"Dünyanın En Basit" Neuralizer-yapısı (Siyahlı Erkekler Hafıza Silgisi): 10 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17

Birkaç gün içinde bir kostüm partisine mi gidiyorsunuz, ancak hala kostümünüz yok mu? O zaman bu yapı tam size göre! Güneş gözlükleri ve siyah bir takım elbise ile bu pervane, Siyah Giyen Adam kostümünüzü tamamlar. Hafif bir flaş yapacak mümkün olan en basit elektronik devreyi temel alır - böylece evde döşemeniz gereken parçalara bile sahip olabilirsiniz.

STL ve değiştirilebilir STEP dosyaları Thingiverse'de mevcuttur

Gereçler

Elektronik: 1x 10W (12V), yüksek parlaklık, LED. Elinizde varsa normal LED ile değiştirilebilir. 1x 330uF elektrolitik kapasitör. 100uF ve 1000uF1x Geçiş anahtarı arasında herhangi bir şeyle değiştirilebilir. Üç durumlu bir anahtar kullanıyoruz, ancak iki durumlu bir geçişten iki düğmeli sisteme kadar her şeyi kullanabilirsiniz.1x 1N4007 diyot veya benzeri.1x 9V pil ve pil için konektör2x dirençler (ohm değeri yukarıdaki seçimlerinize göre değişir)

Mekanik: 2x Kalem. Onlardan yayları hasat edeceksiniz1x Yağ ataç. Yay için destek olarak kullanacaksınız, bu nedenle hasat ettiğiniz kalemle aynı kalınlıkta olmalıdır.

Araçlar:3D yazıcıSıcak tutkal tabancasıZımpara kağıdı (isteğe bağlı. Yalnızca boyamak istiyorsanız gereklidir)Matkap veya döner alet (isteğe bağlı, ancak delikleri temizlemeyi kolaylaştırır)

Sprey boya (isteğe bağlı):Plastik dolguSiyah astarGümüşŞeffaf kaplama

1. Adım: 3D Dosyaları İndirin ve Yazdırın

Dosyalar:

Buradaki fikir, görünümün ne kadar "cilalı" olmasını istediğinize bağlı olarak, bu projeyi 1 saatten (+ 2 mm katman 0,4 mm püskürtme ucu baskısı için yaklaşık 6 saatlik baskı süresi) birkaç güne kadar herhangi bir şey kullanarak çoğaltabilmenizdir. Elektronikler, tüm parçalara sahipseniz 30 dakikada yapılabilir, montaj en az 30 dakika sürer, ancak boyamak ve mümkün olduğunca güzel görünmesini istiyorsanız çok daha uzun sürer.

Tüm dosyaları kubbe yukarı gelecek şekilde yazdırdık. Kapak-arka parçası dışında destek malzemesi kullanmadık. Arka kapak parçasında ise sonunda LED'i yerleştireceğimiz açıklık içinde destek almamak için özel destek kullandık.

2. Adım: Zımparalayın ve Doldurun (isteğe bağlı)

Pürüzsüz, metalik bir görünüm elde etmek için, bu sinir bozucu katman çizgilerinden kurtulmak için 3D baskıyı zımparalayıp dolduruyoruz. İşleminizi daha da basitleştirmek istiyorsanız: zımparalama, doldurma ve boyamayı içeren tüm adımlar atlanabilir - ve "kutudan çıktığı gibi" bir 3D baskı görünümüne gidebilirsiniz. Parçaları gri bir filamentle yazdırın ve iyi olmalısınız.

Baskının düzgünlüğünden memnun kalana kadar zımparalama ve doldurma işlemi tekrarlanacaktır. Baskının, pürüzsüz görünmeden bir süre önce gerçekten pürüzsüz hissedeceğini unutmayın. Sorun, daha sonraki bir adımda siyah bir astar kullanmadan önce ezikleri ve düzensizlikleri gerçekten görememenizdir. Bu nedenle: Görünümün olabildiğince iyi olmasını istiyorsanız, zımparalama sırasında gerekli olduğunu düşündüğünüzden biraz daha titiz olun.

Zımparalarken baskının her iki ucundaki kubbelere ekstra özen gösterdik çünkü onların olabildiğince yansıtıcı ve pürüzsüz olmasını istedik. Neuralizer'ın şaftı boyunca uzanan içbükey oluklar zımparalanması en zor olanlardır, ancak bu oluklardaki son dolgu katmanını zımparalamayarak bunu çözdük. Bu, içlerinde birkaç milimetre gözenekli dolgu maddesine sahip olduğumuz anlamına gelir, ancak bunun çok önemli olmasını beklemiyoruz çünkü bunlar doğal olarak çevreden korunuyorlar ve kolayca çizilmeyecekler.

Adım 3: Kapağı Siyah Boya ile Birleştirin, Doldurun ve Astarlayın

Son parçamızda LED'in etrafındaki alanın (kapaktaki açıklığın etrafındaki) siyah kalmasını istedik, bu nedenle bu parçayı baskının geri kalanından daha önce monte ettik. Bu şekilde kalan kısımlar için kullanacağımız astar ile bu alanı boyayabilir, daha sonra baskının geri kalanını gümüş metalik boya ile boyamadan önce bantla maskeleyebiliriz. Resimlerden birinde görüldüğü gibi, kapak açıldığında sabit değildir. monte edilmiş (ön ağır), bu yüzden iki parça arasındaki dikişi doldururken destek olarak rastgele bir arta kalan baskı kullandık. Bu dikiş daha sonraki bir aşamada - pervanenin geri kalanını monte ettikten sonra doldurulacaktır.

Adım 4: Elektronik Tasarımınızı Seçin

Birkaç alternatif devre şeması sağladık.

Mümkün olan en basit devre gerçekten basittir. Orta durumun "hiçbir şey yapma" olduğu ve diğer iki durumun kapasitörün şarj ve deşarjını temsil ettiği 3 durumlu bir anahtar (üstteki videoda gösterilmiştir) kullanır. LED'i korumak için akım sınırlama direnci yoktur çünkü 12 Volt'ta çalışacak şekilde belirtilmiştir ve pil yalnızca 9 Volt sağlayacaktır. Kendimiz kullandığımız tasarımda aslında LED'e seri olarak 3 ohm'luk küçük bir direnç yerleştirdik, ancak en basit şemalarda gösterildiği gibi bu kesinlikle gerekli değil. Yani lehimleme işini olabildiğince kolaylaştırmak istiyorsanız. Basit tasarımla gidin.

Alternatif Devre Tasarımları

Şematik Alternatif 2: Tasarımımıza, kapasitör üzerinde depolanan potansiyeli eşitleyerek kapasitörün uzun süre şarjda kalmamasını sağlayacak bir deşarj direnci de ekledik. Bu direncin değerinin açıkçası oldukça yüksek olması gerekiyor, bu yüzden kapasitörün hemen boşalmasına izin vermiyor ama maalesef kullandığımız tam değeri yazmadım, bu yüzden aşağıdaki şemadaki 10k sadece bir tahmin.

Şematik Alternatif 3: Bir sonraki alternatif devre, aslında üstteki videoda breadboard üzerinde kullandığımız devredir. Burada 3 ohm akım sınırlama direncinin yanı sıra üç durumlu anahtarın yerini alan iki düğmeli bir sistemin dahil edildiğini görebilirsiniz. Bu, her iki düğmeyi aynı anda basılı tutarak kapasitörün şarj ve deşarjını atlayarak LED üzerinden sabit bir akım yolu sağlar. Bu, Neuralizer'ı bir el feneri olarak kullanma imkanı verir (resimlerde gösterilmiştir).

Anahtarlar ayrıca basit iki durumlu geçiş anahtarları ile değiştirilebilir, ancak daha sonra R_bleed direnci kaldırılmalıdır çünkü yukarıdaki devredeki S1 ve S2 anahtarlarından birine eşdeğeri her zaman "itilir" (örn. her zaman iki yoldan birini bağlayacaktır). Bu, R_Bleed'in akünün anodu ve katodu arasında sabit bir akım yolu bırakacağı ve onu boşaltacağı anlamına gelir.

Şematik Alternatif 4: Sırada, 2V ve ish 20mA değerinde "normal" bir LED kullanan bir varyant geliyor. Burada akım sınırlama direnci dikkate alınmalıdır, aksi takdirde devre aynı kalır.

Hangi parçalara sahip olduğunuza bağlı olarak, bu devreyi yapmanın daha fazla yolu vardır. Yukarıda belirtilen alternatifler arasında karıştırıp eşleştirmek de mümkündür. 10W versiyonlarından farklı kapasitör değerleri ve diğer LED türlerini kullandığınızda ne olduğunu gösteren bazı resimler ekledik.

Elektronikle ilgili daha ayrıntılı bir adım atmak istiyorsanız, bu Talimatın başındaki videoya bir göz atın.

Adım 5: Lehimleyin ve Yalıtın

Seçtiğiniz şemaları lehimleme zamanı. Bir taşma direnci ve bir akım sınırlama direnci eklemeyi seçtik. LED, kapasitör ve diyot polarizedir - yani çalışmak için "doğru şekilde" lehimlenmeleri gerekir. Diyot için beyaz çizgi zemini gösterir. Kondansatör için, toprağa bağlanması gereken bacağa dönük beyaz bir çizgi de vardır. Ek olarak, iki bacağının en uzunu, pozitif potansiyele (aküye doğru) bağlanması gereken tarafı işaretler. LED'de + ve - yazan işaretler vardır, ancak normal LED'ler kullanıyorsanız, kondansatörle aynı numarayı kullanarak bacakların uzunluğunu kılavuz olarak kullanabilirsiniz.

Kabloları LED'e lehimlediğinizde, bir multimetre kullanarak kısa devre olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Dikkatli olmazsanız, her iki kabloyu da LED'in arka tarafındaki ısı emiciye lehimleyerek kapasitörün pozitif tarafından negatif tarafına sıfır direnç yolu yapmak kolaydır. Bu, kondansatör boşaldığında büyük olasılıkla kıvılcımlara ve belki yanmış plastiklere neden olur (veya en kötü durumda: bizden farklı bir anahtar kullanıyorsanız yanmış bir pil).

Tüm açık kabloları elektriksel olarak izole etmek için elektrik bandı veya ısıyla daralan plastikler kullanabilirsiniz. Açıkta herhangi bir kablo bırakmayın, çünkü bu elektronik parçalar kapalı bir plastik kap içinde sıkışacak, bu nedenle gelecekte herhangi bir kısa devre olursa bunu fark etmeniz kolay olmayacaktır.

6. Adım: Mekaniği Oluşturun ve Test Edin

Mandala basıldığında kapağı "açmak" için eski bir kalemden bir yay çıkardık ve kapağa doğru yönlendirmek için kalın bir ataç kullandık. Bu sistemi sıcak tutkal kullanarak anahtara yapıştırdık ve tutkal katılaştıktan sonra boyuna kestik.

Bir sonraki adımdan önce mekaniğin amaçlandığı gibi çalıştığını doğruladığınızdan emin olun, çünkü 3B yazdırılmış parçaları monte eder etmez bunları düzeltmenin bir yolu olmayacaktır.

7. Adım: Sığdır ve Birleştir'i Kontrol Edin

Yukarıda bahsedildiği gibi, Neuralizer'ı tutkalla kapatmadan önce tüm parçaların yerine oturduğunu kontrol etmek için ekstra dikkatli olun.

9V pili yerine sabitlemek için sıcak tutkal kullandık ve şaftın iki parçasını birbirine monte etmek için de sıcak tutkal kullandık. Bu karardan hemen pişman olduk, çünkü iki parçanın birbirine göre yerleşimini ayarlayabilmemiz için oruç tutmanın yolunu sağlamlaştırdı. Ancak oldukça şanslıydık ve yanlış hizalama o kadar da kötü değildi ki kurtaramadık. Yine de, bu kadar geniş bir yüzey alanıyla temas ettiğinde sıcak tutkal kadar hızlı kurumayan bir temas tutkalı veya başka bir şey kullanmanızı öneririz.

Tüm parçayı monte ettikten sonra daha önce siyaha boyadığımız alana daha sonra unutmamak için maskeleme bandı yapıştırdık. Parçayı yere (veya ellerimize) değdirmeden boyamayı mümkün kılmak için geçiş anahtarına bir ip de monte ettik.

Adım 8: Dikişleri Doldurun ve Kumlayın (isteğe bağlı)

3D baskılı parçalar arasındaki dikişleri doldurmak için sıcak tutkal kullandık. Bu önerilmez, ancak elimizdeki tek şey buydu. Sıcak tutkal kolayca zımparalanmaz, bu nedenle tatmin edici bir şekilde pürüzsüz hale gelmesi uzun zaman alır. Ve dürüst olmak gerekirse, elde ettiğimiz pürüzsüzlük gerçekten umduğumuz standartta değildi. Bu pervaneyi yeniden yapacak olsaydık, dikişler için kullanılabilecek macun bazlı plastik bir dolgu alırdık.

Sıcak tutkalı zımparaladıktan sonra, dikişler boyunca son bir sprey boya bazlı plastik dolgu tabakası ekledik. Bu katman, mümkün olduğunca pürüzsüz olması için ince bir zımpara süngeri ile hafifçe zımparalandı.

Adım 9: Astar, Boya ve Kaplama (isteğe bağlı)

Önce siyah bir astar, ardından gümüş bir boya kullandık ve ekstra yansıtıcı bir görünüm vermek ve ayrıca boyayı korumak için şeffaf bir kaplama ile bitirdik. Her katman arasında yaklaşık 10 dakika bekledik - parça hafif bir esinti ile dışarıda asılıydı. Katmanlar muhtemelen bu süre içinde tamamen kuru değildi, o yüzden dokunmak istemezdik ama boyanın güzel görünmesi için yeterince kuruydular.

Baskıyı boyarken sabit tutmak için barbekü çubukları kullandık. Mandalın takılması gereken delikler bu amaç için mükemmeldir, çünkü mandal takıldıktan sonra görünmezler ve sadece çubukların sivri ucuna sığacak kadar büyüktürler.

Tüm katmanlar püskürtüldüğünde, şeyi içeri getirdik (eskiden astığımız destek ipini tutarak) ve dokunmadan önce 24 saat içinde asılı kalmasına izin verdik.

Bu noktada, bir kalemden hasat edilen (ve boyuna kesilmiş) başka bir yay ve bir M3 vida ve somun kullanarak mandalı monte ettik.

Adım 10: Tamamlandı

Sonuçtan oldukça memnun kaldık. Yukarıdaki resimlerin size göstereceği gibi, dikişler tamamen gitmedi, ama öyle olmaya oldukça yakınlardı! Kullandığımız sprey boya dolgusuna ek olarak macun bazlı bir dolgu kullansaydık, muhtemelen dikişleri tamamen kaldırabilirdik. Katman çizgileri hiçbir yerde görünmüyordu.

İlk Kez Yazar Yarışmasında İkincilik