Yeni Başlayanlar İçin Yüksek Hızlı Videografi.: 6 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:22

Tanıştığım ve konuştuğum herkesin ortak bir noktası var: yüksek hızlı bir kameraya sahip olma ya da en azından onunla oynama arzusu. Bunu okuyan pek çok kişinin kendine ait bir yüksek hızlı kamerası olduğundan şüphe etsem de, hayalini gerçekleştiren az sayıda kişinin bu kılavuzu faydalı bulmasını diliyorum. Bu, kişisel deneyimlere ve deneme yanılmaya dayalı bir kılavuzdur.

Adım 1: Kamera

Bu kılavuz Casio EX-F1'e dayanmaktadır. Saniyede 300, 600 ve 1200 kare seçenekleriyle 1000 dolarlık çok işlevli bir dijital kameradır. Bunu yazdığım sırada, mevcut en ucuz tüketici yüksek hızlı kamera. Yüksek hızlı kamera almak isteyenlere; kaydet, kaydet, kaydet! Beşinci sınıftan beri bu yavrulardan birini almak için para biriktirdim. İşte hız sırasına göre farklı kare hızlarının bir örneği. FPS'yi değiştirmek basittir, MENU>Kalite>HS Hızı> 300, 600, 1200 veya 30-300'e basın. 300fps:Bu ayar en geniş görüntüleme penceresine (512X384 piksel) sahiptir ve en az miktarda ışık gerektirir. En yavaş kare hızına sahiptir, yani oynatma görüntüleri 600 ve 1200 modlarından daha hızlıdır, ancak gerçek zamandan daha yavaştır (yaklaşık 60 fps). 600:(432X192)Goldilocks gibi, bu ayar "tam doğru". Yönetilebilir bir izleme penceresi vardır ve aşırı miktarda ışık gerektirmez, bu da onu futbol takımı gibi daha büyük hareketler için mükemmel kılar. Oynatma görüntüleri memnun edici bir şekilde Matrix zamanı yavaş. 1200:(336X96) Bu modda deklanşör en hızlı hareket eder; saniyede 1.200 kez açılır ve kapanır. Çok dar bir görüntüleme penceresi olmasına rağmen, bu mod en iyi sonuçları verir. Kayıtlar, kareler kaybolmadan önce yaklaşık on beş saniye sürebilir ve bu da ürkek çekimlere neden olur. 30-300:(512X384) Otuz üç yüz modu, kameranın normal hızlarda çekim yaptığı, ancak halkanın bir dönüşüyle 300 fps moduna geçtiği anlamına gelir. Halkanın başka bir dönüşü, hızı 30 fps'ye geri getiriyor. Objektifin hemen arkasında bulunan halkanın üç işlevi vardır: yakınlaştırma, odaklama ve CS fps (kamera deklanşörü fps). Varsayılan ayar "kapalı"dır; yüzüğü çevirmek hiçbir şey yapmaz. Bunu değiştirmek için MENÜ>KAYIT>Zil Ayarı>CS fps'ye basın. Lens filtresi/koruyucu almanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu şık küçük cihazlar, lensi zarar görmemesi için vidalıyor (bir şeyleri havaya uçuruyorsunuz, unutmayın). Lens koruyucusu çizilir veya hasar görürse, değiştirilmesi kolay ve ucuzdur; 1000 dolarlık kamera lensinin aksine.

2. Adım: Kurulum

Taşınabilir bir kamera olarak, hem 300 hem de 600 fps modları "bak ve çek" tarzında kolayca çekilebilir. Bu modlar en az miktarda ışık gerektirir (yaklaşık normal bir video kameranın gerektirdiği kadar) ve geniş bir görüntüleme penceresine sahiptir. Bu kamerayı bir top maçına getirmek ve atıcıyı ağır çekimde çekmek, normal bir video kamerayla yapmak kadar kolay. 30-300 modunda diğer takıma koşan bir futbolcuyu filme alın ve daha mücadeleye başlarken 300 fps'ye geçin. Bir sporcuysanız, performansınızı gözden geçirmek için görüntüler kullanılabilir. Ancak 1200 fps modu bir stüdyo kurulumu gerektirir (aşağıya bakın). Fotoğraf makinesini bir tripod veya başka bir sert yüzey üzerine yerleştirmek çok önemlidir. Kamera sabit değilse, filmde en ufak hareketler bile çizilecektir. Stüdyo kurulumları:Üç kategoride stüdyo kurulumu vardır (aşağıya bakınız). Bunların her biri ortak birkaç şey gerektirir:

• Siyah bir zemin: Siyah bir masa örtüsü kullanıyorum. Konu karanlıksa, beyaz veya açık gri gibi zıt bir zemin kullanın.
• Testere tezgahı: Arka planı desteklemek için testere tezgahı kullanılır, benzer herhangi bir yapı kullanılabilir. Zemini aşağıda tutmak için tahta bloklar gibi ağırlıklar kullanın ve zeminin uçup gitmesini önleyin.
• Yükseltilmiş, sağlam bir yüzey. Tercihen tek tip renk, nesnenizin dayanacağı yüzey budur. Çekiminize biraz fazladan eklemek istemiyorsanız, kötüye kullanıma da dayanabilmelidir.
• Kamera için yükseltilmiş, sağlam bir yüzey.
• Bol ışık.

Yıkım: Küçük bir kargaşa çıkarmayı mı planlıyorsun? Akla gelebilecek her yöne uçmayı bilenlerin parçalarını ve parçalarını mı bekliyorsunuz? Kameranızın katliamın bir parçası olmasını istemiyorsanız kendinize bir "Güvenlik Kutusu" yapın. Bir tane oluşturmak için dört kontrplak levhaya, pleksiglasa ve bir silikon kapatıcıya ihtiyacınız olacak. Levhaları birbirine yapıştırın ve zımbalayın ve kutuyu silikon mühürleyici ile su geçirmez hale getirerek bitirin. Büyük ölçek: Bu kurulum, kameranızı riske atmayan bir eylemi filme almak istiyorsanız kullanılır. Esasen yıkımla aynı kurulum, eksik olan tek şey bir Güvenlik Kutusu. Güvenlik Kutusunun olmaması, kamerayı sabitlemek için bir tripod kullanılmasına izin verir. Küçük ölçek: Yağmurlu gün kurulumu, yazı tura atma veya çakmak ateşleme gibi daha küçük ölçekli eylemleri filme almak için kullanılabilir. Bu, birden fazla ışık kaynağı, difüzör ve bir zemin gerektirir. Weissensteinburg'un bu Eğitilebilir Yazısının ikinci ve üçüncü adımlarını okumanızı öneririm.

Adım 3: Aydınlatma:

Yüksek hızlı videografinin açık ara en zor ve en sinir bozucu kısmı, uygun aydınlatmanın kullanılmasıdır. Düşük pozlama süresini telafi etmek için kameranın büyük miktarda ışığa ihtiyacı var. Aydınlatma en çok 1200 fps modu için gereklidir; deklanşör saniyede 1200 kez açılıp kapanarak çok az pozlama süresi sağlar. Alt modlar daha bağışlayıcıdır. En iyiden en kötüye doğru sıralanan ışık kaynakları:Doğal:Doğal ışık, yüksek hız için mükemmeldir. Bol, parlak, yumuşak, dağınık ve titremez. Mavi gökyüzü: Yaşadığım bir nadirlik. Her şeyi bırakın ve elinizden geldiğince bundan yararlanın. Gri gökyüzü: Yaşadığım en yaygın yer. Yumuşak, dağınık ışık üretir; detayları yakalamak için harika. Bulutlu: Kullanmak istemediğiniz doğal aydınlatma türüdür. Karanlık, grenli bir film oluşturur. Tungstun:Tungstun çalışma lambaları sert, parlak ışık sağlar. Ancak turuncu parıltı, grenli görüntüler oluşturur ve genellikle küçük ayrıntıları ayırt etmek zordur. HappyLite (CFL): Kompakt floresan lambaları yalnızca son çare olarak kullanın. Titreme, bir floresan ampul kadar kötü değil, ancak yüksek hızlı çekimlerde hala belirgin. Aldığım marka "doğal güneş ışığını simüle ediyor". Yüksek hız için mükemmel gibi görünse de; parlak, dağınık, yumuşak beyaz ışık, durum böyle değil. Ne yazık ki, doğal aydınlatma simülatörleri bile titriyor. Floresan: Floresan aydınlatma, yüksek hızlı videografi için açık ara en kötü türdür. Hiçbir durumda kullanmamalısınız. Her titreme acı verici bir şekilde açıktır, sonuç korkunçtur. Bununla birlikte, bazı durumlarda ve doğru kullanılırsa, floresan etkisi aslında biraz havalı olabilir. Az kullanılırsa floresan, karanlık veya grenli çekimler dramatik veya "sanatsal" bir etki yaratabilir.

4. Adım: Çerçeveleme

Çekmeyi planladığınız nesne sabit olduğunda, çekimi çerçevelemek oldukça kolaydır. Aksiyonun boyutuna bağlı olarak yakın plan ve orta plan arasında bir denge istiyorsunuz. Nesne uçuşan enkaz oluşturuyorsa, hepsini filmde yakalamak için fazladan bir alan sağlayın. Elde edilmesi en zor çekim, fırlatılan veya düşürülen bir nesnedir. Çoğu zaman, çerçevelemenizi bir tahmine dayandıracaksınız. Nesnenin ne kadar yükseğe sıçrayacağını, sıvının ne kadar uzağa sıçrayacağını değerlendirin. Ancak bu, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi her zaman işe yaramaz. Hata! O kadar çok özledim ! Endişelenme, bu kabul etmek istediğinden daha sık olacak. Yakınlaştırmayı ayarlayın ve tekrar deneyin. Çerçevelemeyi mükemmelleştirmek için genellikle birden fazla deneme yapılması gerekir. Daha iyi olmak! Bu kabul edilebilir bir çekimdir, gereken tek ayar, sıçramanın tepe noktasını yakalamak için hafif bir uzaklaştırmadır. Bir referans noktası seçin; kolayca tespit edip hedefleyebileceğiniz bir şey. Bu, ekranın hemen dışındaki siyah elektrik bandından odak merkezindeki bir yaprağa kadar her şey olabilir. Ekranın hemen üstünde siyah bir elektrik bandı şeridi var. Bu, görüntüleme penceresinin kenarını işaret ediyor ve bana bunun bir veya iki inç altına nişan almamı söylüyor. Bazen yazı tura atmak gibi dikey bir hareket, ince izleme penceresine sığmaz. Umutsuzluğa kapılmanıza gerek yok, sadece kamerayı yana çevirin ve aksiyonu filme alın. Bir film düzenleyici aç, Final Cut Express kullanıyorum ve görüntüyü doksan derece çeviriyorum. Ekranın sağ tarafını işaretleyen kayaya dikkat edin. ne düşündüğünü biliyorum; "Kimin 300 veya 600 fps'ye ihtiyacı var? Araya girip 1200'de film çekmek istiyorum bebeğim!" Ne yazık ki, tüm durumlar en yüksek ayarda çekim yapma gereksinimlerini karşılamıyor. Gerçekleşen eylem, sınırlı görüntüleme penceresi için çok büyükse veya yeterince aydınlatılmamışsa, bir sonraki en yüksek moda geçin. Çekiminiz yine de harika görünecek.

Adım 5: Montaj

Artık harika bir videonuz olduğuna göre, onunla biraz eğlenin ve bir montaj yapın. Tıpkı yazıda olduğu gibi, montajınızın bir başı, ortası ve sonu olmasını istersiniz. Bir patlama ile başlayın: Montaja en iyi çekimlerinizle başlamanızı öneririm. Daha en başından izleyicilerinizi bağlamak istiyorsunuz. Ne de olsa, en önemli olan ilk izlenimdir. İzleyicinin ilgisini çekin: Yüksek hızlı oynatmalar genellikle uzundur ve yan yana gelenlerin çoğu sıkıcı olabilir. Çekimlerinizde çeşitlilik sağlamaya çalışın, aynı şeylerin fazlası can sıkıntısına neden olur. İlgilerini yeniden canlandırmak için en iyi ikinci klibinizi ortaya yakın bir yere yerleştirin. Bir şeyleri de dışarı sürüklememeye çalışın. Klip, eylem başlamadan bir saniye önce ve bittikten bir saniye sonra başlamalıdır. Çok kısa kesimler izleyenleri şaşırtabilir, çok uzun olanları sıkar. Aşağıda aynı şeyin çok fazla mükemmel bir örneği var. Sıkıcı değil mi? Bir patlama ile bitirin: Filminizin sonuna benzersiz bir şey ekleyin. Temayı koruyun, ancak bir bükülme ekleyin. Benzer kliplerin montajını bitirmenin harika bir yolu. İşte benzersiz bir son örneği: Montajın çok uzun olduğunu düşünüyorsanız, en sevdiğiniz müziklerden veya ruh halinize uygun olduğunu düşündüğünüz müziklerden bazılarını ekleyin. Hem YouTube'dan hem de Metacafe'den gömülü videolar kullandığımı fark etmiş olabilirsiniz. YouTube videoları benim "kötü" örneklerimi içeriyor, diğer her şey Metacafe. Bunların hepsi kalite standartlarına bağlı ve gördüğünüz gibi Metacafe daha yüksek standartlara sahip. Yüksek hızlı çekimleriniz için Metacafe kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Video kalitesi daha iyi ve $$$ olasılığı var.:)

6. Adım: Diğer Sorular

Bu Eğitilebilirlik, büyük ölçüde kameraya aşina olan birine karşı önyargılı olduğundan, bazı basit ama hayati bilgileri kaçırıyor olabilirim; ayrıca, lanet şeyi nasıl açarsın? Bu kılavuzu okuduysanız ve başka sorularınız varsa, bunları burada yanıtlamak için elimden geleni yapacağım. İşte birkaç önleyici soru ve yanıt:

Pil ömrü nedir?

Fotoğraf makinemin pilini tam olarak boşaltmak ve ne kadar sürdüğünü söylemek istemesem de, kullanımdan sonra kapanırsa fotoğraf makinesinin bir veya iki hafta şarjsız kalacağını söyleyebilirim. Acele ederseniz şarj işlemi yalnızca bir saat sürer, ancak tam şarj olması için birkaç saat orada bırakmanızı öneririm.

Kayıt süresi nedir?

1.200 modu, kareleri kaybetmeye başlamadan önce on beş saniyeye kadar gerçek zamanlı eylemi kaydedebilir. 1.200 fps'de çekilen on beş saniyenin inanılmaz uzun bir süre olduğunu unutmayın. 600 modu, otuz beş saniyeye kadar gerçek zamanlı kayıt yapabilir. 300 modu, elli saniyeye kadar gerçek zamanlı kayıt yapabilir. İşte tam uzunlukta 1200 fps çekime bir örnek:

Ne kadar hafıza tutabilir?

Her şey kullandığınız hafıza kartına bağlıdır. Bu kamera, dahili bellek ve bir bellek kartı içerir. Bunu yazarken, 2GB hafıza kartında 134 yüksek hızlı videom ve 227 resmim var. Beş saniyelik (gerçek zamanlı) 300 fps çekim ~8,9 MB yer kaplar. Beş saniyelik (gerçek zamanlı) 600 fps çekim ~9,7 MB alır. Beş saniyelik (gerçek zamanlı) 1200 fps çekim ~9,2 MB yer kaplar.

Hız arttıkça çerçevenin daha da genişlemesinin özel bir nedeni var mı?

Daha dar çerçeve, deklanşör hızında bir artışa izin verir, çünkü deklanşör bu kadar kısa sürede açılıp kapanmak zorunda kalmaz. Deklanşör bu kadar kısa sürede ancak bu kadar açılabilir.