Eski Bir Şarj Cihazı mı? Hayır, RealTube18 All-Tube Gitar Kulaklık Amfisi ve Pedalı: 8 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:16

GENEL BAKIŞ:

Eski bir Nikel-Kadmiyum pil şarj cihazı ve 60+ yıllık eski araba radyo vakum tüplerinin geri dönüştürülmesi gereken bir salgın sırasında ne yapmalı? Yalnızca tüplü, düşük voltajlı, genel alet pille çalışan bir gitar kulaklık amfisi ve distorsiyon pedalı tasarlamaya ve üretmeye ne dersiniz? Biraz zamanım ve artık parçalarım vardı, bu yüzden ölü bir Milwaukee aletleri lityum iyon pil şarj cihazının içine bir tane de yaptım. Bunlar ödüllendirici e-geri dönüşüm projeleridir.

Bu yapının somunlarına ve cıvatalarına girmeden önce, bunun okuyucularının, gerekli beceri ve deneyimde acemilerden deneyimlilere kadar değişeceğinin farkındayım. Bu internet çağı (sonunda bir sürü bağlantı ile), tüplerin nasıl çalıştığını, elektrik teorisini, pillerin nasıl çalıştığını, pillerin nasıl farklı olduğunu, nasıl test edileceğini teknik sitelerin yanı sıra açıklayabileceğimi iddia etmeyeceğim. osiloskoplu tüp devreleri, elektrikli aletler kullanma, nasıl lehimlenir, vs. Orada çok iyi malzeme var ve benim yazabileceğimden daha iyi. 120 yıllık elektrik tasarımı zaten bir kişi için çok fazla bilgi. Son olarak, tasarımı kişiselleştirmek için cesaretlenmiş hissedeceğinizi umarak, seçimlerime nasıl yaklaştığımı görebilmeniz için tasarım düşünme sürecimi buraya yazıyorum.

RealTube18 kulaklık amfisi ve gitar pedalı devresini tasarlarken aklıma birçok düşünce geldi. Nihai ürün, vakum tüplü devrelerle deney yapmak için güvenli (20 volt dc maks) ve uygun bir yol oldu ve benim gibi bir packrat için, tüm bileşenlerimi bir araya getirdiğim için oldukça düşük maliyetliydi.

Gereçler:

Eski bir alet pil şarj cihazını kurtarın.

60 yıl önce birinin çöpe atmayacak kadar nazik davrandığı uygun vakum tüplerini bulun.

Çeşitli dirençler, kapasitörler, prizler, tel, jaklar ve potansiyometreler.

Matkaplar ve el aletlerinden havyaya, devre tahtasına, dijital multimetreye kadar geniş bir alet yelpazesine ihtiyacınız olacak ve eski şarj cihazının pil yuvasına uyan bir pili unutmayın.

Adım 1: Geri Dönüştürülmüş Pil Şarj Cihazının Ne Yapacağını Nasıl Seçtim

Basit bir tüp amfi tasarımı, hiç veya birkaç transistör veya entegre devre ve nispeten az sayıda diğer bileşen istedim. Sonunda, nihai tasarımdaki tek yarı iletkenler güç ve efekt LED'leridir.

Bunun düşük voltaj olmasını, alet pilinin bitmesini, açıkta kalan kablolarla devre tahtasına güvenli olmasını, ac filaman veya plaka voltaj transformatörü gerektirmemesini istedim. Düşük voltajlı devre tahtası deneyi, tüp devrelerini öğrenmenin güvenli bir yoludur ve parçaları lehimlemeden (son yapıya kadar) hızlı bileşen değişikliklerine izin verir. (Uyarı: tüpler hala dokunulamayacak kadar ısınıyor.) İnternetten doğrudan devre tahtasına takılan birkaç 9 pinli tüp soket adaptörü satın aldım. Düşük voltajlı (en az 25v olarak derecelendirilmiş) elektrolitik kapasitörler, yüksek voltajlı tüp amperlerin güç kaynaklarında gerekli olan 400 veya 600 volt dereceli kardeşlerin aksine ucuz ve küçüktür.

Sıfır ac elektrik gürültüsü istedim: bir pilden gelen akımı koruyarak, ilgili tek ac ses sinyalinin kendisidir.

Tüp sesi: Bunu gitar için otantik tüp harmonik distorsiyonu yaratmak için yapıyordum. Sonuçtan oldukça memnunum. Bu amfi, gitar ses düğmesi düşük ve sürücü kontrolü düşük olarak doğrusal, düşük bozulma rejiminde çalışır. Gitar alıcılarına bağlı olarak, distorsiyon oldukça hızlı bir şekilde aşırıya gidebilir. Tüp gitar amfilerine son derece aşina olanlar, benim tek uçlu tetrode seçimimin ışın güç tüpü ile aynı ses profiline veya itme-çekme güç sahnesinin armonik damak zevkine sahip olmamasına şaşırmayacaklar. Yine de, bu projenin sonuçlarını beğendim.

Uygun fiyatlı: Parça kutularımdan mümkün olduğunca çok bileşen kullanmak istedim. Birkaç kullanılmış parça, hatta elektrolitik kapasitörler kullandığımı itiraf ediyorum. Uzun mesafe için inşa ediyorsanız, tasarımınıza karar verdikten ve devre tahtasından memnun olduğunuzda, yeni, kaliteli elektrolitik kapasitörler öneririm - gelecekteki benliğiniz kapasitörleri 5 ila 10 yıl içinde değiştirmemekten mutlu olacaktır.

Adım 2: Alçak Gerilim Vakum Tüplerini Seçme

Düşük voltajlı, hakiki “tüp sesi”ni ekonomik bir şekilde elde etmek için, 1955'ten 1962'ye kadar otomotiv radyosu kullanımı için geliştirilmiş alçak gerilim tüp tipini kullanmaya karar verdim. Bu alçak gerilim tüplerinin iki kategorisi vardır: “uzay yükü” ve konvansiyonel. Uzay yükü tipi, temel olarak, daha yüksek plaka voltajı çalışmasıyla tutarlı elektron aktivitesini taklit etmek için tüpten akan ekstra bir akım kullanır. Her iki tipte de iyiydim, ancak düşük voltajlı konvansiyonel tipler, uzay şarjı türlerinin yaptığı ekstra akımı gerektirmez.

Bu düşük voltajlı tüpler, düşük voltajlı güç transistörünün henüz başarıyla geliştirildiği, ancak yüksek frekanslı transistörlerin henüz mevcut olmadığı için yaratıldı. Araba radyosu üreticileri, standart vakum tüpleri için yüksek voltaj üretme ihtiyacını ortadan kaldırmak için 12 voltta çalışmaya bir çözüm arıyorlardı. Ancak, tüm tüplerin modası geçmesi uzun sürmedi ve düşük voltajlı tüp tipi otomobil radyoları sadece kısa bir süre var oldu. Bu otomotiv tüpleri, engebeli yolların zorluklarıyla başa çıkmak için tasarlanmış olsa da, performansı artırmanın yanı sıra mikrofonlardan kurtulmak için tasarım yaşam döngüsünden yoksundu. Örneğin ses açma ile devre kartına dokunabilir ve kulaklıktan duyabilirsiniz.

Tek uçlu kulaklık amfi/gitar pedalım, yeterli sürüş sinyali almak için iki hatta üç triyota ve ardından kulaklıkları sürmek için bir güç tetrode veya pentot'a ihtiyaç duyardı.

Tüp mevcudiyeti: alçak gerilim tüpleri artık üretilmiyor, bu nedenle tek seçenek Yeni Eski Stok olacak. işletmeleri kapatmak. Seçtiğim tüpler, bugünlerde tüpler için her iki kategoriyi de temsil ediyor. 12U7, gitar tüpü pedal ustaları arasında popülerdir, bu nedenle fiyatlar yükselir. Tam tersine, 12J8 çok az zanaatkar tarafından kullanılıyor, bu yüzden fiyatlar çok düşük. Neyse ki, bu düşük voltajlarda, tüp güç kaybı o kadar düşüktür ki, tüpler çok, çok uzun bir süre dayanır.

Tüp ısıtıcı filamanı zordu. 18-20 voltluk bir alet pili kullanmak ve ayrı ısıtıcı filaman güç devrelerinde para/yer/güç israf etmemek istedim. Filamentlerin seri ve/veya paralel olarak yerleştirilmesine ve üreticilerin toleransları dahilinde toplam 18 ila 20 voltta çalışmasına izin veren bir tüp kombinasyonu bulmaya koyuldum. Kazanan düzenleme hakkında daha sonra daha fazla tartışma.

Tüp türleri: Klasik tek uçlu A Sınıfı işlem için bir tetrode veya pentot güç amplifikatörüne beslenen ikiz triyot ön amfi istedim. Kazanca ihtiyacım olursa üçüncü bir triyot çalışabilir, ancak bu ekstra kazanca ihtiyaç duymadım, bu yüzden bir tetrode/triode birleşik tüp gerekli değildi, sadece bir tetrode.

Çift triyotlu Alçak Gerilim tüplerinin listesi oldukça kısadır. Bu teknik, voltaj kazanç tüpünün aksine bir güç çıkış tüpünde daha fazla akımın akmasına izin vermek için kullanıldığından, bu tüplerin hiçbiri gerçek “uzay yükü” tipi değildir.

Alçak gerilim, çift triyot tüplerin resmine bakın. Bu fotoğrafların ne kadar iyi yükleneceğinden emin değilim, bu nedenle çözünürlük bunları okumayı zorlaştırabilir.

Güç tetrode için, 12J8, 12DK7 ve 12EM6'nın tümü yeterli güce sahipti. 12J8 tüpü, boşluksuz şarj tipinin en yüksek güç çıkışına sahiptir ve 12 voltta 0,325 amperlik bir ısıtıcı akımına sahiptir.

Alçak gerilim tetrode tüplerinin resmine bakın.

12J8'in 0,325 amperlik akımıyla çalışabilecek bir çift triyot tüp arıyordum. Şans eseri, 12U7 tüpü, ısıtıcı orta tapasını kullanırken 6 voltta 0,3 amperlik ısıtıcı akımına sahiptir.

Bu nedenle, 6.3 voltta bölünmüş filaman konfigürasyonunda bir 12U7 ile seri olarak 12,6 voltta bir 12J8 ısıtıcı, ısıtıcılar için toplam 12,6+6,3 = 18,9 volt, yaklaşık 0,3 amper ister. 18 ila 20 voltluk bir alet aküsü bu kombinasyon için mükemmel bir seçimdir. İlgilendiğiniz tüplerin çalışma parametreleri için üreticilerin toleranslarını görmek için internette "tüp veri sayfası" arayın. Testlerde, bu filamentlere güç sağlayan 20 voltta tam şarjlı bir pilin 12J8'e 11.8 volt ve 7.2 volt'a neden olduğunu buldum. bölünmüş 12U7 ısıtıcı (14.4 volt bölünmemiş filament eşdeğeri). Bu değerler, bu tüpler için 10 ila 16.9 volt spesifikasyonları dahilindedir ve yaklaşık.32 amperde çalışır. Bu kombinasyonla çok şanslıydım.

Başka bir not: 12U7, aşağı yukarı özel olarak ayarlanmış bir 12AU7 tüpüdür. En azından 1946'da ve belki de daha önce tasarlanan 12AU7 (Avrupa kodu ECC82'dir), yüksek voltajlı çalışma için tasarlandı ve mükemmel ses pre-amp performansı nedeniyle bugün yeniden üretildi.

Eksiksiz olması için, "Space Charge" tipi güç pentotları veya tetrodesleri, 12U7'nin ayrık ısıtıcı çalışmasının 0,3 amperlik akımıyla uygun bir akım eşleşmesine sahip değildir. Ve, toplam tüp akımı çekimi, uzay yükü ızgarası nedeniyle daha yüksektir. Yani, güç tüpü için 12J8 benim seçimimdi. Farklı bir yöne gidiyorsanız, daha yüksek plaka akımları size daha çekici gelebilir. Daha fazla referans için yapılan "uzay yükü" güç tüplerinin resmine bakın.

Dolayısıyla projem için en iyi eşleşme 12U7-12J8 çiftidir. 12J8, 20 mW ses çıkış gücüne sahiptir ve 40 mW ile 12K5'ten sonra ikinci sıradadır. Ancak, plaka voltajı 12.6 volt yerine 18 ila 20 volt olacağından, güç çıkışı biraz daha yüksek olacak, ölçülen sonucum yaklaşık 40 mW - gerçek güç çıkışım bundan daha yüksekti, ancak bozulma oldukça yüksekti. Tüplerin ekranlarından ve plakalarından bazılarının maksimum 16 volt değerine sahip olduğunu, ancak çoğunun 30 volt olarak derecelendirildiğini unutmayın; 12U7 ve 12J8'in her ikisi de 30 volt olarak derecelendirilmiştir.

Uygun bir şekilde, tek uçlu 12J8 güç aşamasını 12U7 faz ayırıcılı bir itme-çekme çifti 12J8 ile değiştirmek, iki 12U7 ve iki toplam 12J8 ile sonuçlanacaktır; bu, ısıtıcıların bir 12J8 ile seri halinde bir bölünmüş filaman 12U7 olarak çalışmaya devam edeceği anlamına gelir., sadece iki kez. Bu nedenle, bu amplifikatörün bir itme-çekme versiyonu, kısıtlamalarım dahilinde yapılabilir. Bir noktada bir itme-çekme sürümü oluşturabilirim.

Tüp markaları hakkında kısa bir not: New Old Stock tüpleri için (temelde 1980'den önce yapılmış), markalar kalite açısından biraz farklıydı, ancak bu tüpler için performansta (bana göre) fark edilebilir bir fark görmedim. İster RCA, Sylvania, GE, vb. ister üzerinde otomobil üreticisinin isimleri olan yeniden markalanmış tüpler olsun (FoMoCo, GM, vb.), ince ayar yapacak kadar uzun süre ana akım olarak kalmasalar da, hepsi benzer şekilde çalışmalıdır..

Adım 3: Amp Muhafazasını Seçme

İstenen pil tipi için zaten pil bağlantısı olan ve makul bir şekilde gitar pedalı olarak kullanılabilecek bir muhafaza kullanmak istedim.

Ryobi versiyonu için, garaja gömülü, bir e-geri dönüşüm yolculuğunu bekleyen terk edilmiş bir Ni-Cd şarj cihazı kullandım. Gereksiz dahili parçaları çıkardıktan sonra (başka bir projede bir dc güç kaynağına dönüştürülmek üzere), gerekli bileşenleri monte etmek için yeterli alan kaldı. Bu, eski Ni-Cd şarj cihazları için çok kullanışlı bir kullanımdır.

Benzer şekilde, Milwaukee M18 versiyonu için çevrimiçi olarak arızalı bir şarj cihazı satın aldım ve muhafazayı söktüm. Buraya eklenen adım: kullandığım şarj cihazının pozitif pil terminali doğru konumda değil, bu nedenle bir terminalin doğru konumda dikkatli bir şekilde kesilmesi ve epoksilenmesi gerekiyor. Bunun nedeni, M18 şarj cihazının bir lityum iyon pil için olması ve özel şarj bağlantıları gerektirmesidir.

Bileşenleri yerleştirirken ve delikler açarken sabır bir erdemdir. Plastikle, çatlaklardan veya hatalı konumlardan kaçınmak için yavaşça gidin. Ve kasanın çoğunu maskeleme bandıyla kaplayın: bu, delme için işaretlemenize olanak tanır ve kasayı daha fazla çizilmeye karşı korur. Herhangi bir delik açmadan önce tüm bileşenlerin yerini tasavvur etmek için zaman harcayın. Bileşenler arasındaki boşluk, monte edildikten sonra iyi bir şekilde değiştirilemez.

Tüpleri delmek için, kılavuz olarak kutuya kenetlenmiş bir ön delik ve önceden delinmiş hurda tahta parçası kullandım. Bir delik testeresi muhtemelen daha iyi çalışırdı.

Herhangi bir tür muhafazayı yeniden kullanmak için çok sayıda araca ihtiyacınız olacak. Bu tür bir şey yapmakla yeni deneyim kazanıyorsanız, önce bir çöp kutusu üzerinde pratik yapmanızı öneririm - yine de daha iyisi, eğer aynı eski kutudan iki tane alabilirseniz, o zaman dava bozulursa veya yapmazsanız, bir yedeğiniz olabilir. yerleşimini beğenmedim.

Adım 4: Bileşenleri Seçme

Dirençler: Yıllar boyunca birçoğu karbon bileşimi tipinde olan bir zilyon direnç biriktirdim. Günümüzde, güvenilirlik nedeniyle karbon bileşimini önermem. Yine de elimdekileri kullandım. Bunların hepsi düşük voltaj olsa da, küçük 1/8 watt'lık dirençleri her yerde kullanamayabilirsiniz - bir direnci kızartmadığınızdan emin olmak için matematiği yapın (güç kaybı = akım^2*direnç).

Kapasitörler: Bu 25 voltun altında olduğundan, her elektrolitik, bazıları daha düşük olmak üzere 25 volt için derecelendirilebilir. Yani bunlar benim 350 volt B+ amperlerde kullandığım kapasitörlere göre daha ucuz. Bu yüksek megohm ızgara dirençleri ile kaplin kapakları 0,022 ve 0,1 uF'den daha küçük olabilir. Ancak, 100v olarak derecelendirilen her değerden bir demet var, bu yüzden onları kullandım. Bu tür bir proje için bunlardan bir çanta alacaksanız, on adet 0,05uF 100V değerinde bir paket veya ton kontrolünün ihtiyacı varsa 0,1 uF'lik bir paket öneririm - veya deneme için çeşitler. Bağlantı kapakları çoğunlukla bas frekans tepkisi kesmenizi ayarlar.

Çıkış trafosu: Tipik olarak, yüksek voltajlarda ve dc boşta akımlarda, ses çıkış trafosu büyük, ağır ve pahalıdır. Ancak, bu düşük dc akımlar için iyi olan 70 voltluk bir hat transformatörü kullandım. Bunlar hafif ve ucuzdur. Bir parça kutusunda oturan uygun bir ses çıkış transformatörünüz varsa, bu daha da iyi ses çıkaracaktır, ancak 70v'lik bir transformatör çalışacaktır. Projeniz için doğru muslukları seçmek için internette pek çok rehberlik var, ancak 12J8 çıkışına gösterilen yaklaşık 2500 ohm yük empedansını elde etmek için 2W musluğu seçtim.

Yük: Bunu paralel 16 ohm kulaklıklar/kulaklıklar için tasarladım. Paralel olarak iki adet 16 ohm 8 ohm'dur, bu da 70 voltluk hat transformatörü 8 ohm çıkışı için iyi çalışır. Ancak, düşük gitar pedalı çıkışı sağlayan bir voltaj bölücü olarak kulaklık/kukla yüke seri olarak 1 ohm'luk bir direnç ekledim. Bu bölücü, pedal anahtarına basıldığında çıkışa atlandığında giriş voltajına benzer bir yüksek etkili çıkış voltajı hedeflenerek deneysel olarak belirlendi.

Adım 5: Devremi Tasarlamak

Herhangi bir karmaşık elektronik devre, çok daha basit birkaç devreden oluşur. Devremin bir taslağı yüklendi.

Gitar girişi: Gitar girişi, iki-kutuplu-çift-atımlı stompbox anahtarının ilk kutbunun bir ucuna hemen son verir ve ilk triyot aşamasının giriş kapasitörüne devam eder. Tek bir bobin alıcısı yaklaşık 0,07 vac sinyali verirken, bir humbucker yaklaşık 0,7 vac'a ulaşabilir.

Pre-amp: Amplifikasyon faktörünü en üst düzeye çıkarmak için, 12U7'nin ilk triyodu için grid-leak bias seçildi. Bağlantı kapasitörü, şebeke sızıntısı öngerilim işlemi için gereklidir. Bu kapasitör aynı zamanda deney sırasındaki riski de azaltarak, yanlış bir bağlantının giriş test kaynağına veya gitar alıcısına herhangi bir dc akımı geri beslemesini imkansız hale getirir. (Bunu neden belirttiğimi söylememeyi tercih ederim…) Her neyse, ızgara sızıntısı direnci temelde, sıcak katot alanındaki elektron bulutunun (gerçekte “uzay yükü” bulutu nedir) olacağı ilkesine göre çalışır. katoda bağlı veya B+ kaynağına bağlı bir direnç üzerinden küçük bir elektron akışı sunar. Deneysel olarak, B+'ya bağlı 5 megohm'luk bir direnç bana en iyisi gibi geldi ve yaklaşık -.5 volt önyargı verdi (kaçak akım veri sayfası başına 10uA'ya kadar ulaşabilir). 0.7vac'lik bir humbucker alıcısı ile -0.5v bias, çalışmak için oldukça iyi bir yerdir. Farkı duymak ve bir osiloskopta görmek için 2 ila 10 megohm arasında farklı değerlerle deney yapın. (Bir osiloskop oldukça uzmanlaşmıştır, ancak tasarımları denemek istiyorsanız gerçekten değerlidir.)

Pil gösterimi hakkında bir not: Taşınabilir radyo pilleri için “A”, “B” ve “C” isimleri 100 yılı aşkın bir süre önce kurulmuştur. Benim tasarımım ısıtıcılar için farklı bir voltaja ihtiyaç duymadığından bu tasarımda “A” pil yok. Her şey plaka voltajından yani “B” pilden çalışır, yani “A+” bağlantısı yoktur. Ayrıca, ızgaraları dirençlerle bastırıyorum, bu nedenle “C” pil yok.

İkinci ses aşaması: Bu, 12U7'nin birinci aşamanın çıkışından beslenen ikinci üçlüsüdür. Bu aşama, yeterince atlanmış bir 10K potansiyometre ile katot önyargılıdır. Bu pot, temel olarak bu ikinci aşamanın amplifikasyon faktörünü artırmak için “drive” kontrolü olarak kullandığım şeydir, bu da bozulmaya neden olmak için gereken gitar girişi seviyesini azaltacaktır. Bu tasarımda, gitarın ses düğmesi yukarıdayken bir humbucker'a girerseniz, her aşama doygun hale gelir ve ses çıkarır, iyi, iyi değil, çünkü üç aşama da bozuluyor. Ancak gitar ses düzeyi, amfi sürücü ayarı ve amfi ses düzeyi arasında denemeler yaptığınızda, bulabileceğiniz birçok ton vardır. Kulağa 6V6 tüp kadar iyi gelmiyor ama yine de eğlenceli. Pedal olarak kullanmak için Otomatik Kazanç Kontrol devresi iyi olurdu ama şimdilik o kadar iddialı hissetmiyorum.

Ton kontrolü isteğe bağlıdır. Ve istediğiniz herhangi bir ton yığınını deneyebilirsiniz. Bazı ton kontrol konfigürasyonlarının bağlı sinyalinizi büyük ölçüde azaltabileceğini unutmayın.

Güç aşaması: 12J8'de kullanmadığım iki yerleşik diyot var. Bunlar, radyo sinyallerini algılamak (ayarlamak) ve daha sonra (yeni icat edilmiş) bir güç transistörünü sürmek için onları yeterince yükseltmek içindir. Diyotun paylaşılan katotunu ve anotlarını toprağa (- pilin) bağladım, böylece esasen inert olacaklardı. Teorik olarak, potansiyeli değiştirerek tetrode bölümü ile diyotlar arasındaki kapasitansı değiştirebilir, ancak başka biri bunu deneyebilir…

Çıkış sinyali önce kulaklık jakına, ardından pedal çıkış sinyalini almak için devre kartının 1ohm direncine geri döner. Bu nedenle, kulaklıklar takılı değilse, yerleşik 16 ohm yük dirençlerinin güç tüpüne yük olmasına izin veren kesme kontaklarına sahip bu tür kulaklık jakını kullanmak önemlidir.

Tetrode ekranı, ilk iki aşama için B+ ile aynı B+ güç kaynağı merdiven düğümüne bağlı-- Bunları ayırmayı denedim (12J8 ekranından 12U7 B+), ancak kapsamda herhangi bir avantaj görmedim. Bunları B+ merdiveninde 200 ohm dirençlerle ayırmak ve her düğüme 25 uF eklemek isteyebilirsiniz.

Güç kaynağı kapasitörleri: 12J8'i besleyen B+ güç kaynağı düğümü, 100uF'lik bir kapasitöre sahiptir, bu da aşırıya kaçar, ancak kapaklar etrafta oturuyor. Güç kaynağı merdiven düğümlerinin geri kalanı 22uF veya 47uF olabilir. Bu kapaklar 60Hz gürültü filtreleme için değil, sadece yanıt için burada. Güç kaynağı merdivenindeki daha düşük kapasitanslar, size tüp rektifiyeli amfileri anımsatan biraz “sarkma” verebilir - bununla deney yapmadım.

B+'yı tüp plakalarına veya "baypaslı" LED'e göndermek için pedal pedalının ikinci kutbunu kullandım (tipik olarak standart gitar pedallarında yapılmaz, ancak Ryobi şarj cihazının üçüncü bir LED'i vardı). Isıtıcılar ve "güç" LED'i, doğrudan ana güç anahtarı kontağından çalıştırılır. Efekt baypas edildiğinde plakalardan gücü kesmenin aslında bir faydası yoktur, çünkü bir “bekleme” anahtarı gerçekten sadece yüksek voltajlı tüplerde ilk ısınmada kullanılmak içindir, ancak pil tüketimini azaltmak istiyorum Yapabileceğim herhangi bir şekilde. Tüplerin normal hale gelmesi 25 saniye sürüyor, bu yüzden pedallı olanları değiştirmek istemedim. Yine de, bu tek uçlu tasarım bir amperin yalnızca üçte birini çeker, bu nedenle 4 amperlik bir pil teorik olarak bunu 12 saat sürebilir. Pili yeniden şarj etmem gerekmeden önce kesinlikle saatlerce test yaptım.

Geriye dönüp baktığımda, muhtemelen B+ giriş terminaline bir sigorta takmalıydım. Bu, muhafaza içinde öngörülemeyen bir tür sorun olması durumunda yangın olasılığını azaltacaktır. Her ne inşa ederseniz onu sigortalamanızı öneririm, çünkü piller devreye çok fazla akım verebilir.

Tasarımımı oluşturmak ve geliştirmek için kağıt, deneyim, bilgisayar elektronik tablosu, multimetre ve osiloskop kullandım. Oradaki baharat simülasyonu adanmışları için, bilgisayarda her türlü devreyi sanal olarak denemenin muazzam bir avantajı var. Bununla birlikte, tüplerin mükemmel bir şekilde modellenmesinin kolay olmadığını anlıyorum (özellikle şebeke sızıntısı önyargılı düşük voltajda), bu nedenle gerçek bileşen montajına geldiğinizde, devrenin davranışı biraz saparsa çok şaşırmayın. simülasyon. Izgara, ekran ve plaka yönünde dalgalanan yüklü bir "bulut" içine elektron salan ısıtılmış bir katot kavramının, özellikle 12J8 gibi yeterince uzun süredir ortalıkta olmayan tüpler için modellemek için oldukça zorlayıcı olması gerektiğini düşünüyorum. herkesin çalışma eğrisi verilerini yayınlaması için.

Adım 6: Kendi Tasarımınızı Yapmak

Her iki amfinin iki yapım aşamasının bir sürü resmini yükledim. Tonlar hakkında bir fikir vermek için birkaç gitar akorunu dört farklı ayarda kaydettim.

Buradaki tasarımım, sadece kendi hedefinizi, kendi tüplerinizi, kendi form faktörünüzü seçebileceğinizi ve tüpler hakkında bilgi edinmek için güvenli voltajlarda inşa edebileceğinizi göstermek için bir fikir. Hibrit bir amfi yapmak için ucuz, pille çalışan bir entegre devre güç amplifikatörü ve hoparlör ekleyebilirsiniz. Gerçek bir itme-çekme tüpü veya transistör amplifikatörü yapabilirsiniz. Daha fazla güç elde etmek için farklı bir DC kaynağı kullanabilir ve bu tüpleri 30 voltta çalıştırabilirsiniz. Pil yerine AC'den DC'ye güç kaynağı kullanabilirsiniz. Yalnızca doğrusal çalışma rejimlerinde önyargılı olabilir ve bir audiophile kulaklık amfisi yapabilirsiniz. Farklı gitar efektleri yerleşik olabilir. Bu, 19 inç rafa monte bir versiyonda paketlenebilir. Göreyim seni. Denemek istediğiniz her şeyin diğerlerinin fikirleri kadar geçerli olduğunu bilerek içiniz rahat olsun.

Tek uyarıcı tavsiyem, bu konularda nispeten yeni olanlarınız için. Cesaretinizin kırılmaması için küçük adımlar atın. Bir devre tahtası ve bir güç kaynağı alın ve devrelerin nasıl çalıştığını öğrenmeye başlayın. Bir tüp veya bir transistörle çalışın ve karmaşıklığı eklemeden önce nasıl çalıştığını görün. Düşük voltajda, yine de 25 centlik bir transistör içebilirsiniz, ancak B+'yı kontrol ızgarasına uzun süre bağlamak gibi, gerçekten uzaklaşmadığınız sürece bir tüpe zarar vermezsiniz. Yavaş yavaş karmaşıklık ekleyin. Dijital bir multimetre, fonksiyon üreteci (telefonda uygulama) ve osiloskop (ya masa ekipmanı veya eski bir PC'de uygulama/program) alabilirseniz, çok şey öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız. Bu bilgi, sizi dijital sinyal işlemeye veya mevcut ekipmanınızı değiştirmeye veya bozuk ekipmanı onarmaya yönlendirebilir.

7. Adım: Teşekkür

Burada sunulan tüm fikirleri icat etmiş gibi davranmayacağım.

Patentler için bir internet araması yaparsanız (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, rastgele birkaç isim vermek gerekirse) veya "sophtieamps" veya "Frank'in büyük tüp veri sayfası koleksiyonu" veya "NJ7P'nin teori ile tüp kılavuzları" veya "tubeteory" ye göz atın. veya "antiqueradios" veya "diyaudio" veya "uzay şarj tüpleri" veya "melek ateşi" veya "radyo Müzesi" veya kelimenin tam anlamıyla binlerce başka sayfa, birçok gitar amfisi, gitar pedalı, kulaklık amfisi ve genel tüp devre kılavuzu bulacaksınız. benim yapımım ve seninki. Daha önce gelen herkese teşekkürler ve geleceğin üreticileri/geri dönüşümcüleri için en iyi dileklerimle.

Adım 8: Halihazırda Teknik Bir Projede (Çok Teknik, Maalesef) Güncelleme:

Son birkaç hafta içinde, tasarıma iki ince ayar yaptım.

İlk olarak, tetrode'un güç çıkışını ve ses kalitesini optimize etmek için voltaj bölücü ile ekran voltajını 12,6 ile 13,3 volt arasında ayarladım. Deneysel olarak B + 'dan ekrana kabaca 3K'lık bir direnç ve ardından toprağa 10K'lık bir direnç yerleştirdim. 1 veya 2 uF kapaklı katoda ekranı atladım. Bu ekran voltajını ayarlamak için gerçek devrenize bağlı olarak 3K'yı daha yükseğe ayarlamanız gerekebilir. Akım, 3K boyunca 2mA'nın biraz altında. Ekran, plaka ve katot voltajları sallanırken ekranın işini daha iyi yapmasına izin vermek için 1 uF baypas kapasitörü ile şimdi katoda paralel olarak bağlanmıştır. Bu ekran voltajı ayarlayıcı, performansı en üst düzeye çıkarmak için herhangi bir düşük voltajlı tetrode için iyi bir mimari gibi görünüyor.

İkinci olarak, Ryobi 18v lityum iyon pilin her 15 saniyede bir bir tür dijital şarj cihazı iletişim talebi yaydığını ve "tik" sesine neden olduğunu buldum. DC voltajının üzerinde kısa bir ac sinyalidir. Bunun için bir filtre merdiveni ekledim. Küçük (1 veya daha fazla mH) bir indüktör alabilirseniz, bunu güç kaynağı filtre merdivenine ekleyebilirsiniz. Isıtıcı akımını indüktörden geçirmeye gerek görmedim.

Son bir not: 10K potansiyometrenin iyi kalitede olması gerekir, çünkü birkaç miliamper görebilir ve üretilen herhangi bir gürültü doğrudan plakaya gider ve sesi etkiler.

Vakum tüpünü yüksek voltajlarda denemek istemeyen ve bunun yerine böyle bir şey deneyen biri varsa, lütfen bana bildirin.

Okuduğunuz için teşekkürler.