elektroliz için gereklidir. Tahtamda, pedlerin hepsi sol ve alt kenarlar boyunca birbirine bağlı. Boyadaki çizikler kenardan kısa durur. Aşındırma tamamlandıktan sonra kesilecekler. Artık tahta kazınmaya hazır.

Adım 16: Dağlama Tankı

Burada gravür tankımı görüyorsunuz (bir süre saygıyla duruyor, başı açık.) Plastiktir, şeffaftır ve paralel kenarları vardır ve tahtayı alacak kadar büyüktür. Resimde negatif elektrot da yer almaktadır. Kalın bir bakır tel yapacak. Düzleştirilmiş bir ataş kullandım, ancak çözeltiye paslanma eğilimi gösteriyor. Hemen hemen her metal tel burada çalışacaktır.

Adım 17: Etch Tank Kurulumu

Tahtanın diğer tarafında parlayan bir ışık olması yararlıdır, çünkü kazınmış kısımdan geçen ışık, dağlama işleminin ilerlemesini görmenizi sağlayacaktır.

Tuz çözeltisi elektronik ekipmana girerse aşındırıcı olduğu için bunu klavyenizin yakınına kurmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca sizi gözetleyen bir cıvıl cıvıl kuşa sahip olmak da yararlıdır. Aslında, twee'niz yoksa tüm sorumluluğu reddedeceğim…

Adım 18: Alternatif Tank

Aslında, tahta normal tankım için çok büyük olduğunu kanıtladı, bu yüzden tahtayı dağlama tankı olarak tutacak kadar büyük bir plastik torba kullandım.

Bu, aşındırma çözümünün daha da azını gerektirme avantajına sahipti. Dağlama çözeltisi, suda mümkün olduğu kadar fazla tuzun çözülmesiyle yapılır.

Adım 19: Tahtayı Aşındırma

Tahtayı aşındırmak için doymuş bir tuzlu su çözeltisi hazırlarsınız, kartı pozitif hale getirirsiniz ve negatif elektrotla birlikte çözeltiye daldırırsınız. Yaklaşık 500 miliamper sağlayabilen 12 voltluk bir besleme yeterlidir. Akımı göstermek için 12V, 6W gibi bir filament lamba ile seri olarak bağlayın. Dağlama işleminin tamamlanması yaklaşık beş dakika sürer. Bakır yendikçe açılan boşluklardan parlayan ışıkla sürecini izleyebileceksiniz. Negatif elektrottan yükselen hidrojen kabarcıkları görülecektir. Bakırdan yükseliyorlarsa kaynağı ters bağladınız ve teliniz yıpranıyor. Tuz çözeltisini hazırlamak için biraz su alıp mümkün olduğunca fazla tuzu çözerek doymuş bir çözelti oluşturuyorsunuz. Biraz tuz ekleyip çalkalayın ve tuzun çözeltiye geçerken kaybolmasını izleyin. Sonra biraz daha eklersiniz ve o da kaybolur. Bunun bir kısmından sonra ne kadar çalkalarsanız ve karıştırırsanız tuz çözünmeyi bırakacaktır ve bu noktada ihtiyacınız olan doymuş tuz çözeltisine sahipsiniz. Bu, içinde doymuş bir Sodyum klorür çözeltisidir. Dihidrojen monoksit. Bu potansiyel olarak tehlikeli maddenin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için https://www.dhmo.org adresine bakın.

Adım 20: Kazınmış Tahta

Burada aşındırma ve temizleme işleminden sonra tahtayı görüyorsunuz. Boyanın çıkarılması biraz zor olabilir. Kullanmış olduğunuz aşındırma direnci için uygun bir solvent kullanmanız gerekecektir.

Veya boyayı ovalamak için aşındırıcı pedi kullanabilirsiniz. Boyayı tahta üzerinde bırakmak ve sadece lehimlenmesi gereken yerde çıkarmak da mümkün olabilir. Bu durumda lehimlenirken zehirli dumanlar çıkarabilir. Tüm izlerin birleştiğini fark edeceksiniz, tahta test edilmeden önce bunların kesilmesi gerekecek.

Adım 21: Kartı Kısa Devreler İçin Test Etme

İzler kesildikten sonra, bitişik alanlar arasında bağlantı olmadığının test edilmesi esastır.

Test için elektroliz için kullanılanla aynı kaynağa bağlı bir 12V lamba kullanabilirsiniz. Veya benim yaptığım şekilde - gösterge için bir araba farıyla birlikte 12V, 15A besleme kullanın. Eskiden orada olan küçük şortlar buharlaşır ve eğer o lamba yanarsa, oğlum, bu gerçekten bir kısa devredir. Kısa devreleri temizlemek için bıçağın keskin ucunu çizgiler boyunca gezdirin. Bir geçişte bir yöne, bir sonraki geçişte diğer yöne açı verin ve hala orada olan herhangi bir bakır kalkacak ve parçalanacaktır.

Adım 22: Delik Delin

Kristal ve programlama arayüzü için soketleri yerleştirmek için delikler açılmıştır.

Adım 23: Soketler

Şekil, döndürülmüş pin entegre devre soketinin iki görünümünü göstermektedir. Çubuk stoğundan işlenmiş, plastik kalıplanmış pimlerden yapılmıştır.

Pimleri plastikten kurtarmamız gerekiyor. Pimi, plastik yumuşayana (ama erimeyen) kadar dikkatlice ısıtın ve pimi çekip çıkarın. Bu pimlerden yedisine ihtiyacımız var.

Adım 24: Kristal Soket

Sonra kuyruklarını kesip deliklere sokar ve lehimlersiniz. PCB'nin montajın bir parçası olduğu kompakt bir soketiniz var.

Detayları görebilmeniz için kristal montajın yakından görünümü var. Yüksekliği azaltmak için bu pimlerin arka uçlarından bazılarını taşlamak mümkündür. Aslında temas eden kısım içi boş pimin içine yerleştirilmiş yaydır ve pim yuvalarının iç çalışan parçalarına zarar vermeden oldukça fazla malzemeyi öğütebilirsiniz.

Adım 25: Bileşenleri Monte Edin

Bileşenler tahtaya lehimlenmiştir:

Kristal ve programlama soketlerini oluşturan yedi pim. Kristalin etrafında iki kapasitör MCLR hattını Vdd'ye çeken 10K rezistör Vss ve Vdd arasında bir besleme ayrıştırma kondansatörü İki bağlantı yerine lehimlenmiştir ve bir tane daha takılmalıdır. Entegre devrenin takılacağı yerler, yerine oturtulmadan önce lehimle kaplanmıştır.

Adım 26: Entegre Devreyi Monte Edin

ic, hasar olasılığını en aza indirmek için en son monte edilir.

Önce uygun konuma getirilir ve bir köşe pimi havya ile ısıtılır. Tahta üzerinde az miktarda lehim bulunduğundan, bu ic'yi erir ve yerinde tutar. Daha sonra, gerektiğinde pozisyonda küçük ayarlamalar yapıldıktan sonra çapraz olarak zıt pim lehimlenir. İki köşe lehimlendiğinde, ic sıkıca yerinde tutulacak ve böylece kabloların geri kalanı lehimlenmiş olacaktır. Bu, kartın montajını tamamlar ve bir "LED Blink" programı veya başka bir şey yüklenerek test edilebilir. Bu kartta bir Microchip PIC16F54 lehimledim, ancak bu kart herhangi bir on sekiz pinli PIC ile de çalışacak. Daha gelişmiş çiplerden bazıları, MCLR pininin bir giriş olarak kullanılmasına izin verir, bu nedenle bunun da kenara getirilmesi gerekebilir.

27. Adım: Tamamlanan Pano

Pano şimdi tamamlandı. Orijinal planla karşılaştırılır. İzleri bu şekilde yönlendirmek daha kolay olduğu için birkaç değişiklik yaptım. Daha sonra kart kullanırken karışıklık olasılığı nedeniyle değişiklikleri kaydetmek önemlidir. Bu durumda bazı izler çipin altından geçer ve sadece bakarak kenardaki sinyallerin sırasını tespit etmek kolay değil. Belgeleme esastır ve sinyal hatlarının hemen üstüne yazılan sinyal adları şeklini alacaktır. İkinci bir pano yapmak için tüm bunları tekrar yapmanız gerekir. - Bu işlem yalnızca, geleneksel prototipleme yöntemlerinin elverişsiz olduğu tek bir devre parçası yapıyorsanız önerilir. Umarım tüm bunlar oradaki biri için faydalı olmuştur. Umarım el oyması, tuz su ile kazınmış panolar, yakın gelecekte talimatlarda burada. İyi Eğlenceler