Ucuz MS-20 Voltaj Kontrollü Filtre: 53 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17

Neye ihtiyacın var:

Bu yapı için tüm parçalar

Temiz, iyi aydınlatılmış bir çalışma yüzeyi

senin havya

güzel lehim

Pense, tel striptizci, cımbız, her neyse

Çalışmanızı yerinde tutmak için büyük bir parça poster macunu

Bu Eğitilebilir!

Unutmayın, bu devreyi çalıştırmak için iki kutuplu bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak. Panoya ve kasaya montajı size kalmış. Teneke kutularda nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız Youtube'daki videoma bakın. Ozerik'i ara -- bu benim.

Bu proje, çok iyi tanınan Korg MS-20 VCF'nin René Schmitz'in versiyonunun hafifçe değiştirilmiş bir versiyonuna dayanmaktadır. Bu devrenin modifikasyon için çok fazla potansiyeli var, ancak bu projenin amacı, yeterli sabrı ve el becerisi olan herkesin, kelimenin tam anlamıyla birkaç dolara profesyonel kalitede bir VCF modülü oluşturmasına izin vermektir.

René'nin projesini burada bulun

Kendi şemam burada

Gereçler

Malzeme Listesi (Malzeme Listesi)

(ihtiyacınız olan tüm parçalar)

• 1 x TL074 dörtlü işlem amfisi
• 1 x LM13700 çift OTA
• 2 x 2N3906 PNP transistör
• 2 x yeşil LED 2 x 100K potansiyometre
• 1 x 470K direnç
• 2 x 100K direnç
• 7 x 10K direnç
• 1 x 4.7K direnç
• 2.2K'dan 20K'ya kadar bir direnç daha… metne bakın!
• 4 x 220R direnç
• 1 x 1uF elektrolitik kapasitör
• 1 x 100nF seramik disk kapasitör
• 1 x 4.7nF seramik disk kapasitör
• 2 x 1.5nF film kapasitör

Adım 1: Cipsler

Tamam, işte ihtiyacın olacak iki çip. Yakın uçtaki kesikler, bunun çipin "kuzey" veya "üst" ucu olduğunu gösterir. Bu iki çip ayrıca çipin o ucunda küçük dairesel bir çöküntüye sahiptir. Bu eğime en yakın pim, pim bir (1)'dir. Pimler oradan numaralandırılır, saat yönünün tersine aşağı, karşıya ve sonra yukarı gider.

TL074'ün 14 pini vardır. LM13700'ün 16 pini vardır. Bu, pimi TL074 pim 14'ün pim 1'inin karşısındaki pimi, LM13700'ün pim 1'in karşısındaki pimin pim 16 olmasını sağlar. Pimlerin bu şekilde numaralandırılmasının nedeni, elektronik aksamın tamamı yuvarlak cam tüpler olduğunda, pim 1'in olması gerektiğidir., ve tüpün alt kısmı dairenin etrafında saat yönünde numaralandırılacaktır. Bu belgede, kablolamayı tam olarak doğru yapmanıza yardımcı olmak için pin numaralarını kullanacağım.

Adım 2: LM13700

İşte LM13700.

Bu pinleri kısa kesin: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Bu pinleri hemen kesin: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Aynı şeyi çipin her iki tarafına da yapacaksınız.. Bu yapıda kullandığımız her iki çip de güç bağlantılarının yanı sıra simetriktir.

Adım 3: TL074

İşte TL074. Gösterilen pimleri bu şekilde birbirine bükecek ve aynı şeyi diğer tarafa yapacaksınız. Pin numaraları 6, 7, 8, 9'dur.

Adım 4: Cipsleri İstifleme!!

İlk lehimimiz!!!

LM13700'ü doğrudan TL074'ün üstüne ve tam tersi şekilde yerleştirin. Çiplerdeki çentikler yapının zıt uçlarında olacaktır. Bu çok önemlidir, çünkü chipler üzerindeki güç pinleri birbirinden geriye doğrudur. Birlikte lehimlenecek pim çiftleri, önce LM13700 pimi, ardından TL074: 5 ve 10. 6 ve 9. 11 ve 5. 12 ve 4. Bu, mantıklı olduğunu umuyoruz, resmi dikkatlice kopyalayın ve bunları lehimleyin. birlikte pimler ve diğer taraftaki pimler de. Şimdiye kadar simetrik kaldık - projenin bir tarafına yaptığınızı diğer tarafına da yaparsınız.

Adım 5: İlk Dirençlerimiz

İlk dirençlerimiz!!!!! Ve şimdiye kadar hala simetrik durumdayız!

Bu 220R dirençleri 3, 4, 13 ve 14 numaralı pinlere gider. Daha kısa uçları o kadar uzun bırakın, bu dirençlerin bir sonraki adımda olduğu gibi bükülmesi gerektiğinden daha kısa değil:

Adım 6: Bükme Dirençleri

Kabloları LM13700'deki çentikten uzağa doğru bükün ve birlikte bükün. Onları henüz lehimlemeye gerek yok, hala biraz esnek olmalarını istiyoruz ve bu kablolara birçok başka bağlantı yapılacak.

Bu 220R dirençlerin uzun uçları devre toprak noktamız olacak. Topraklanması gereken her şey bu uzun bükümlü uçlara bağlanacaktır.

Adım 7: Seramik Disk Ateşi

Bu proje alt üst oldu. TL074'ün orta pimlerini dışarı doğru bükün (4 ve 11 numaralı pimler) ve kapasitörün uçlarını bunların etrafında döndürün. Devrenin bu kısmına dikkat edin. Bu kondansatörün uçları projeye güç taşıyacak ve burada herhangi bir kısa devre olursa proje çalışmaz ve yanabilir. Burada biraz seramik disk kondansatör kullanın çünkü aslında daha iyiler. bu rolde daha büyük daha pahalı kapasitörler hayal edin.

Kondansatörün merceksi gövdesinin nerede olduğu hiç önemli değil. Önemli olan, güç taşıyan uçların başka bir metale dokunmasını engellemektir.

8. Adım: İlk 10K'mız

Bu 10K direnç, LM13700'ün 13 piminden TL074'ün iki bükülmüş pimine gider. Aynı şeyi yapının diğer tarafında da yapacaksınız.

Dirençlerin şişkin kısımlarının diğer metal parçalara baskı yapmasını önlemek iyi bir fikirdir. Çıkıntılar, uçların bir parçası olan küçük metal kaplardır. Sadece o kısmı izole eden bir boya tabakası var, bu durumda, bu durumda, bu 10K direncin üst kısmı, bağlı olduğu yerin yanındaki pime sürtünse, boya sıyrılabilir ve sürpriz temas yapabilir. Bu daha önce başıma geldi, bu yüzden direncin diğer metal parçaları sıyırmasına izin vermeyin!

Adım 9: Bir Direnç Bacağı İçeriden Göz Atıyor

İşte diğer çipin 13 pinine de bağlı olan 10K direncinin diğer ucunun bir görünümü.

Adım 10: İkinci 10K'mız

İşte diğer taraf. 10K direncini LM13700'ün 4 numaralı pinine, diğer ucu birlikte bükülmüş pinlere bağlı olarak bağlayın.

Rekor bir çizik için hazır olun, çünkü şimdiye kadar her şey simetrik oldu. Ama sıradaki!?!?!?

Adım 11: Asimetrik Olalım!!

GRRRrrtchchchc!!! Gittik ve projenizin simetrisini yok ettik. Ayrıca eski Steve “Silk” Hurley EP'mi de fena çizdik.

İşte devrenin bir yarısından diğer yarısına giden 10K direnç. Bir ucunu alttaki çipin birlikte bükülmüş pimlerine gösterildiği gibi takın. Buradaki görüş açısına dikkat edin ve doğru olmasına dikkat edin. Lehim bağlantısından memnun olduğunuzda, o ucu hemen kesebilirsiniz.

Adım 12: Beni Diğer Tarafa Götürün

Bu 10K direncinin diğer ucu LM13700'ün 14 numaralı pinine gider. Evet, 220R dirençlerinden biri de bu pime bağlı, ancak 220R direncinin diğer ucu demete sağlam bir şekilde bükülmüşse, o lehim bağlantısını yeniden erittiğinizde yerinde kalmalıdır.

Adım 13: Nazik Kıvrımlar

Hareketli!

Bu iki pimin böyle bükülmesi gerekiyor. Bu 14 pimli TL074 ve son iki pim: 13 ve 14. 13'ü biraz bükerek yukarı doğru bükün ve 14'ü biraz bükülerek hafifçe dışarı doğru bükün. Pimleri bir kez büktüğünüz sürece, ve kaba değiller, böyle bükülmekten rahatsız olmuyorlar. Birini birkaç kez ileri geri bükerseniz, kırılma olasılığı yüksektir, bu yüzden hassas olun.

Adım 14: Kırpma için Biraz Işık Verme (Yayan Diyotlar)

Tamam, işte bir sürpriz. Bu devre, ses devresinin bir parçası olarak LED'leri kullanır. LED'ler, filtrenin rezonansının kontrol edilemez şekilde yüksek olmasını engeller. Yeşil LED'ler genellikle kullandığım şeydir, ancak başka herhangi bir renk de işe yarar, ancak rezonansın karakterini değiştirebilirler. Genellikle kırmızı LED'ler, rezonans geri bildirimini daha sessiz hale getirir, mavi veya beyaz (veya pembe veya UV) en gürültülü olur, sarı ve yeşil güzel bir orta yoldur.

Birbiriyle eşleşen iki LED alın (veya eşleşmiyor, isterseniz çıldırın) ve bunları birbiriyle aynı şekilde bükün, yani LED oturan bir kişiyse, aynı bacağı kısa olanıdır. Aynı olduğu sürece hangisi olduğu önemli değil. LED'ler oturan insanlarsa, bir sonraki adımda popoya veya "topuktan tırnağa" otururlar, temel olarak kutupları birbirinden çevrilmelidir.

Üstteki bacak TL074'ün (alttaki çip) pim 13'e ve LED'in diğer ayağı pim 14'e bağlı olacak şekilde ilk LED'i bu yöne bakacak şekilde bağlayın.

Burada hızlı çalışmayı deneyin. LED'ler biraz ısıya duyarlıdır, bu nedenle lehim bağlantısında 10 saniye oyalanırsanız LED'i kırabilirsiniz.

Adım 15: İkinci Bir LED'in Üzerine Bir LED Oturur

İşte ikinci LED. Diğerinin üzerine “oturur” ve diğeriyle bacak bacak bağlanır. Bu resimde, potansiyel müşterileri zaten kırptım.

Yine, hızlı çalışmayı deneyin. İlk LED'in her iki ucu yerinde tutulduğunda, ilk LED hareket etmeden ikinci LED'i birer birer birer ayak takabilmeniz gerekir.

Adım 16: LED'lere Daha Yakından Bir Bakış

Bu, LED'lerin bir görünümüdür. "Örs" veya "kupa" şekli, LED'in katot veya "daha negatif" tarafıdır ve gördüğünüz gibi katotlar birbirinden döndürülür. Olması gereken yol budur!

Adım 17: Ne? 10K daha mı?

İşte çalıştığımız pinler arasında geçen 10K direnç. TL074'ün (alt çip) 13 ve 14 pimleri arasında gider.

Bu devrenin kalabalık bir parçası! Bu pinlerin her birine gidecek bir bağlantı daha var, ama o birazdan gelecek.

Adım 18: İlk Ses Kapasitörümüz

Tamam!!! Bu bizim ilk ses kapasitörümüz! Bu kısım, bu devrenin sihirli filtreleme kısmını yapar, bu yüzden ses kalitesine önem veren insanlar genellikle böyle film kapasitörleri kullanırlar.

Bu, 152 sayısıyla işaretlenecek olan 1.5nF'lik bir kapasitördür. 152, arkasında iki sıfır bulunan 15 anlamına gelir, yani pikofarad cinsinden 1500, 1,5 nanofarad'a eşittir. Bu proje kapsamındaki güç baypas kapasitörü 104'tür, yani 100.000 picofarad için 0000 takipli 10'dur: 100nF.

Her neyse, bu kapasitörün bir ayağını, güç pimleri olmayan yongalar arasında lehimlenen pimlere takın. Bu, alt çipin 10 numaralı pimi ve üst çipin 5 numaralı pimi anlamına gelir.

Bu kapasitörün diğer ayağı TL074'ün (alt çip) 14. pimine gider. Bu zavallı pime bağlayacağımız son şey bu!

Kondansatörden bu pime giden nispeten uzun yalıtılmamış kurşunun, yapabildiğiniz kadar kısa ve düz olmasına dikkat edin. Eğilmesini ve diğer parçalara dokunmasını istemezsiniz.

Adım 19: İkinci Bir Sihirli Kapasitör

İkinci sihirli kapasitör!

Bu aynı bir 1.5nF kapasitördür. Projenin karşı tarafındaki pinlere, üst çipin 12 pinine, alt çipin 5 pinine bağlayın.

Kondansatör ayağını, yakınındaki pimlere veya kablolara temas etmeyecek şekilde dikkatlice yönlendirdiğinizden emin olun.

Kondansatörün diğer tarafı, uzun bükülmüş kablo demetine bağlanır. Bu, hatırlayacağınız gibi, tüm devrenin temel noktasıdır.

Adım 20: Aynı Adımın Başka Bir Görünümü

Ona bak. Şuna bak.

Adım 21: Bu Bacak Topraklanmak üzere

Bu, önceki adımla projenin aynı tarafındadır. Bu, TL074'ün pim 3'ü bükülmüş ve bu şekilde. Bir sonraki adımda, bunu zemin demetine bağlayacağız, böylece onu nasıl bükeceğinizi bilmenize yardımcı olacağız.

Adım 22: Biraz Tel

Pime biraz tel (kullandığım şey kesilmiş bir direnç kablosu) takın. Kablonun diğer ucunu topraklama kablosu demeti etrafında çevirin. Yine, bu TL074'ün pin 3'üdür (alt çip).

Adım 23: Kontrol Gerilimi Bölümünü Başlatın

İşte ucuz bir hurda seramik disk kapasitör kullanabileceğiniz başka bir yer! Bu, TL074'ün (alt çip) 1 ve 2 pinleri arasındaki 4.7nF'lik bir kapasitördür. 4.7nF kapasitörünüz yoksa, 500pF (0,1nf veya kod 501) ile 10nF'ye kadar (belki daha da fazlası?) arasında herhangi bir şey sorun olmaz.

Devrenin bu alanı benim için her zaman en kafa karıştırıcı olanıdır, o yüzden başlayalım!!! İlk olarak, bazı PNP transistörleri!!!

Adım 24: Nefesini tut!!!! Transistörler!!

İşte buradalar, hepsi özetlenmiş ve bir bacak bükülmüş. 2n3906 transistör kullanıyorum, ancak herhangi bir PNP transistörü iyi olacak. Farklı transistörlerin genellikle farklı pin çıkışlarına sahip olduğunun çok farkında olun, bu nedenle güvenli olmak için sadece 2n3906 transistörleri kullanın.

PNP, Lütfen İşaret Edin (hayır değil) anlamına gelir, bu nedenle şematik semboldeki ok içeri işaret eder. Burada büktüğüm kurşun, şematikte ok bulunan kılavuzdur. Farklı bir PNP transistörü seçerseniz, ok bulunan bacağı büktüğünüzden emin olun.

Adım 25: Transistörlerimiz Sevimlileşiyor

Peki! Transistörler, bükülmüş kolları birbirine tutunarak garip bir düzden düze sarılmaya giriyor. Oww şirin, değil mi? Bu şekilde, bazı analog sentezleyici devreleri için önemli olan termal olarak birleştirilirler (sıcak!) ve sıcaklık değiştiğinde bu filtrenin kesme frekansının kaymamasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Sarılan kolları kesin ve bir sonraki adıma geçelim!

Adım 26: İşler Zorlaşıyor

Bu zor olabilir.

Projenizin LED sonuna bakıyorsunuz. Transistör çiftinin sarılma kollarını projenin daha yakın ucuna doğrultun. Sonunda bu sarılma kolları bir dirençle TL074'ün pim 1'ine bağlanacak, bu yüzden yerleştirilmesi gereken yer orası. Aşağıya bakan transistörün diğer dış pimi, TL074'ün (alt çip) pim 2'sine bağlanır. Aşağıya bakan transistörün orta pimi düz bir şekilde bükülür. Resmi dikkatlice takip edin!

Adım 27: Şimdi Orta Bacak Topraklanıyor

Yukarı bakan transistörün orta pimini toprak demetine değecek şekilde bükün. Yukarı bakan transistörün sarılmayan pimi bu resimde zaten kesilmiştir.

Adım 28: İkinci Bir Görünüm

Eklem lehimli bu adımın başka bir görünümü.

Adım 29: Yanlış Direnç Kullanıyorum

İşte aşağı yönlü NPN transistörünün orta ayağından giden 1.8K'lık bir direnç. Direnç renk kodlarınızı biliyorsanız, aslında 1.8K direnç olmadığını göreceksiniz. Batırdım.

Ancak 1.8K'lık bir direnç kullanın, zaten dışa doğru büktüğünüz orta bacağın bir ucunu takın. Bu direncin diğer ucu toprağa gider…

Adım 30: Ve Yanlış Direnç de Topraklanıyor

…bunun gibi! Neredeyse o PNP transistör çiftinin kucaklayan kolları da toprağa bağlı gibi görünüyor, ama değiller. Yukarı bakan transistörün orta ayağı ve 1.8K direncinin ucu topraklanmıştır.

Devrenin bu bölümüyle işimiz henüz bitmedi ama biraz farklı bir şeye geçelim:

Adım 31: Kamp Ateşi Dirençleri!!

İşte bu şekilde bükülmüş ve kesilmiş iki 10K direnç. Kamp ateşi çatalındaki şekerlemelere benziyorlar ha ha ha ha ha ha ha (nefes al) ha ha.

Adım 32: Marshmallow Çatal Dirençleri Partiye Katılın

10K dirençlerin kısa uçlarını LM13700'ün (üst çip) 1 ve 16 numaralı pinlerine takın. Bu dirençler, LM13700'ün devreye gelen sinyali ne kadar yükselteceğini değiştirmede rol oynar.

Adım 33: Kıvrımlı Uçlarla Yapmanız Gerekenler

Kamp ateşi marshmallow çatalımızın kıvrımlı uçları, yukarı bakan PNP transistörünün sarılmayan pimine gider. Uçları birbirine doğru bükün ve lehimleyin!

Tabii burada devrenin bir başka yolu uzanan yalıtılmamış kablolar var. Onları mümkün olduğunca kısa ve düz yapın, böylece eğilip devrenin diğer kısımlarına dokunmazlar.

Kartal gözlü okuyucular, bu zamana kadar aşağı yönlü transistörün orta pimi ile toprak arasına giren direnç için yanlış değer kullandığımı fark ettiğimi fark edeceklerdir. Bu resimde düzeltildi, önceki resimde hala yanlış.

Adım 34: 4.7K Direnç Kullanılıyor

İşte PNP transistör çiftinin kucaklayan kollarını TL074'ün pin 1'ine bağlayan 4.7K direnç. Böyle bağla!

Adım 35: Bir Bacak Bir Çift Sarılma Koluna Katılır

4.7K direnç ucunu bükün, böylece PNP transistör çiftinin kucaklayan kollarına dokunabilir. Bu kısım bir sonraki adımda potansiyometreye yakın olacak, bu yüzden düzenli ve rahat olduğundan emin olun.

Devrenin bu kısmıyla işimiz bitti! Hala benimleysen, harika gidiyorsun!!!

Adım 36: Şu Büyük Parçaya Bakın

Bu bir 100K potansiyometredir. Bir potansiyometrenin dış pimleri, normalden daha uzun bir direncin iki ucudur. Orta pim, potansiyometreyi çevirdiğiniz yere bağlı olarak dirençle farklı noktalarda temas eden bir "silecek"e bağlanır. Her zaman "yüksek" ve "düşük" tarafı olan potansiyometreleri düşünürüm. Potansiyometreyi sonuna kadar "yukarı" çevirdiğinizde (daha yüksek ses seviyesinde olduğu gibi), sileceğin "yüksek" pime doğru hareket ettiğini düşünüyorum.

Bu potansiyometrenin (eski bir projeden yeniden kullanıyorum - üzerindeki boyaya ve yapıştırıcıya bakın!) "düşük" tarafı zemine bağlı. Filtreye geri beslenen sinyali azaltarak filtrenin rezonansını arttırır. Daha sonra yapabileceğiniz seçimlere bağlı olarak, bu potansiyometre bu devreyi hoş, hafif bir alçak geçiren filtreden çığlık atan bir ses bozukluğu canavarına dönüştürecektir.

Potansiyometrenizin pimlerini bu şekilde yukarı bakacak şekilde bükün. Uzun toprak kablo demetini kesin ve potansiyometrenin "düşük" piminden bu toprak demetine çok sağlam bir lehim bağlantısı yapın. Bu lehim bağlantısı devrenizin yapısını yerinde tutacaktır, bu yüzden sağlam olmasına dikkat edin.

Ayrıca, sonraki birkaç adımda takip etmeyi kolaylaştırmak için, LED çifti potansiyometrenin "yüksek" piminin yakınında asılı kalana kadar projenizi çevirin.

Temel olarak, resmi kopyalayın.

Adım 37: Kapasitörlerimiz Şu Anda Çok Polarize

İşte 1uF elektrolitik kapasitör. Elektrolitik kapasitörler polarize olduğundan bir + bacağı ve bir - bacağı vardır. - Bacak genellikle içinde küçük eksi işaretleri bulunan bir şeritle işaretlenir.

Kondansatörün + ayağını TL074'ün (alt çip) 6 ve 7 pinlerine bağlayın. Bu kondansatörün ayağı, bu ses çıkışı projesidir, bu da ciddi ilerleme kaydettiğimiz anlamına gelir!

Adım 38: Tel

Potansiyometrenin orta pimi ile TL074'ün 12 numaralı pimi (alt çip) arasında kısa bir tel parçası. Bu noktada, 12 numaralı pin, o alt çipte kendisine hiçbir şey bağlı olmayan tek pin olacaktır.

Adım 39: Başka Bir Tel Parçası

Potansiyometrenin "yüksek" piminden 1uF kapasitörün - ayağına başka bir kısa kablo parçası bağlayın.1uF kapasitörün bacağını biraz daha uzun bırakın, çünkü bu projeden sinyali alacağımız yer burası.

Bu resim ayrıca potansiyometrenin orta pimi ile TL074'ün (alt çip) pim 12'si arasında giden daha kısa kabloyu da gösterir.

Adım 40: Önemli Seçim

Bu adımda yapmanız gereken bir seçim var. Bu direnç TL074'ün (alt çip) pimi 13 ile toprak arasına gider. Pim 13, LED'lerin ve 10K direncinin bağlı olduğu yukarı bükülmüş pimdir. Bu pime yapacağımız son bağlantı bu!

Bu resimde, 20K'lık bir direnç. 20K ve 2.2K arasında herhangi bir değer seçebilirsiniz.

Daha düşük direnç (2.2K), rezonans düğmesini açtığınızda (bu resimdeki potansiyometre) bu devrenin daha erken kendi kendine salınmasına neden olacaktır. Bu değeri seçerseniz, devre yaklaşık yarıya kadar düğme ile rezonansa başlayacak ve düğmeyi çevirdikçe daha fazla salınım yapacak, genlik yükseldikçe dalga formu değişecek ve bu nedenle iki LED tarafından daha fazla kırpılacaktır.

Daha yüksek direnç (20K) devrenin hiç salınmasına izin vermeyecektir. Hala rezonans olacak, ancak kesme frekansını değiştirdiğinizde sadece frekans yanıtındaki ani yükselişi duyacaksınız, ancak asla kaçak salınım geri beslemesine geçmeyecek.

Güzel bir uzlaşma, 4.7K ile 8.1K arasındadır.

Adım 41: Şimdiye Kadar Unuttuğum Bir Direnç

Vay canına, bu direnci unuttum. Bu devredeki diğerlerinden çok daha yüksek dirençli bir parçadır. Bir ucu LM13700'ün (üst çip) 6 pimine, TL074'ün (alt çip) 11 pimine takın. Negatif güç rayının projeye girdiği yere bağlanması gerekir. Benim yapımda, 100nF güç bypass kapasitörünün tam karşısına geçiyor. Diğer ucu gider…

Adım 42: Önemli Dirençle Çalışmayı Bitiriyoruz

TL074'ün 2. pimi (alt çip)!!! 470K direncinin her iki ucu da devrenin bir seramik disk kapasitörlü (aynı seramik disk kapasitör değil) bir kısmına takılırsa, iyi durumdasınız demektir.

Projede bu noktaya kadar bu direnci unuttuğuma inanamıyorum. Daha önce yaptım ve devre onsuz çalışmıyor! Sıradaki: GÜÇ!!!!

Adım 43: Güç Kabloları

Güç kablolarımı Cat5 ağ kablolarından alıyorum. Tüm projelerimde turuncu pozitif, yeşil negatif, kahverengi (veya beyaz) topraktır.

Kendinize hangi rengi seçerseniz seçin (aslında hangi renkleri unutmayın) kablolar alın ve onları düzenli hale getirmek için bükün!!!

Tamam, hepsini birlikte bükmeyin. Bir el genişliğini bükülmeden bırakın, çünkü kesme potansiyometresinin projenin ana parçasının yanı sıra bu tele bağlanması gerekir.

Adım 44: Pozitif Güç

İşte pozitif bağlantının yapıldığı yer. TL074'ün (alt çip) 4. pimi ve LM13700'ün (üst çip) 11. pimi. Dikkat olmak. Bunu geriye doğru bağla ve malzeme yanacak.

Ayrıca, topraklama kablosunun nereye takıldığı da belirtilmiştir, ancak bu da bir sonraki resimde olacaktır.

Adım 45: Negatif Güç

Negatif güç bağlantısı projenin diğer tarafına gider. Bu, TL074'ün (alt çip) 11. pimi ve LM13700'ün 6. pimi olacaktır. Güç bağlantılarınızı yakından inceleyin. Projenin altındaki 100nF seramik disk kapasitörün her iki tarafına da güç gittiği sürece, muhtemelen iyisinizdir. O kısmı doğru yere koyduğun sürece!

Ayrıca zeminin nereye bağlı olduğunu da görebilirsiniz. Bir sonraki resimde daha da iyi görün!

Adım 46: Topraklama Kablosu ile Kuvvete Denge Getirme

Toprak güç bağlantısı tam oraya gidiyor!

Adım 47: Güçle Daha Fazla Çalışın

Pozitif ve negatif güç kablolarının yalıtımını, güç kablolarının projeye girdiği yerden kısa bir uzunluk uzakta kıstırmak için kablo sıyırıcılar kullanın.

Adım 48: Sürpriz! Başka Bir Dev Parça

İşte bu 100K potansiyometrenin yüksek bacağına (pozitif tel) ve alçak bacağına (negatif tel) bağlı güç kabloları. Bu potansiyometrenin orta ayağı şu anda ona bağlı hiçbir şeye sahip değil.

Şu potansiyometreye bak! Başka bir kullanılmış!

Adım 49: Ev Esnemesine Girin

Birkaç 100K direncin uçlarını birlikte bükün. Bükülmüş uçları kısa kesin, bu bir kamp ateşi hatmi çubuğu değil, bunun tam tersi. Her neyse.

Bu dirençler, voltaj kontrollü filtrenin devreye giren voltaj kısmına sahip olduğu yerdir. Bunlardan biri “Kesme Frekansı” potansiyometresinin ortasına, diğeri ise harici bir CV girişine bağlanır.

Adım 50: Sarılma Transistörlerine Geri Dönün

Tamam, kucaklayan NPN transistör çiftindeki aşağı yönlü transistörü hatırlıyor musunuz? 100K direnç çiftinin bükülmüş uçlarını aşağı dönük transistörün orta pimine takın. Yapımda daha önce yanlış yaptığım 1.8K direnci hatırlıyor musunuz? Bu direncin bir tarafı toprağa gider, diğeri 100K dirençlerini bağlamanız gereken orta ayağa gider.

Adım 51: Bacakları Düzeltmek

Devam edin ve 100K direnç çiftinin uzun uçlarını kesin. Birini uzun bir tele lehimleyin - ikinci 100K potansiyometrenin orta ayağına ulaşacak kadar uzun. Çünkü bağlı olduğu yer orası!

Diğer 100K direnç CV (kontrol voltajı) girişinizdir. Bunu bir kablo aracılığıyla panelinizdeki bir giriş jakına bağlayın ve o emiciyi etiketleyin. CV'yi zayıflatma seçeneğini istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz! Panel jakını bir potansiyometrenin "yüksek" tarafına (10K veya 100K çalışacaktır), "düşük" tarafı toprağa bağlayın ve potansiyometrenin orta pimi bu resimde 100K direncine gidebilir.

Adım 52: Uzun Tel Bitinin Diğer Ucu

Görmek? Tam orada! Bu telin diğer ucu, üzerinde çalıştığınız 100K dirençlerden birine bağlanır.

Adım 53: Siz Yaptınız! Harikasın

Merhaba! Bu, projenize bağlayacağınız son direnç!

10K direncini alın ve LM13700'ün (en üstteki çip) 3 pinine lehimleyin. Sinyalin projenize geleceği yer burasıdır. Bu projede başka herhangi bir şeye bağlı olmayan bir kaynak kullanıyorsanız (pille çalışan bir telefon veya mp3 çalar), cihazın toprağından bir topraklama kablosu (bir aux kablosunun manşonu veya 3. halkası) ve bir sinyal kablosu (yardımcı kablonun ucu (sol) veya ilk halkası (sağ)). Projenin çıktısı, 1uF elektrolitik kapasitörün - tarafıdır.

Bu projenin giriş empedansı 10K'dır. Çıkışa (1uF kapasitör) örneğin kulaklık gibi düşük empedanslı bir cihaz bağlarsanız, kapasitör ve cihaz, sesin tüm basını alacak bir yüksek geçiş filtresi oluşturacaktır. Bu nedenle, çıkışı bir op amp ile arabelleğe aldığınızdan emin olun veya takacağınız hiçbir şeyin bas sesini çıkarmayacağından emin olun.

Güç çekişi 15mA'dan az.