Tube Amp Rebuild (ve Mod): 14 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

O eski tarz ses için çabalarken, bir 'vintage' gitar amfisi satın alırsınız. Ama kulağa pek doğru gelmiyor. Pekala, 20 yaşından büyük herhangi bir amfi çalışmaya ihtiyaç duyacaktır… Tüplü amfilerle ne alakası var? Neden tüm bu yaygara? Evet, özel bir sesleri var, dijital 'modelleme'nin tam olarak sağlayamadığı bir ses… Aslında bu özel tonu veren tüplerin sınırlamaları - bu doğal sıkıştırma ve pürüzsüz ayrılma. Elbette, katı hal amplifikatörlerini geliştirmeye devam ediyorlar - ancak orta ve yüksek kaliteli amplifikatörlerin çoğuna bir göz atın, mevcut modeller (çoğunlukla tüm tüplü, tüplü/ss hibritleri, vb.) sizi bunun çok zor olduğuna ikna etmelidir. tüpler olmadan 'o sesi' yakalamak için. Bir 'yeniden inşa' eski ekipmanımın değerini bozar mı? Hayır belki. Bilmiyorum. Tüpleri değiştirmek, amfinin artık 'eski' olmadığı anlamına mı geliyor? Her eski amfi bir noktada yeniden inşaa ihtiyaç duyacaktır. Bu, 'vintage' durumunu olumsuzlarsa, o zaman eski bir amfi diye bir şey yoktur! Her neyse, işlevsel amfiler - tamam. onları gerçekten kullanmayan çılgın koleksiyoncular için…. Kimin umrunda! Bu küçük jem, 1961 Kay 503A enstrüman (gitar, arp) amfisidir. Çıkış 3-4 watt aralığındadır. Güzel bir stüdyo veya "oturma odası amfisi." İşte bir deneme ve son adımda daha fazla video var: #1 -- Mod A (ilk denemem--Yalnızca bir klibi dinlemek için sabrınız varsa, #2'yi oynatın)): (Trash-o-caster'ı tanıyor musunuz?) #2 -- Bu Mod B, IMHO, çok daha iyi bir ses: (pikaplar ortadan orta/boyun aşamalı karışımına geçti, yaklaşık yarı yolda) #3 -- Hızlı olan Eklenen, Gibson Les Paul ile, amfide biraz blues distorsiyonu olduğunu göstermek için eklendi..(bunda oldukça 'düzensiz' çalıyor, ama sesi yakalamak için yeterli…) Tüm videolar 'temiz'--gitar ve amfi sadece, FX yok. Tehlike! Tehlike! Hayır, gerçekten TEHLİKE!!!!! Bir tüp amfi, hatta fişe takılı olmayan bir tüp amfi bile kapasitörlerinde sizi öldürmeye yetecek kadar elektrik enerjisi depolar! EVET, SENİ ÖLDÜR. Önlem almadığınız sürece dokunmayın. BU KAPAKLARI BOŞALTMA bölümüne bakın!!!!! Ben tüp tamir teknisyeni veya uzman bir elektrikçi değilim. Ben sadece bir hobiciyim. Sözüme aldırma, kendi araştırmanı yap ve lütfen dikkatli ol!

Adım 1: Belirtiler: Amfimin Yeniden Oluşturulması Gerektiğini Nasıl Anlarım?

--Hum: Genellikle kötü filtre kapaklarının bir işaretidir. Kötü yönlendirme genellikle bir nedendir. Üç uçlu bir kablo eklemek yardımcı olacaktır.--Zayıf sinyal: Bozuk tüpler, arızalı çıkış transformatörü.--Yükseklik/ton kaybı yok: Kötü tüpler, kuplaj veya bypass kapakları.--Hoş olmayan distorsiyon (istediğiniz türden değil): Çoğu zaman, bu kötü tüplerdir. Bağlantı kapakları veya katot baypas kapakları da olabilir. Veya sinyal 60 hz gürültü ile modüle edilmişse filtre kapakları olabilir.-- Garip sesler (gıcırtılar, cızırtılar, vb.): Muhtemelen bozuk tüpler. Bazen bağlantı kapakları arızalanır.--Her durumda, hoparlöre de bakın. Suçlu, yırtık veya yıpranmış bir hoparlör konisi olabilir. Nadir durumlarda çıkış trafosu arızalı olabilir.

Bu amfide şu sorunlar vardı: -- 5 dakika boyunca iyi bir ton, ardından daha yüksek notalarda kötü, sert bir kırpma bozulması (evet, bunun nedeni kötü tüplerdi.) -- Kötü uğultu (filtre kapakları ve yönlendirme sorunları) -- Donuk, çamurlu ton (yeni kapaklar ve tüpler gerekliydi.) --Orijinal iki uçlu güç kablosunun değiştirilmesi gerekiyordu.

Adım 2: Yeniden Oluşturmada Neler Var?

--Bir özet işi--Yeni tüpler--Güvenli sorunları ele almaHer şey çok fazla lehimlemeye bağlı…. Orijinal maliyet: ~$100 USD. Yükseltme maliyeti:Yeni borular: ~$20Bileşenler: ~$20-$45 (neye ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak).) Parçalar ve sarf malzemeleri--Yeni tüplerTüplerin mevcudiyeti bir sorun olabilir. Ancak birçok üretici, modası geçmiş olarak kabul edildikten çok sonra tüpler üretmeye devam etti. Ve bugün hala Rus yapımı borular üretilmektedir. Genellikle N. O. S. ABD veya Avrupa kaynaklarından gelen tüpler tercih edilir (NOS veya "yeni-eski stok" şu anlama gelir: daha önce üretilmiştir, ancak hizmete alınmamıştır.)--Yeni kapasitörler--Yeni dirençler (isteğe bağlı)--Bir veya iki terminal şeridi--Yeni kablo/fiş/sigorta tutucu/grommet (isteğe bağlı) Aletler--Lehimleme demiri (30W--sizin 15W'lık wimpy burada işe yaramaz.)--Lehim malzemeleri--lehim, lehim sökme aleti, vb.--iğne-burunlu pense-- Pop perçin aleti/perçinler (isteğe bağlı)--Matkap, dremel, vb. (isteğe bağlı)--Şemalar. Amfinizin içine veya çevrimiçi schematicheaven.com'a bağlanır.

3. Adım: Bir Vintage Amp 'projesi' satın alma

Eski bir amfi satın almadan önce ödevinizi yapın. Buradaki şemaları kontrol edin: schematicheaven. Şansınız yaver giderse, satın almadan önce amfi hakkında birçok şey öğreneceksiniz! (aptalca bir hata yapmayın ve ebay'den eski bir katı hal amfisi satın almayın, 60'larda yapılan her amfi tüplüdür diye düşünün!) Ben uygulamalı olarak tavsiye ederim - yani, satın almadan önce amfiyi çalın. Ancak ebay vb.'de o kadar çok eski amfi var ki bu her zaman mümkün değil. Ayrıca, burada bazı kullanıcı incelemelerini okuyun: Harmony-central Amfi İncelemeleriVintage bir amfide aranacak şeyler:--Hiç işe yarıyor mu? Bu hayal kırıklığı için bir reçete olabilir--eğer transformatörler kötüyse, çok pahalı bir projeye bakıyor olabilirsiniz (tabii ki, bir pazarlık da olabilir.)--Kendinizi yeniden inşa etmeyi planlıyorsanız, sadelik iyidir. Çok aşamalı bir amplifikatör devresinin yanı sıra tremolo ve reverb devrelerine sahip bir amfi ile uğraşmaya hazır mısınız? Değilse, küçük kalın.--Hedefiniz modlama ise, o zaman noktadan noktaya kablolama en iyisidir (zaten çoğu eski amfi bu şekilde kablolanmıştır.) Modern bir PCB'nin aksine, noktadan noktaya bir fare yuvasıdır. bileşenlerin basitçe tel uzunluklarıyla birbirine bağlandığı yaklaşım. Bu iyi bir şeydir ve aslında gürültüyle ilgili sorunları düzeltmeyi kolaylaştırır. Kaçınılması gereken şeyler:--Güvensiz tasarım En az iki transformatör arayın--her tüp amplifikatörün hoparlöre bağlı bir çıkış transformatörü vardır. Ancak bazı eski amfiler giriş (güç) transformatörlerinden vazgeçer ve doğrudan (dolaylı olarak, aslında tek bir başlık aracılığıyla) AC hat voltajına bağlanır. Bu tür bir kablolama 'izolasyondan' yoksundur ve tehlikelidir! O eski şapka başarısız olursa, sen bir kondüktörsün! (müzik anlamında değil, elektriksel anlamda.) Amfiyi kişisel olarak kontrol edemiyorsanız, çevrimiçi şemaları kontrol edin. Kay 503A biraz melezdir. Bir izolasyon transformatörüne sahiptir - ancak yalnızca amplifikatör devresi için, tüp "ısıtıcıları" için değil. Bu ideal değildir, ancak hiç izolasyon olmamasından daha güvenlidir. Biraz yeniden kablolama ile, o kadar da kötü değil. Bununla birlikte, ısıtıcılar için ayrı bir güç kaynağı en iyi seçenek olacaktır. Veya harici bir hat izolasyon transformatörü (AC ısıtıcı devresini izole edilmiş bir DC kaynağıyla değiştirmek de uğultuyu azaltacaktır.)--Atanmış hoparlörler veya yırtık koniler olup olmadığını kontrol edin.--İlk kez kullanacak biri için, büyük bir karmaşık yeniden inşa projesinden kaçının.

Adım 4: BU KAPAKLARI BOŞALTIN!!!!

Ciddi anlamda. Bunu amfi üzerinde her çalıştığınızda yapın. Bunu yapmazsanız, elinizin kullanımını kaybederseniz ŞİKAYET ETMEYİN. Ölürseniz geri gelip beni rahatsız ETMEYİN…. 'Filtre' kapakları ölümcül miktarda elektrik akımı depolayabilir. Kapaklar doğrultucunun yanına bağlanır ve güç kaynağının bir parçasıdır ve AC'yi DC'ye dönüştürmeye yardımcı olur. Aslında, herhangi bir güç kaynağında standart bir bileşendirler. Tamamen kaybolduysanız ve bunu anlamıyorsanız, AMP'İNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN. Yüksek gerilim/akım devreleri üzerinde güvenli bir şekilde çalışmak için yeterli bilgiye sahip değilsiniz… Kapakları boşaltmanın birkaç yolu: ÖNCE, AMP FİŞİNİ ÇIKARIN! (Ama bu onu güvenli yapmaz….) SONRA, --Bir tornavida veya bir atlama kablosu alın ve kapasitör uçlarını kısa devre yapın.--VEYA güç amplifikatörü tüp plakası pimini bir dakika kadar GND'ye köprüleyin (Sınıf A, tek sadece güç tüpü.)--VEYA her büyük başlığın pozitif (+) ucunu birkaç saniye GND'ye atlayın. Yerleşik dirençli (10K ya da öylesine) bir jumper burada kıvılcımların önlenmesine yardımcı olacaktır…Bu yöntemlerden bazıları veya tümü bir kıvılcımla sonuçlanabilir… Açıkçası, etin de bir jumper görevi görebilir. Dokunmak ASLA iyi bir fikir değildir. Amp devresi açıldığında. Bunu yapacak kadar aptalsanız, ASLA İKİ ELİNİZİ KULLANMAYIN - bu şekilde, akımın kalbinizden geçmemesi için en azından zayıf bir şans var. Amper üzerinde çıplak ayakla, nemli bir bodrum katında çalışmayın.:-(Amfinizi bu şekilde bile çalmayın…

Adım 5: 'Yeniden Kapatma' Hakkında Genel Bilgi

TÜM lambalı amfilerin bir noktada tekrar kapama işine ihtiyacı vardır. Eski güç kaynağı 'filtre' kapasitörleri, uğultunun birincil nedenidir. Kullanılsa da kullanılmasa da kapasitörler zamanla arızalanır. Elektrolitik (boru şeklindeki) kapasitörlerin optimum ömrü 10 yıldır. Tabii ki, çok daha uzun sürebilirler. Genellikle çok daha uzun süre optimumun altında çalışırlar. Ancak boru dişlisi kapak arızasına karşı hassastır. Tüp devreleri daha yüksek voltajlarda çalışır ve birçok amper oldukça basittir. Modası geçmiş teknolojiye ('kağıt elektrolitik') sahip eski kapakların zamanla bozulacağı neredeyse kesindir. Bir anlamda, tüpler kapak arızasına karşı daha az hassastır - katı hal amfilerinin aksine, çoğu kötü olsa da çalışmaya devam eder. Kapak türleri En yaygın yedek kapaklar: Polarize olmayan (polipropilen veya mylar) Derecelendirme: minimum 500V Çoğu inşaatçı (ve yeniden yapılandırıcılar) yüksek kaliteli polipropilen ('turuncu damla') kapaklar kullanır. Ancak kaliteli bir mylar kapağı, orijinal kapasitörlerin özelliklerini aşıyor. Vintage sesi korumak istedim, bu yüzden mylar'ı seçtim. Belli bir şapka tipinin şart olduğu konusunda ısrar edenler profesyoneller değil amatör inşaatçılardır. Her halükarda, fark incedir ve niteliksel farklılıklar kişisel zevk meselesidir. Şapka tipleri arasındaki fark gerçek mi? Muhtemelen. İşte ilginç bir cap bench testi. Polarize (elektrolitik)Derecelendirme: amfiye bağlıdır. Orijinallerin 150V olduğu yerlerde 350V kapaklar kullandım. Normal 'bilgisayar' tipi elektrolitik kapasitörler iyi çalışıyor. Özellikle güç kaynağı filtre kapakları için. İki paket halinde gelirler: uçlar aynı uçta olacak şekilde radyal ve uçlar her iki uçta aynı hizada olacak şekilde eksenel. Ah, Evet…adından da anlaşılacağı gibi, polarize kapaklar doğru….polarite ile takılmalıdır. Birini geriye doğru yerleştirmek - havai fişekler!

Not: Takılan ilk filtre kapağı seti yerel bir elektronik mağazasından satın alındı. Bu mağaza inek cenneti - ya da ben öyle düşündüm. Bileşenlerinden bazıları sararmış ambalajlarda; açıkça yaşlanıyor. Grubun en yenisine benzeyeni seçtim. Kapaklar (40uF, 350V) arızalanmadan önce iki hafta dayandı - önce biraz cızırtı, sonra çok fazla cızırtı ve amfi kesilmeye başladı…. Artık itibarlı bir firmadan (digikey, jameco, vb.)

Adım 6: 'Can Kapasitörleri' Filtresini Değiştirme

Birçok gitar amfisi, sızdırmaz "kutularda" daha büyük elektrolitik kapaklara sahiptir. Buna dahil olan birkaçı, çoklu kapasitör kutularına sahiptir - tek bir pakette birden fazla kapasitör birlikte. Bunlar genellikle güç kaynağı filtre kapaklarıdır. Bunlar değiştirilebilir, ancak ---- Değiştirmeler, bir avuç tekli kapaktan 5-10 kat daha pahalıdır - Elektriksel olarak aynı bir yedek bulsanız bile, aynı fiziksel boyutları bulsanız bile zordur (yükseklik, çap vb.) -- Kutularda daha az seçenek. Devre değişiklikleri yapılırsa ve tüm bölümler kullanılmazsa, bu sadece bir israftır. -- Her zaman yeni kutular mı yoksa 20 yıllık 'NOS' mu ('Yeni Eski Stok' - tüpler için iyi, kapaklar için kötü) alacağınızı bilemezsiniz. -- Yepyeni kapakların bile bir arıza oranı vardır.. 7$'lık bir kapağı değiştirmek 40$'lık bir "kutu" tipinden çok daha az acı verici… Dolayısıyla, ayrı polarize kapasitörlerle değiştirmek oldukça kolay ve yaygın. Tüm kabloları kutudan çıkardım, ardından bir terminal şeridi ile yeni kapaklara yeniden yönlendirildim. Klemens şeridi ucuzdur, kullanımı kolaydır ve eski donanımlarda çok yaygındır. Terminal şeridi şasiye bir çelik perçin ve çelik perçin destek plakası ile bağlanmıştır. Delik önceden mevcuttu (harika!) ama yenisini delmek kolay olurdu. Eski 'kutu' görünüm için ve gelecekte bu amfiyi 'tekrarlayanlara' bir referans olması için yerinde bırakıldı. Filtre kapakları, orijinal olarak 150V olarak derecelendirilen, 350V versiyonları ile değiştirildi. Evet, beni yakaladınız -- 20 uF baypas kapağı hala sadece 160V, çünkü elimdeki tek kapak buydu (Bu Mod A'nın bir parçası--o zamandan beri 10uF 350V kapakla değiştirdim…) filtre kapaklarını değiştirirken, kapasitans değerlerini fazla aşmayın (40 uF değerinden 47 uF'ye çıktım.) Daha fazla kapasitans kulağa hoş geliyor, değil mi? Daha az uğultu mu diyorsun? Ne yazık ki, tüp doğrultuculu amfiler yüksek kapasitans değerlerini kaldıramazlar - doğrultucuları hızla aşındıran voltaj yükselmelerine neden olurlar. 60 - 100 uF, bu tip doğrultucu için önerilen maksimum değerdir…buradaki spesifik değerlere yakın kalın. Bu bağlantıda, yeni kapakların eski bir kapağın içine yerleştirilmesi (gizlenmesi) hakkında bir öğretici bulunabilir:https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~reese/elektrolitik/

7. Adım: 'Diğer' Büyük Harfleri Değiştirme

Filtre kapasitörleri dışında, amplifikatördeki diğer kapaklar bunlardan biri olacaktır (Adım 8, bu türlerin her birini tanımlamanıza yardımcı olacaktır):1) Kuplaj Kapakları -- sinyal yolunu aşamalar arasında bağlayın 2) Ton Kapakları -- yuvarlanma tonal efektler için toprağa farklı frekanslar3) Katot-Bypass Başlıkları -- "katot taraflı" devrelerin ayrılmaz bir parçası Bu kapakların çoğu polarize olmayan çeşitlilikte olacaktır. Bununla birlikte, ara sıra katot baypas kapağı polarize olabilir. Kuplaj ve ton kapakları, devrenin görebileceği maksimum voltajdan rahatça daha yüksek voltaj derecelerine sahip olmalıdır - kapak ve indüksiyon ani yükselmeleri ile bunların 400 volt veya daha fazla olması gerektiğini varsayın. Bununla birlikte, tüpler için önyargı voltajı nadiren 10-15 volt'u aşar. Katot baypas kapakları için 50V'luk bir kapasitör iyi çalışır. 30W'lık bir havya kullanın. Eski kapakların uçlarından tutun (akıllıysanız kargaburun ile) ve ütüyü uygulayın. Kaldırmak için biraz güreş alabilirler. Kurşunu kesmekten kaçınabilirseniz, o kadar iyi olur. Çekmeye karşı kesme, genellikle yeni yedek kapağı takmanız için size bir delik bırakır. Parçalayın, lehimleyin ve işiniz bitti…. Birçok kişi 'portakal damlası' kullanmadığım için kötü bir çocuk olduğumu söyler….(Cidden, amfi yeni mylar kapaklarla eskisinden çok daha iyi ses çıkarır..) Bunları kullanmadığım için eleştirilmeyi bekliyorum, ancak profesyonel amplifikatör teknisyenlerinin çoğu, farklılıkların ince ve bir zevk meselesi olduğunu söylüyor… Yine de, bunların ses sinyalinin geçtiği kapaklar olduğunu unutmayın. Bu nedenle, örneğin en ucuz seramik kapaklardan kaçının.

Adım 8: O Amfiyi Modlandırın

Yeniden inşa etmek, amfinizi modifiye etmek için mükemmel bir zamandır! İşte harika bir bağlantı: Aptallar için Tüpler!:-) Bir tüp devresindeki her bir bileşenin nasıl çalıştığını ana hatlarıyla belirtir ve amaçlarını açıklar. Not: Uygulanabilir devreler tasarlamak gerçekten bundan daha karmaşıktır …Benzer amplifikatörlerin şemalarını arayın. 12AU6, 35Z5 ve 50L6 tüplerini kullanan en az 7 amper şeması buldum. Bu şemaları amfinizle karşılaştırın. Benzer örneklere sahip olmak, özellikle tüp devresine aşina değilseniz, başlamak için en iyi yoldur. 12AU6'nın şematik çiziminin farklı göründüğünü unutmayın - bu normalde ön amplifikatörler için kullanılan bir triyottan ziyade bir pentod valfidir. Ancak bileşen işlevleri benzerdir. Her seferinde bir değişiklik yapın. Gerçekten büyük değişiklikler muhtemelen…başarısız olacaktır (ne yaptığınızı gerçekten bilmiyorsanız veya tasarım başlangıçta kusurlu değilse.) İşte bazı örnekler:--Bağlantı kapaklarını değiştirin. Tonu etkilerler. Daha küçük değerler daha parlak olacak, daha büyük değerler bas katacaktır. -- Sahnenin empedansını ve kazancını etkileyen "şebeke sızıntı direncini" ayarlayın. --İlk giriş zayıflaması/RC ağı ayarlanabilir (dirençler doğrudan jaktan sonra gelir.) --Hem ön amplifikatör hem de güç amplifikatörü aşamasındaki katot baypas kapakları ayarlanabilir. Bu, hem yanıtı hem de tonu etkiler (daha az ölçüde.)--Plaka Direnci ve Katot Direncinin değerlerinin değiştirilmesi, kazanç, boşluk payı ve bozulma üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ancak bunu, tüpün özelliklerini tam olarak anlamadan yapmayın.--Hoparlörünüzü değiştirmek başka bir modlama olasılığıdır. Hoparlörün empedansını transformatörle eşleştirdiğinizden emin olun.--Şematik iyi belgelenmedikçe çıkış transformatörlerinin değiştirilmesi daha zordur. Değilse, güç amplifikatörü tüp veri sayfasına bakın ve bunun 'yük direnci' olduğunu görün. Örneğin, 50L6 @ 100V için yük direnci 2000 ohm ve @ 200V, 4000 ohm'dur. Bu amfi 135V'luk bir plaka voltajı kullanır, bu nedenle birincil için 2500-3000 ohm yakındır. Hoparlöre göre ikincil empedansı seçin…

9. Adım: 'Temel Modlar'

Bu modifikasyonlar hem Mod A hem de B için ortaktır…--Preamp (12AU6 tüp) üzerindeki ızgara sızıntı direnci. 12UA6 preamp için diğer benzer tasarımlar 2,2 Meg ila 15 Meg aralığındaydı. Kay 503, 3.9 Meg'lik bir dirence sahipti - 15 Meg'lik bir rezistör kullandım. Bu, ön amfiye belki biraz daha fazla 'kazanç' verir.--Giriş Aşaması: Burada GND'ye bağlı 22K direnci çıkardım, çünkü doğru şekilde bağlanmamıştı (seri dirençten önce doğrudan GND'ye bağlanmıştı--etkili bir şekilde). 2. ve 3. girişler için devreyi #1'den farklı yapmak. Plan bu değilse, ancak şematikte yok….)Bir giriş jakı çıkarıldı. HİÇ KİMSE birden fazla enstrüman takmaz (ses kalitesi umurlarında değilse.) İki giriş jakı boldu - her biri biraz farklı, çalışmak için daha fazla alan ve daha az gürültü. Biri doğrudan bağlantı başlığına, diğeri 22K'lık bir dirençle kablolanmıştır. Daha yüksek giriş empedansı için toprağa bir meg direnç eklenmiştir. Bu konfigürasyonda, giriş ses kontrolü olarak bir meg POT (maks.) kullanmakla aynıdır.--Filtre kapağının değiştirilmesi (bkz. Üç uçlu fiş güvenlik modu.) Şimdi gerçek modlara geçelim….

Adım 10: İlk Seferde--' Mod A'

Birkaç alternatif bileşen taktıktan sonra, Mod A adını verdiğim kurulumu beğendim. Orijinal kablolamadan biraz daha fazla sıkıntıya sahip olsa da, aynı zamanda oldukça temiz ses veriyor. ön amfi aşaması. Bunun sinyali 'çamur' yapacağını düşündüm, ancak ekstra bas sese bir şeyler ekledi.--Güç amplifikatörü aşaması için 20 uF'lik bir katot baypas kapağı kullanıldı. Bu, yanıtı daha fazla tiz olarak değiştirdi ve preamp değişiklikleriyle birlikte sesi şekillendirmeye yardımcı oldu. 'Mod A' devresinin gerçek bir 'zil benzeri' tonu var.

Adım 11: 'Mod B'-Bir Sonraki Adım

Mod A oldukça iyiydi, ama yine de amfiden biraz daha 'çıtır' istedim. Mod B benim en iyi çabamdır (henüz.) Mod B aşağıdaki iyileştirmelere sahiptir:--Benzer tüplere sahip Silvertone amfiler örneğini takip ederek (1430, 1448, vb.) ilk bağlantı başlığı.05'ten.01uF'ye değiştirildi ve sonuç olarak üst uç için iyi bir destek.--Aynı satırlar boyunca, ön amfi katot baypas kapağı 0.022 uF olarak değiştirildi (burada daha küçük kapak değerleri bas tepkisini azaltma eğilimindedir.) İkinci bir daha büyük kapak (0.068uF) eklendi bir kesme anahtarı ile, böylece daha dolgun, daha caz bir ton istendiğinde eklenebilir. Fark ince, ancak fark edilir. Katot bypass kapaklarının ton etkileri hakkında objektif olmayı zor buluyorum, ancak değişiklikler saldırının yanıtını veya 'sıkılığını' ve daha az ölçüde genel tonu değiştiriyor gibi görünüyor… sanki 'zarf' notasının kendisi ustaca değiştirildi.--Güç aşamasına ön amplifikatör bağlantı kapağı,.005'ten.001uF'ye değiştirildi. Yine, daha üst düzey güçlendirme.-- Ses kontrol POT'u 1 Meg'e yükseltildi (500K'dan). Aynı zamanda güç amplifikatörü için bir şebeke sızıntı direnci işlevi gördüğünden, bu ekstra direnç kazancı artırır. Neyse, daha az sinyal zayıflaması. Ek bozulma dikkat çekicidir… 2 Meg POT ile değiştirmek veya ses kontrolünü ön amplifikatöre taşımak, güç aşamasını güçlendirmek için diğer seçeneklerdir. (veya aslında, bası azaltmak.)

Adım 12: Yönlendirme ve Diğer İpuçları…

YönlendirmeBunun amfim için önemli olduğu ortaya çıktı. Ton sinyal kablosu, filament ısıtıcı devresinin yanından geçirilmiştir (kablonun içinde, orijinal olarak başka bir yere yönlendirildiğini gösteren komik bir bükülme vardır.) Fotoğraflardaki sarı kablo, ısıtıcı devresidir. Sinyal kabloları, ısıtıcıdan ayrılmalıdır. devre, özellikle bunun gibi bir AC döngüsü ise. Bu, temel bir uğultu kaynağıdır. Transformatöre çıkış gibi herhangi bir uzun erişim, bükümlü çiftler halinde olmalıdır. Bükümlü çift sinyal kablosu, neredeyse tam ekranlı bir kablo kadar iyi performans gösterir. Vızıltı devam ederse, belki bir topraklama döngüsü arızalıdır. Noktadan noktaya kablolama, döngülerden kaçınılan 'yıldız topraklama' kullanmalıdır. Oh, oh, Bunu evde denemeyin, Çocuklar!: Vızıltıyı önlemenin bir yolu, amfi çalışırken bileşenleri hareket ettirmektir. canlı olarak. Konumu ayarlamak için tahta bir çubuk kullanılabilir. Kalem kullanmayın! Kabloları çaprazlamayın ve kısa devre yapmayın! Eğer akıllıysanız, bunu hiç yapmayın…. Diğer ipuçları-- Hoparlör kabindeyken yapılan testlerin ses üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kapatılmamış bir hoparlör daha fazla tiz sese sahip olacaktır (ve muhtemelen o kadar da yüksek olmayacaktır.)--Hoparlörler konusunda konuşurken, hoparlör(ler)in etrafındaki tornavidalara vb. çok dikkat edin. Boyutuna bağlı olarak, yeni bir hoparlör sizi 30 ila 300 ABD Doları arasında geri alacaktır (yeniden karar vermek başka bir seçenektir, ancak sorunu önlemek için daha iyidir.)--İki hoparlörü paralel bağlamak direnci azaltır, yükü artırır. Her iki hoparlör de 4 ohm ise, yük 2 ohm olur! Bu, tehlikeli bir şekilde 'sert kısa'ya yakındır. Bir tüp güç amplifikatörü muhtemelen akımı kaldırabilir, ancak bir transistör güç amplifikatörüyle uğraşıyorsanız, dikkatli olun! Amp devresi hayatta kalsa bile, hoparlör yakın değilse çıkış transformatörünü patlatma ihtimaliniz yüksektir. özel…

Adım 13: Üç uçlu Fiş Güvenlik Modu

Amperinizin topraklı fişi yoksa, bu mod onu hem daha güvenli hem de daha sessiz hale getirecektir. Bir bilgisayar kablosunu yeniden kullandım. Bu, amfiyi hattan (önceki referanslarda bahsedilen ısıtıcı devresi) tamamen izole etmemiştir, ancak kullanılması yeterince güvenli olmalıdır. Topraklı bir AC fişi (ABD'de) aşağıdaki renk kodlarına sahiptir:--SİYAH: Sıcak- -BEYAZ: Nötr--YEŞİL: TopraklamaSiyah kabloyu bir sigorta tutucudan güç anahtarına yönlendirin. Beyaz tel doğrudan transformatöre bağlanır. Yeşil GRD'yi şasi toprağına bağlayın. Bu, doğrudan şasiye vidalanmış veya perçinlenmiş anlamına gelir - yalnızca mevcut bir topraklanmış kabloya lehimlenmiş değil. Sigorta tutucusu (ve sigorta) eklendi, bu amp için OEM değil. Böylece montaj için 1/2 delik açıldı. Orijinal kord rondelasının yerini daha büyük bir lastik rondela aldı. 'Stres giderici' iki fermuardan oluşur ve daha iyi olabilirdi… İşte modun ayrıntılı açıklaması: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor ABD dışındaki kişiler, uluslararası güç kablosu renk kodları:--KAHVERENGİ: Sıcak--MAVİ: Nötr--YEŞİL/SARI ŞERİT: Toprak

Adım 14: Son Düşünceler

'Yeni' sesten ve amfideki güvenlik iyileştirmelerinden çok memnunum. Güzel bir 'oturma odası' ve kayıt amfisi. Amplifikatör orijinalinden daha parlak ve biraz daha keskin. Gerçek bir zil tonuna sahip…Video kliplerden, amfinin gürültü açısından artık çok sessiz olduğu açıkça görülüyor (her neyse, Mod A için)--üzgünüm, karşılaştırılacak "öncesi" video yok… Çünkü sadece 3 watt'lık bir amfi (belki yeni tüplerle biraz daha fazla), düşündüğünüzden daha yüksek., Tam olarak tatmin olmadım… Hedef daha fazla 'drive' ise, tek kademeli preamp muhtemelen düzgünlüğü sınırlayacaktır…. Ve eğer radikal değişiklikler yapılmışsa - peki, sıfırdan bir tane oluşturmak daha iyi…. Yapar mıydım? bir dahaki sefere farklı mı? Evet. Amfiyi kasaya kadar söküp oradan yeniden kurardım. Ama basit bir 'filtre kapağı' özet işi olarak başlayan şey bir tür çığ gibi büyüdü… Kesinlikle iç mekanı temizler, kablo fare yuvasını toplar, tozu temizler vb. caps. Bu, eski bir Tweed Champ gibi çok arzu edilen bir amfi olmadığı için, kullanılan malzemeler herhangi bir koleksiyoncuyu memnun etmeyecek. Tasarımın kendisi ortak radyo tüplerini kullanır, bu nedenle N. O. S. tüpler ucuz ve bol. Canımın istediği kadar deney yapabilirim. Her neyse, bir şey öğrendim ve bir dahaki sefere daha iyi bileceğim.

Daha fazla video/ses Tüm örnekler 'temiz' - sadece gitar ve amfi, F/X yok. #4 -- Mod A, yine Trash-o-caster ile (video kamera tizleri tam olarak yakalayamıyor): Açıkçası, küçük bir dijital kameranın (video kaydedici olarak işlev görür) ses kalitesi gitmiyor mükemmel olmak…ama bir fikir edinmek için yeterince iyi…Estetik sorumluluk reddi Herkesin ses zevki farklıdır. bu kişisel bir şey. Bu yüzden yazmadan önce: Ama Supratronic Billy-Bob-Mcgee Butik Amfim bundan daha iyi ses veriyor!veya Modlarınız berbat, kulağa bir (Marshall, Fender, Vox, vb. ekleyin) gibi gelmiyor!veya Bu berbat, bu kulağa hiç 'metal' gelmiyor!veyaHAHAHAHAHA, Whooptytron Jimiaxeulator'ım 100000 watt! Bu ne işe yarar???Eh, bir go-cart şasisinden tam boyutlu bir SUV yapamazsınız (ama ikisi de harika!) Herhangi bir tüp amfi değiştirilebilir ve ses şekillendirilebilir, ancak temel karakteri değişmez. Bu, tek aşamalı bir ön amplifikatör, A Sınıfı tüp amplifikatörüdür. Gerçekten kulağa hoş gelen bir amfi. Ama senin fincan çayın değilse anlarım… Ve başka amfilerim de var. Farklı bir ses istersem, onları kullanırım.