Altoids Teneke Hoparlör: 15 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Yine bir Altoids teneke hoparlör projesi. Hoparlör, devre, tek bir AA pil ve 3,5 mm erkek-erkek ses kablosunun tümü teneke kutuya sığar. Güç, veri sayfasından alınan devreli bir Maxim MAX756 yongası (hem burada hem de ladyada.net'te ayrıca MintyBoost!'a bakın) ve doğrudan veri sayfasından devreli bir LM386 op-amp yongası ile amplifikasyon (Make Magazine'in Crackerbox'ından esinlenilmiştir) ile sağlanır. Amp. Bu projeyi üstlenen herkesin standart aletlere - pense, çapraz kesiciler, tel kesiciler ve sıyırıcılar, havya ve lehim, multimetre, elektrikli matkap ve sivri uçlu uçlar (bunlar hakkında daha fazla bilgi için) erişimi olmalıdır. PCB yapma deneyimi de gereklidir. Pod'unuzdan Kurtulun -- Düşük Doğrulukta Ses -- Yüksek Doğrulukta Harika ResimlerBirçok erken yorum yapan kişi, resimlerin eksikliğine dikkat çekti. Artık Altoids teneke kutusunun, pil tutucunun, hoparlörün, anahtarın, ses jakının, ses kablosunun hazırlanmasını ve parçaların ve son montajın genel kurulumunun ayrıntılarını veren resimler var. Ayrıca, tüm elektronik bileşenlerin takılı olduğu panonun birkaç resmi de vardır, ancak bu işlemin adım adım anlatılması yoktur. 5. adımın (Lehim Parçalarını PCB'ye Lehimleme) ana resmi, parçaların her birini tanımlayan resim notlarına sahiptir. İnşaat sürecine yardımcı olacağını düşündüğünüz başka resimler varsa, lütfen bana bildirin.

Adım 1: Parçalar

Parçalar bir dizi elektronik tedarikçiden herhangi birinden temin edilebilir. Makul göründüğü gibi değiştirin. Tek önemli bileşenler hoparlör (çünkü kutuya çok iyi uyuyor) ve Maxim MAX756 ve LM386 yongaları (çünkü kart onlar için tasarlandı). Parçaları takip eden bağlantılar DigiKey ve All Electronics'e aittir. Entegre devreler1 x U1 -- LM386 ses yükseltici DIP -- LM386N-1-ND1 x U2 -- MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP -- MAX756CPA+-ND2 x Ux -- IC soketi 8-pin DIP -- A32878-NDdirençler1 x R1 -- 10 1/4W %1 metal film -- 10.0XBK-NDKapasitörler1 x C1 -- 0.01 F -- 399-4150-ND1 x C2 -- 0.047 F -- 399-4189-ND2 x C7, C8 -- 0.1 F -- 399-4151-ND3 x C3, C5, C6 -- 100 F -- P5152-ND1 x C4 -- 220 F -- P5153-NDInductor1 x L1 -- 22 H radyal -- M9985-NDDiode1 x D1 -- 1N5818 Schottky 1A 30V -- 1N5818-E3/1GI-NDMuhtelifHoparlör 8 1/2W 57mm kare (1) GF0576-NDPil Tutucu 1- AA 6" kablo uçları (1) 2461K-NDPhone jakı stereo 3,5 mm (1) MJW-22Ses kablosu 3,5 mm erkek-erkek 12" (1) CB-400 Geçiş anahtarı SPDT 1/4" on-on (1) MTS-4Image her bir parçayı tanımlayan görüntü notları ile birlikte tüm parçaların

Adım 2: Şematik ve PCB Düzeni

Giriş bölümünde belirtildiği gibi, Maxim MAX 756 ve LM386 yongalarını çevreleyen devre, doğrudan ilgili veri sayfalarından alınmıştır. Şematik ve PCB, CadSoft'tan EAGLE Layout Editor'ün ücretsiz sürümü kullanılarak tasarlandı.

Adım 3: PCB'nin Yapılması ve Hazırlanması

İnternette PCB oluşturma sürecini anlatan çok sayıda kaynak var. TransferI, bakır levhaya tutarlı aktarımlar yapmakta epey zorluk yaşadım (ve hala yaşıyorum). Şu anda Techniks.com'dan Press-n-Peel Blue Transfer Film kullanıyorum. Ayrıca riccibitti tarafından detaylandırılan süreci çok az başarı ile takip etmeyi denedim (sabırsızlığım). Görünüşe göre herkesin tercih ettiği ve kusursuz bir yöntemi var ve hiçbiri benim için iyi çalışmıyor! Maskeyi doldurmak için bir Sharpie kullanıyorum. Bu genel olarak PCB yapımındaki zayıf halkadır. Aşındırma Mutfağımda bir tencere ılık su üzerinde Ferrik Klorür ile birkaç korkutucu aşındırma girişiminden sonra, bir kimya laboratuvarına taşındım ve Talimatlı Durdurma-Ferric'te açıklanan tekniği kullandım. Klorür. Malzemeler daha ucuz, daha kolay temin edilebilir (yerel hırdavatçı ve CVS), daha temiz ve daha güvenliydi. İlk dağlama işlemi hızlı ve agresifti, ancak sonraki partilerde biraz sorun yaşadım. Kesme PCB'leri kesmek için iyi bir yöntemim yok. Öneriler ve tavsiyeler memnuniyetle karşılanacaktır. Delik delmek için matkap uzatmalı bir Dremel aleti ve çoğu delik için 1/32" bit kullandım. Hoparlör, pil, anahtar ve ses bağlantısı için diyot ve delikler için, 3/64" bit. Bitler Lee Valley'den.

Adım 4: Altoids Kalayını Hazırlama

Kalay iki set deliğe ihtiyaç duyar. Delik yerlerini işaretlemek için metal bir zımba ve delikleri delmek için (ahşap için) köşeli uçlar kullanıyorum. Köşeli uçların bir merkez noktası ve iki kesme kenarı vardır. Kaymazlar ve kenarlar metali yavaşça keser. Brad nokta bitleri Lee Valley'den temin edilebilir (diğer yerlerin yanı sıra). Birincisi, seçtiğiniz desende doğrudan hoparlörün üzerinde bir dizi 1/8" delik. Deseni 6 x 6 grafik kağıdına işaretliyorum ve bantlıyorum. Hoparlörün üzerine kabaca yerleştirilmiş olan teneke kapağın üzerine kağıt. Teneke üstünün içeri itilmesini önlemek için, üst kısmı delerken ve delerken kapağın iç kısmını küçük bir tahta blokla destekleyin. yerinde, zımbayı kullanarak kalayı çukurlaştırıyorum. Delerken, ilk başta yavaş gidin. Örtülü noktaların kesici kenarları düz bir daire oluşturmalıdır. Yüzeye dik olmayan herhangi bir şeyle delmek, ucun tutulmasına ve yırtılmasına neden olabilir. metal. İkinci set, anahtar ve ses jakı için kutunun sol tarafında iki adet 1/4" delikten oluşur. Bunları oldukça geniş, ancak kutunun kavisli kısmına düşecek kadar birbirinden ayırın. Kapak kapalıyken görünen kısımda dikey olarak ortalayın. Zımba ile işaretleyin ve çok dikkatli bir şekilde delin. Kalay tutan uçlarla ilgili uyarı, daha büyük parçalar için daha güçlü bir şekilde geçerlidir.

Adım 5: Parçaları PCB'ye Lehimleme

İnternette elektronik bileşenlerin PCB'lere lehimlenmesi sürecini anlatan çok sayıda kaynak var. Örneğin, ladyada.net'teki lehimleme eğitimine bakın. Bileşenleri kurduğunuz sıra gerçekten önemli değil, ancak en küçükten en büyüğe çalışmayı en kolay buldum. Tahtayı aşağıdaki sırayla monte ediyorum. Jumper'lar Çift taraflı tahta yerine birkaç yerde jumper (küçük tel parçaları) kullanıyorum. Bu tasarımda, ikinci bir kabloyu geçmeden bir kabloyu bir yerden diğerine almanın basit bir yolunu bulamadığım birkaç yer var. Benim çözümüm jumperlardı. Şematik, gücün LM386 çipine girdiği ikinci bir diyotu (D2) gerektirir. Bu, devre yalnızca amplifikatör kısmından oluştuğunda gerekliydi; Artık gerekli olduğunu düşünmüyorum ve onu bir jumper ile değiştiriyorum. İkisi, gelecekteki lehimleme için kartı baş aşağı dengelemek için nispeten sabit bir yüzey sağlar. Yonga tutucuların yönü önemlidir -- çentikli ucun gösterildiği gibi yerleştirildiğinden emin olun, böylece cipsler yerleştirildiğinde doğru şekilde yönlendirilir. Küçük kapasitörler Ardından dört küçük kapasitör girer. DirençDirenç dikey olarak konumlandırılmıştır Diyot Diyot delikleri 3/ 64. Delikler arasındaki boşluk biraz küçüktür, bu nedenle diyotu yerine takmaya özen gösterilmelidir. Ancak daha da önemlisi diyotun yönünü doğru yapmaktır. Büyük kapasitörler ve indüktörBunlar kolayca içeri girer ve pil tutucuyu desteklemek için bir tür duvar oluşturur. Elektrolitik kapasitörlerin doğru yönlendirilmesini sağlamak için özen gösterilmelidir. Her kondansatördeki beyaz şeridin yerini not edin. İndüktörün yönü önemli değil. Çalışmanızı kontrol edin Bileşenleri doğru şekilde yönlendirmeye dikkat edin. Çip tutucuların yönü, elektrolitik kapasitörler ve diyot önemlidir. Yerleşim şemasını ve şemayı kontrol edin ya da her şeyin resimlerle eşleştiğinden emin olun!

Adım 6: Pil Tutucunun Hazırlanması

Pil tutucunun üzerindeki kabloları korumak için, kabloların tutucudan çıktığı deliklere küçük bir 1/16" ısıyla daralan makaron parçası kaydırın. Pil tutucusu kalıba zar zor sığar ve ısıyla daralan makaron kabloları aşınmaya karşı korur Pil tutucunun teneke içindeki yönü, uzun ucu kalay bileşeni tarafında tutmak için seçilir. İki kabloyu tutucunun üst ucunda kısa bir 1/8" ısıyla daralan makaron parçasıyla birbirine kenetleyin. Tutucuya daha iyi oturması için ısıyla daralan makaronun ucunu belli bir açıyla kesin. Pili tutan iki tırnağı kesmek için diyagonal kesiciler kullanın. Bu, her şey monte edildikten sonra pilin değiştirilmesini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

7. Adım: Hoparlörü Hazırlama

Hoparlörün yuvarlatılmış köşeleri, Altoids kutusunun köşelerine tam oturmuyor. Sol iki köşeyi kesmek için çapraz kesiciler kullanın ve eğrinin yarıçapını artırın. Montajdan önce, hoparlörün kutunun sol dudağının altına sıkıca oturduğundan emin olun. Lehim yaparken, ekstra güçlendirme için kabloları kulaklardaki deliklerden geçirin. Aşınmayı önlemek için 1/16 ısıyla daralan makaron parçaları ekleyin. Hoparlör ters çevrildiğinde tellerin sola gittiğini ve hoparlör kutunun sağ tarafı yukarıya geldiğinde doğru şekilde sağa gideceğini unutmayın. Kırmızının tel siyah telin üzerindedir.

8. Adım: Anahtarın Hazırlanması

Telleri pabuçlardaki deliklerden geçirin ve lehimleyin ve bağlantıları 1/16" ısıyla daralan makaron ile güçlendirin. Bu boru pabucu tamamen kapatmazsa, pabucu kapatmak için ek bir 1/8" boru parçasını aşağı kaydırın ve lehim bağlantısı. Kabloları kısa bir 1/8" ısıyla daralan makaron parçasıyla birbirine kenetleyin. Gerekirse DPST anahtarındaki ekstra kulakçığı kesin (hoparlörün alt kısmına temas edebilir ve bu projede kullanılmaz). hoparlörün çevresine oturması için iki kez bükülmüş. Kırmızı telin siyah telin üzerinde olduğuna dikkat edin.

9. Adım: Ses Jakını Hazırlama

Bu, yapılması en karmaşık parçadır. Pabuçları bir çift kargaburun ile düzelterek başlayın. Ardından entegre bir anahtarın parçası olan tüm terminalleri bükün. Küçük bir tel parçasıyla sol ve sağ sinyal pabuçlarını birleştirin. Bunun giriş cihazından gelen sol ve sağ sinyalleri birleştirmesi gerekiyor - Umarım öyle olur! Bu daha zor lehimlerden biri. Bir parça (yeşil) kabloyu dikkatlice uzunlamasına kestim, uçlarını sıyırdım ve tam olarak oturacak şekilde büktüm. İyi bir uyum sağladıktan sonra, pabuçlara biraz lehim akıtıyorum, teli konumlandırıyorum ve ardından lehimi eritip uçları yerine itiyorum. Genellikle parmaklarımı yakarım. Hızlı çalışmalı ve anahtarı eritmemeye dikkat etmelisiniz. Kutudaki ses jakının yönüne dikkat edin. Üst kulakçıktan gelen giriş kablosu (kırmızı) ve topraklama kablosu (siyah) var. Telleri şalter üzerindeki iki pabuca lehimleyin ve bağlantıları ısıyla daralan makaron ile güçlendirin. Kabloları kısa bir 1/8 ısıyla daralan makaron parçasıyla birbirine kelepçeleyin. Kırmızı telin siyah telin üzerinde olduğuna dikkat edin. Tellerin geriye doğru bükülmesi ve tenekenin duvarlarını takip etmesi gerekir. Bunu yapmak iyi bir fikirdir. bu noktada süreklilik kontrolü yapın. Kabloyu takın ve iki sinyal kablosunun bağlandığından ve toprağın toprağa bağlandığından emin olun.

Adım 10: Ses Kablosunu Hazırlama

Ses kablosunun uçları kırılgandır ve ısıyla daralan makaronla korunması gerekir. Krikonun her iki ucunu 1/4 ısıyla daralan makaronla kapatın.

Adım 11: Ek Parçaların Takılması

Tahtayı kalıba yerleştirip parçayı üzerine yerleştirerek dış parçaların uçlarını birer birer uzunlukta kesin. Çok uzun, çok kısa olmaktan iyidir. Bunları aşağıdaki sırayla lehimleyin - anahtar, ses jakı, pil tutucu, hoparlör.

Adım 12: Devreyi Test Etme

Son montajdan önce devreyi kontrol etmekte fayda var. İki yonganın içeride olduğundan ve doğru yönde doğru şekilde şarj edilmiş bir pilin takıldığından emin olun. Altoids Tin Speaker'ı açın ve en iyisini umut edin. Hoparlörden hafif bir uğultu duymalısınız. Gürültü çıkaran bir cihaz takın. Umarım müzik duyarsınız. Sorun giderme? Sen kendi başınasın.

Adım 13: Son Montaj

Altoids kutusunun dibine sığacak şekilde bir parça ağır karton kesin (ya resim çerçeveleme mat tahtası ya da karton bira altlıkları kullanıyorum). Altoids kalay ve köşelerinin yarıçapı yaklaşık olarak çeyrek olabilir. Bu parça, tahtayı metal tenekeden yalıtır. 3.5 erkek-erkek ses kablosunun kutuya sığması için bu parçanın kutunun sağ tarafına kadar uzanmaması gerektiğini unutmayın. Tüm devre kartının altına sığacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Önce ses jakını ve anahtarını takın ve takın. Bunu yapmak için hoparlörü yukarı katlayın ve yoldan çıkarın. Ardından kartı kutunun içine kaydırın ve ses jakının dişli kısımlarını itin ve ilgili deliklerinden geçirin. Sıkın. Hoparlörü yerine doğru katlayın. Hoparlörün flanşının kalıbın kıvrılmış kenarının altına oturmasını sağlamak için kutunun uzun kenarlarını biraz dışarı itmeniz gerekecektir. Hoparlörü tamamen sola kaydırın. Sol yuvarlatılmış kenarın altına sığmıyorsa, iki köşeyi biraz daha kırpın. Kalayın kenarları hala açıkken pil tutucuyu yerine kaydırın. Lead'leri aşındırmamaya dikkat edin. Pil tutucunun, kırmızı ucu elektronik bileşenlerin yanından yukarı çıkacak şekilde yerleştirildiğini unutmayın. Kutunun kenarlarını düzeltin ve hoparlörün flanşının, kutunun kıvrılmış dudağının altına oturduğundan emin olun. Bir pil ekleyin., kutuyu kapat ve tadını çıkar!

Adım 14: Kazancı Kontrol Etme -- Kolay Yol

ATS şu anda inşa edildiğinden LM386'nın kazancı sadece 20'ye ayarlanmıştır. Bunun etkisi, ATS'nin çok yüksek sesli olmamasıdır. İstediğim ses seviyesini elde etmek için MP3 çalarımın sesini neredeyse maksimum seviyeye çıkarmam gerektiğini öğrendim. Bu, ATS'den gelen sinyali ve sesi bozdu ve zayıf hoparlör bir yana, çok zayıf sese neden oldu. Sistemin amplifikasyonu, sinyali sağlayan kaynakta değil, LM386'da (ait olduğu yerde) yapılmalıdır. PCB'nin dikkatli bir şekilde incelenmesi, LM386'nın 1 ve 8 pinlerinin hemen üzerinde iki ped ortaya çıkaracaktır. Bu iki pini bir tel parçası ile birleştirerek kazanç 200'e ayarlanacak ve ATS oldukça yüksek olacaktır. LM386'nın veri sayfası, 10 uF'lik bir kondansatörün bu pinlere katılması gerektiğini ve pin 7'nin bir bypass kapasitörüne ihtiyacı olduğunu gösterir. Basit bir tel ile herhangi bir sorun fark etmedim. Kazancı değiştirmenin kolay yolu bu. Bir sonraki sayfada daha zarif ve karmaşık bir yaklaşım detaylandırılmıştır.

Adım 15: Kazancı Kontrol Etme -- Zarif Yol

LM386 amplifikatör çipinin kazancı, pin 1 ve 8 arasındaki bir direnç (ve kapasitör) tarafından kontrol edilir. Geçiş anahtarını, Tangent's Parts Shop'tan (ve başka hiçbir yerde bulunmayan) güç anahtarlı bir ALPS RK097 10K ohm stereo sesli konik potansiyometre ile değiştirdim. anlaşılan). LM386'daki 1 ve 8 pinleri arasındaki direnci kontrol etmek için iki potansiyometreden birini ve gücü kontrol etmek için güç anahtarını kullandım. Bu değişikliğin etkisi, kazancın tamamen artmasıyla (direnç mümkün olduğunca düşük), ATS oldukça yüksek ve kazanç tamamen azaltıldığında (direnç mümkün olduğunca yüksek) ATS, hiç değişiklik yapılmadığından biraz daha yüksek. Her durumda, hem kolay hem de zarif modifikasyonlar, amplifikasyon yükünü LM386'ya yükler ve ses, daha yüksek ses seviyelerinde önemli ölçüde daha iyidir.