Bir DSLR ile Slaytlar ve Film Negatifleri Nasıl Dijitalleştirilir: 12 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17

Bir DSLR veya makro seçeneği olan herhangi bir kamera ile slaytları ve negatifleri dijitalleştirmek için çok yönlü ve kararlı bir kurulum

Bu talimat, işlevselliğini genişletmek için çeşitli iyileştirmelerle 35 mm negatiflerin nasıl dijitalleştirileceği (Temmuz 2011'de yüklendi) ile ilgili bir güncellemedir. Negatifleri ve slaytları kopyalamak için bu yöntemi kullanmaya olan ilgim, birkaç yıl önce film çekmeye yeniden başladığımdan beri arttı. Dolaptan eski film kameralarımdan en iyilerini çıkardım, birkaç tane daha aldım (çok uygun fiyata ikinci el) ve onları da DSLR'm kadar kullanıyorum. Ayrıca S/B negatifler de geliştiriyorum, film mevcut tek araçken Ι yapılan bir şeydi. Negatifleri oldukça sık kopyaladığım için kurulumu yeniden tasarlamak ve çok yönlülüğünü ve etkinliğini artırmak zorunda kaldım. Filmle hâlâ ilgilenmemin nedenleri, bu öğretici kitabın son iki adımında tartışılıyor

Adım 1: Önceki Kurulumdan Alınan Dersler

2011 talimatının kurulumu fotoğrafta gösterilmektedir. Bunlar değiştirmek zorunda olduğum yönler: 1. Hareketli platform Odaklamada hassasiyet eklemek için bir meccano sahnesi ekledim. Objektifi odaklamak ve kameranın canlı görüntüsünün büyütme özelliğini kullanmak fazlasıyla yeterli olduğundan bu pek gerekli değildi. Ek olarak, 6x6 negatifler söz konusu olduğunda, çerçeve ile kamera arasında daha büyük bir mesafeye ihtiyacım vardı, bu yüzden meccano kısmını kayar bir platformla değiştirdim, böylece mesafe aralığını 25 cm'ye çıkardım.2. 35mm negatifler için tutucu Eski kurulumda, negatifler gevşekti ve sadece ekranın önünde düz kaldı. Bu, negatifleri yüklemeyi biraz daha zor ve zaman alıcı hale getirdi, ayrıca daha kolay zarar görebilirler. Tüm negatiflerimi zaten arşivde bulunanlar gibi 5 kareye bölüp şeritleri ev yapımı bir film tutucuya monte etmeye karar verdim. Bu büyük bir yükseltme olduğunu kanıtladı. Tarayıcılarda kullanılanlardan birini yapmak veya satın almak için aynısını yapan herkese şiddetle tavsiye ederim.

3. Ekranlar

2 ekran yaptım: Biri 35mm negatifler ve slaytlar için (her iki tarafı kullanarak) ve diğeri 6x6 orta format negatifler için. Bunlar kayar platform üzerine iki vida ile monte edilir ve kolayca kurulabilir/sökülebilir.4. Işık kaynağı olarak bir projektör kullandım ki bu projektörün lenslerini temiz tutmanız şartıyla tabii ki sorun değil. Bunu, bazı avantajları olan basit bir karton reflektör ile değiştirdim (a) yansıma ve difüzyon nedeniyle homojen ışık (b) masaüstü lambasını kullandığı için daha hızlı kurulum (c) akrilik plastik gibi opak bir ekran kullanmaya gerek yok hangi ışığı emer. Bu şekilde 1-2 durak deklanşör süresi kazandım.

Adım 2: Birkaç Önemli İpuçları

Bu yöntemin başarısı birçok faktöre bağlıdır:

• Negatif, bir filaman kaynağı ile eşit şekilde aydınlatılmalıdır. Bir filament kaynağı (halojen veya diğer) daha geniş ve daha düzgün bir spektruma sahiptir ve örneğin LED'lere göre insan gözünün algılanmasına daha yakındır (şekle bakın).
• Negatif üzerinde olabilecek en soluk renkleri kopyalayabilmeniz için aydınlatma yeterince yoğun olmalıdır. Bu aynı zamanda son resimdeki gürültüyü de en aza indirecektir.
• Dikkatlice odaklanın. x20 büyütme işaretçisini kullanarak canlı ekrana odaklanıyorum
• Renk dengesini geri yüklemek hassas bir iştir. Renkli negatifler kırmızımsı ve ters çevrildiğinde mavimsi görünür. Mümkünse, DSLR ile fotoğraf çekerken negatifin sınırının bir kısmını koruyun. Yazılımınızla renk dengesini yeniden sağlamak için bu şeridin rengini "beyaz" olarak kullanın.
• Kameranızın RAW seçeneği varsa, devam edin ve kullanın, hem RAW hem de JPEG olarak kaydedin. Bu biçim, aşırı ve az pozlanmış alanları kurtarmanıza ve nihai görüntünüzü iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Bazı temel bilgiler için ChronicCrafter'ın talimatlarına bakın. Bu hiç sayılmazsa, RAW kullanmaya başladığımda kalıcı hale geldi.

ve işte benim kişisel deneyimimden edindiğim ve hayati olduğunu düşündüğüm bir bonus ipucu:

Başlamadan önce, örneğin bir yüzeyden gelen yansıyan ışığı kullanarak negatifinizi/slaytınızı kontrol edin. masanızdaki beyaz bir kağıt üzerinde parlayan bir masa üstü lambası. Renklere ve kontrasta dikkatlice bakın. Gördüğünüz resmi aklınızda tutmaya çalışın. Öyle ya da böyle renkler, yoğunluk ve kontrast açısından bu resme yaklaşabilmelisiniz. Bunu yapmazsanız, (a) DSLR ile kopyalama yaparken yetersiz pozlama yaptınız veya (b) görüntüyü işleme sonrası yanlış hamleler yaptınız

Yazılım hakkında:

• İhtiyacınız olan temel işlem sonrası işlemleri (kırpma, renkleri ters çevirme, ton/doygunluk, renk dengesi, renk sıcaklığı, gama eğrisi, kontrast, keskinleştirme/bulanıklaştırma) ücretsiz olsun ya da olmasın birçok yazılımla yapılabilir. Aslında fotoğraf gruplarıyla başa çıkmak için ayarlanmış Lightroom'u kullanıyorum.
• Basit prosedürler için sıklıkla kullandığım bir program, ücretsiz bir görüntü düzenleyici ve Photoshop'a hafif ve taşınabilir bir alternatif olan Photofiltre'dir.

Adım 3: Kurulumu Oluşturma

• "Optik tezgah", bir taban üzerinde hareketli bir platformdan oluşur. Slaytlar ve filmler için farklı çerçeveler bu platforma monte edilir.
• Işık, bir karton ışık kutusuna yansıdıktan sonra bir masaüstü halojen lambası tarafından sağlanır. Işık kutusu, bir yıkayıcı ile temas halinde olan bir mıknatıs tarafından yerinde tutulur.
• Tüm bileşenler fotoğrafta gösterilmiştir. Her şey hurda kontrplak parçalarından yapılmıştır. Değişiklikleri kolaylaştırmak için parçaları birbirine yapıştırmaktan kaçındım ve bunun yerine vidaları kullandım.

Adım 4: Işık Kutusunu Yapmak

7cm x 7cm küp yaptım. Küçük ama gayet iyi çalışıyor, yansıyan ışık homojen ve fotoğrafta hiçbir vinyet izi yok.

Karton kullandım (en yaygın olandan biraz daha kalın). Desen gri tarafta tasarlanmıştır. Fotoğraflarda gösterilen basit bir katlama ve yapıştırma işlemidir. Katlandıktan sonra tüm dış taraflar beyaz olmalıdır. Ana reflektör (orta şerit) kavisli olup, katlanıp yapıştırılan son kısımdır. Yüzeyi temiz tutmaya özen gösterilmelidir.

Adım 5: Slaytlar ve 35mm Paneli

Slide ve negatif için gerekli olan kamera-film mesafesi eşit olduğu için onları aynı kontrplak çerçeve üzerinde yapmaya karar verdim.

Slayt tutucu çok basittir. Sürgü ahşap bir cebe yerleştirilir ve bir lastik ile yerinde tutulur. Kauçuk, sürgüyü çerçeveye teğet tutar ve aklıma gelen en basit çözüm bu.

Daha önce de bahsettiğim gibi karton ve karton kağıttan bir film tutucu yaptım. Bu, olumsuzlukları korumaya yardımcı olur ve tüm kurulumu daha "kullanıcı dostu" hale getirir.

Çerçeve kanson kağıdı ile kaplıdır. Tutucunun taşıyıcıları ahşap olup çerçeveye yapıştırılmıştır.

6. Adım: Orta Format 6x6 Film Paneli

Orta format bir negatif durumunda, onu dört taraftan da sıkıca tutmak 35 mm'lik kasadan daha önemlidir. Bu yüzden kanson kağıdından bir tür "zarf" yaptım ve iki lastikle yerinde tuttum.

Gelecekte 35mm filmde olduğu gibi bir karton tutucu yapmayı düşünüyorum.

7. Adım: Kamera ve Lens

Kısa bir tavsiye: Bu iş için sahip olduğunuz en iyi kamerayı kullanın

Olympus'umda kullandığım lensi Helios 44'ten bir arkadaşımın bana verdiği 50mm/1.8 Pentacon prime lense yükselttim. Bu, M42 uzatma halkaları yardımıyla makro lens olarak kullanılır (her iki ürün de e-bay'de makul fiyatlarla bulunabilir)

En iyi çözüm, özel DSLR'nize uygun (muhtemelen pahalı) bir makro lens kullanmak olacaktır ve ikinci en iyi çözüm, kendi kameranız için otomatik odaklama yapmanızı sağlayacak (daha ucuz) bir makro uzatma tüpü kullanmaktır

8. Adım: Slaytlarla Çalışmak

Bu özel fotoğraf, yıllar önce bir FED3 kamera ve Kodak 200 ISO slayt filmi ile Tynisia'da çekildi.

100 ISO, f11.0 diyafram açıklığı ve 1/30 sn pozlama süresi ile slaytı kopyaladım. Sonuç yetersiz pozlanmış görünüyor, ancak bilgi orada.

• Lightroom ile çalışırken, önce fotoğrafı kırptım ve RAW verilerini kullanarak önemli noktaları kurtardım. Bu, fotoğrafı daha da koyulaştırır, bu nedenle ışığı bu noktada artırmanız gerekir.
• Son aşama, gama grafiğini kullanarak ton dengesini düzeltmektir. Lightroom, ayar için 4 farklı ton bölgesi sağlar. Sonunda, renk sıcaklığını biraz düşürerek renkleri biraz değiştirdim, tüm renk şemasına hafif bir mavi kayma.

9. Adım: Siyah Beyazla Çalışmak

Bu fotoğraf bir Canon EOS 1000F kamera ile birlikte gelen lensle (35-80 zum, f3.5) çekildi. Film bir S/B Kodak TMAX 400. Negatifi Pentacon lens ile f=8.0 ve t=1/40 sn, ISO=100'de kopyaladım. S/B normalde en basit durumdur ve tüm işleme adımlarını Photofiltre ücretsiz yazılımıyla yaptım. İşte buradalar:

1. Resmi çerçeveleyin. Bu durumda referans için sınırların tutulması gerekli değildir.
2. S/B negatif bir görüntüye çevirin. Bu iki şekilde yapılabilir: Renk bilgilerini atın veya Ton/Doygunluk aracını kullanarak renk doygunluğunu minimuma ayarlayın. Sonuç aynı.
3. Renkleri ters çevir (negatif görüntüyü alarak)
4. Ton niteliklerini dengeye getirmek için parlaklık, kontrast ve gama grafiği üzerinde çalışın. Genellikle bu çok özneldir

Adım 10: Renkli Negatiflerle Çalışmak

Renkli negatiflerin doğru şekilde işlenmesi nispeten daha zordur. Bunun nedeni, ters çevrilmiş kırmızımsı görüntüden renkleri tanıyamamanızdır. Örneğin, belirli bir fotoğrafta yeşil ve mavi hakimdir ve olumsuza baktığınızda hangisinin hangisi olduğu hakkında hiçbir fikriniz yoktur. 2. adımda verilen ipuçlarına ihtiyacınız olan yer burasıdır.

• Son fotoğrafta ne görmeyi beklediğinizi anlamak için negatifi ışık altında inceleyin.
• Negatifi biraz fazla pozlayarak çekin.
• Fotoğrafın kenarında bir şerit tutarsanız, renk dengesini geri yüklemek için bunu kullanın. Bu, renkleri ters çevirmeden önce veya sonra yapılabilir. Negatif, dengelemeden sonra gri görünecektir.
• Eğer aşina iseniz RAW formatını kullanın.

Adım 11: Film VE Dijital

Neden film çekmek?

• Filmde ışığın dağılma şeklini seviyorum. Bu, dijital kameralarla elde ettiğinizden farklı - farklı, daha iyi veya daha kötü değil. Ancak filmin dinamik aralığı, yani parlak noktalarda ve gölgelerde ayrıntıları koruma yeteneği, ucuz dijital kameralarla elde ettiğinizden daha üstündür. Bununla ilgili bir tartışma burada bulunabilir.
• Hızlı ve yavaş: ikisine de ihtiyacımız var. Dijital fotoğraf makinelerinin birkaç dakika içinde yerinde ön izleme yapılabilen birçok sıfır maliyetli çekim imkanı sunması hoşuma gidiyor. Elbette bu size güzel bir fotoğraf çekmeniz için daha fazla şans veriyor. Ancak orta format bir filmin size sadece 12 şans vermesi aynı derecede hoşuma gidiyor, bu yüzden hazırlıklı olmalısınız ve deklanşöre basmadan önce beyninizi biraz daha kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu yaparak dijital fotoğraf makinenizi daha çok takdir etmeyi ve onu daha iyi kullanmayı öğrendiğinizi düşünüyorum.
• Geliştirme prosedürünü beğendim. Uzun yıllar sonra S/B geliştirmeye yeniden başladım.
• Eski kameralarım hakkında nostaljik biriyim. Mekanik deklanşörün sesini seviyorum ve bugün nasıl performans sergilediklerini ve dijitalle nasıl karşılaştırıldıklarını görmek istiyorum.

Ne kadar süreliğine?

Film mevcut olduğu sürece (bulmak zor olsa da)

kullandığım kameralar

1. Canon EOS 1000F. Güzel kamera gövdesi, vasat lens. Sevdiğim birçok programlama özelliği var. Üzerine sık sık başka lensler takarım.
2. Yashica Electro 35. Mükemmel 45/1.8 lensli diyafram öncelikli telemetre kamera.
3. Rollei 35 SE. Bu kamera çok tuhaf. Her şey yanlış yerde ama alışıyorsun. Muhtemelen türünün en küçüğüdür ve ilk ikisi gibi pil bağımlı değildir (fotometre için pil gerekir ama kimin umurunda).
4. Lubitel 166U ve Meopta Flexaret V. Her iki TLR'mi de seviyorum. Lubitel basit, hafif ve lens çok net. Vinyet oluşturma bu kameranın imzasıdır. Flexaret gerçek bir metal TLR'dir. Lens, görüntüleme ve odaklama sistemleri mükemmel.

Adım 12: Son Bir Düşünce

Fotoğraf, yüksek çözünürlük veya yüksek ISO ile ilgili değildir, konu (içerik) ve onu nasıl algıladığınız ve gösterdiğiniz (kompozisyon) ile ilgilidir

Daha fazla megapiksele sahip bir kameranız olmasını dilerseniz, lomography sitesindeki insanların bazen yanlış kimyasallarla kasıtlı olarak işlenmiş son kullanma tarihi geçmiş filmleri kullanarak ucuz plastik Dianas ile neler başardığına bakın

İyi bir gece çekimi için 6400 ISO veya daha fazlasına ihtiyacınız olduğundan şikayet ediyorsanız, George Brassai'nin tamamı 50-100 ISO filmle çekilmiş gece fotoğraflarına bakın

Bununla birlikte, tam kare sensörlü ve 256000 ISO'ya (409600'e genişletilebilir) sahip bir D4s Nikon'a sahip olmanın zararı olmaz

Dijital veya analog, Henri Cartier-Bresson'un aşağıdaki alıntısının size yol göstermesine izin verin:

"Fotoğraf çekmek, hem gerçeğin kendisini hem de ona anlam veren görsel olarak algılanan formların titiz organizasyonunu - aynı anda ve bir saniyeden kısa bir süre içinde - tanımak demektir. İnsanın kafasını, gözünü ve kalbini aynı eksene koymaktır."