İçindekiler:
- Adım 1: Üniteyi İnceleme İçin Ayırın
- Adım 2: Şematik Diyagramı İnceleyin ve Devreyi Açıklayın
- Adım 3: Hat Kablosunu Değiştirin
- Adım 4: Mikrofon Konektörlerini Kasaya Monte BNC Terminalleriyle Değiştirin
- Adım 5: İki Vidayı Sökerek Bobin ve Kapasitör Bölümünü Çıkarın
- Adım 6: Tüm Kapasitörleri Değiştirin
- 7. Adım: Tüm Terminalleri Yeniden Lehimleyin
- Adım 8: Çıkış Dalga Formlarının ve Kalibrasyonun Kontrol Edilmesi
Video: Vintage Sinyal Üreticisinin Komple Revizyonu: 8 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:16
Birkaç yıl önce bir amatör radyo takas toplantısında birkaç dolara bir Eico 320 RF sinyal üreteci satın aldım, ancak şimdiye kadar onunla hiçbir şey yapma fırsatım olmadı. Bu sinyal üreteci, 150 kHz'den 36 MHz'e kadar beş anahtarlanabilir aralığa sahiptir ve harmoniklerle 100 MHz'e kadar kullanılabilir. Ünite, açılıp kapatılabilen 400 Hz'lik bir test tonuna sahiptir. Önde iki eski moda "mikrofon" konektörü var. Biri, ses devrelerini test etmek için 0 ila 20 volt RMS arasında 400 Hz tonun çıkış ayarına izin veren bir potansiyometreye sahip 400 Hz test tonu içindir. Modülasyon seviyesi ayarlanamıyor ancak RF çıkışı, potansiyometre RF çıkış konektörünün hemen yanında olacak şekilde.
Eico model 320 (Elektronik Enstrüman Şirketi) 1956'da çıktı ve 1960'larda üretildi. Tüpler orijinal Eico tüpleri olduğundan ve üretim tarihi 1961'in sonlarında olduğundan, ünitem muhtemelen 1962'de yapıldı. Şasinin içi iyi durumdaydı ancak her yerde kötü lehim bağlantıları vardı. Monte edildiğinden beri yapılan tek iş filtre kondansatörünün değiştirilmesiydi. Ayrıca çok kaba bir lehimleme işi.
Tüpler güçlü ve şasi temiz olduğundan, ünitenin revizyon ve modernizasyon için iyi bir aday olduğunu düşündüm.
Adım 1: Üniteyi İnceleme İçin Ayırın
Sinyal üreteci, sadece ön taraftaki slot tipi vidalarla çok kolay bir şekilde ayrılır. Vidalar çıkarıldıktan sonra kasa ve kutu birbirinden ayrılır. Bu ünite tutamacı çıkarmıştır. Muhtemelen yapıldı çünkü ilk sahibi üstüne bir şey monte etmek istedi. Kadmiyum kaplaması bozulmamış halde şasinin yüzeyi ve içi son derece temizdi. Tüpler temizdi ve hiçbir yerde konuşulacak toz yoktu. Sinyal üretecinin yaşı düşünüldüğünde, inanılmaz derecede iyi durumdaydı.
Bir ohmmetre kullanarak fiş, kablo ve giriş transformatörünü kısa devre için kontrol ettim. LCR metre ile filtre kondansatörünü hızlı bir şekilde kontrol ettim ve kapasitör değeri kutudaki dereceye yakındı. Ünitenin güvenli bir şekilde prize takılabileceğinden emin olduktan sonra açtım ve bir kapsam takılı tüm bantları deneyerek herhangi bir çıkış olup olmadığını kontrol ettim. Hiçbiri yoktu. Filtre kapasitöründeki voltajı kontrol ettim ve 215 VDC civarındaydı. İyi olmasına rağmen değiştirmeye karar verdim.
Tüm kapasitörlerin değiştirilmesi, ön mikrofon konektörlerinin modern BNC konektörleriyle değiştirilmesi ve tüm anahtar terminallerinin bir kurşun kalem silgisi ve/veya sıvı temas temizleyicisiyle temizlenmesi gerekir.
Adım 2: Şematik Diyagramı İnceleyin ve Devreyi Açıklayın
Şematik, bir izolasyon transformatörüne bağlı bir AC güç kaynağı ile oldukça basittir. Hattın her iki tarafını kasaya bağlayan iki adet.1 uF kapasitör bulunmaktadır. Bu, hattın sıcak tarafından nötre giden gürültünün jeneratöre girmesini engelleyen bir yol sağlar. (Meraktan.1 uF kapasitörleri çıkardım ve kasaya giden sıcak ve nötr arasındaki AC voltajlarını kontrol ettim. Bir voltaj 215 VAC, diğeri 115 VAC idi. Kondansatörler bağlıyken voltajlar yaklaşık 14'te eşitlendi. VAC. Kondansatörler ayrıca jeneratör üzerinde çalışan herhangi bir kişi için ek bir güvenlik özelliği de sağladı. Her yerde ölümcül voltajlar olduğu için tüp ekipmanı üzerinde çalışırken asla fazla güvenmemek en iyisidir).
Transformatör, filtre kondansatörü ile bir RC filtresi oluşturan ilk rezistöre yaklaşık 330 volt veren 6X5 tam dalga doğrultucu tüpünü ve 6SN7 tüpünü plaka üzerinde yaklaşık 100 volt ile besleyen ikinci rezistöre besler. Filtre kapasitöründeki voltaj yaklaşık 217 VDC'dir. Tüpün o kısmının anodu, C2 kondansatörü aracılığıyla RF toprağındadır. 6SN7 ikiz triyotun bir yarısı, bir tür Armstrong veya Tickler bobin osilatörü olarak yapılandırılmıştır. Her değiştirilebilir bobinin bir ucu toprağa bağlıyken, üst kısım kapasitör C11 ile kontrol ızgarasına bağlanır. Kontrol şebekesinin DC voltajı, onu katoda bağlayan 100K direnç R1 tarafından ayarlanır. Bobinlerdeki musluklar doğrudan tüp katoduna bağlanır. Bunun altında, katot, potansiyometrenin alt ucu toprağa bağlıyken sinyalin kapasitör C7 aracılığıyla silecekten RF çıkış terminaline alındığı 10K potansiyometre ile seri olarak 10K direnç içerir.
400 Hz osilatör, bir Hartley osilatörü olarak yapılandırıldığı 6SN7 ikiz triyotun yarısını kullanır. Bobinin üzerinde seri olarak iki kapasitör vardır ve bunların buluştuğu nokta toprağa bağlıdır. R4, 20 ohm katot direncidir ve R3, ızgara direncidir. C3, şebeke kondansatörü görevi görür. SW3, borunun plakasını L6 ve B+'ya bağlar. Bu anahtar aynı zamanda Hartley'in çıkışını diğer osilatörün plakasına bağlayarak çıkışının 400 Hz sinyal ile modüle edilmesini sağlar. Bu noktada ses de alınır ve ses çıkış potansiyometresine ve çıkış BNC terminaline uygulanır.
Adım 3: Hat Kablosunu Değiştirin
Hat kablosunu daha modern bir kabloyla değiştirdim. İzolasyon trafosu olduğu için hat kablosunun hangi yöne bağlandığı önemli değildir. Çekildiğinde lehimli terminallere herhangi bir baskı yapmaması için kabloya bir düğüm atmak önemlidir.
Adım 4: Mikrofon Konektörlerini Kasaya Monte BNC Terminalleriyle Değiştirin
Çıkış konektörleri eski moda mikrofon tipinde olduğundan, onları evrensel 50 ohm BNC tipine değiştirmenin pratik olacağını düşündüm. Delikler, BNC konektörlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan sığabileceği standart bir boyutta olduğu için bu kolay bir işti.
Adım 5: İki Vidayı Sökerek Bobin ve Kapasitör Bölümünü Çıkarın
Kasanın üst kısmındaki iki vidayı söktüğünüzde bobin ve kondansatör bölümü çıkıyor. Tüp soketindeki 4 ve 6 numaralı pimlere bağlanan iki kablonun lehimlenmemiş olması gerekir. Bant ve frekans seçici kadranları ve ayrıca kadran işareti çıkarılmalıdır. Bütün bunlar kadranların kendilerinde ayar vidaları ile çıkıyor. Bölüm çıkarıldıktan sonra bobinlerdeki ve değişken kapasitörlerdeki tüm lehim terminalleri yeniden yapılmalı ve seçici anahtarın bağlantıları kontak sprey temizleyici ve/veya kurşun kalem silgisi ile temizlenmelidir. Bu şeyler yapıldıktan sonra, bölümü tekrar yerleştirin ve terminalleri yeniden lehimleyin.
Adım 6: Tüm Kapasitörleri Değiştirin
Tüm kapasitörleri aynı değerlerde ancak aynı veya daha yüksek voltaj derecesinde değiştirin. Güç kaynağı elektrolitik, aynı voltaj değeriyle ancak aynı veya daha yüksek kapasitansla değiştirilmelidir. Eksenel elektrolitik kapasitörüm yoktu, bu yüzden biraz sıcak tutkalla yerine monte ettim ve güvenlik için terminallerin üzerine bir parça elektrik bandı koydum.
7. Adım: Tüm Terminalleri Yeniden Lehimleyin
Kondansatörler değiştirildikten sonra, yeniden lehimlenmemiş bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Bu yapıldıktan sonra, üniteyi çalıştırmanın ve nasıl çalıştığını görmenin zamanı geldi.
Adım 8: Çıkış Dalga Formlarının ve Kalibrasyonun Kontrol Edilmesi
Sinyal üretecinden üç dalga biçimi örneği aldım. Biri 200 kHz'de, ikincisi 2 MHz'de ve sonuncusu 33 MHz'lik en yüksek frekansta. Her görüntüde ilk altı harmoniği ve dB cinsinden seviyelerini gösteren bir metin kutusu bulunur. Yeşil dalga biçimi, gerçek osiloskop dalga biçimidir ve mavi olan, soldaki temel frekansı ve sağa giden göreli harmonik seviyelerini gösteren spektrum analizörü ekranıdır. Dalga biçimleri, temelden en az 20 dB aşağıda tüm harmoniklerle nispeten temizdir. En yüksek bant, yaklaşık 100 MHz'e kadar faydalı sinyaller vermek için temel harmoniklere dayanır. Bunu yakına bir FM radyo koyarak doğruladım ve alıcının "sessizleşmesi" veya 100 MHz civarında net bir frekansta arka plan gürültüsünün sesindeki azalma ile taşıyıcının varlığını duyabiliyordum. Bu sırada jeneratör, göstergedeki ayar vidasını gevşeterek ve doğru bir radyoda (tercihen dijital bir ekranla) gösterilenle aynı frekansa hareket ettirerek kalibre edilebilir. Ayar vidası daha sonra sıkılabilir. Bu yöntemi, düzeltici kapasitör tarafından sağlanandan daha faydalı buldum. Trimer kondansatörü ayarlanırsa, kasanın kapasitansı nedeniyle metal kasa tekrar takıldığında frekans kayar. Daha doğru bir yol, işaretçiyi doğru frekansa hareket ettirirken metal kasayı neredeyse tamamen açmak ve ayar vidasını uzun bir tornavidayla ayarlamaktır.
Bu jeneratör şimdi hayata döndürüldü ve şimdi, aksi takdirde parçaları soyulacak veya geri dönüşüme gönderilecek olan kullanışlı bir test cihazı parçası.
Önerilen:
Insane PC Kasası Revizyonu: 23 Adım (Resimlerle)
Insane PC Case Revizyonu: Bu talimat/videoda, eski bir masaüstü PC için tamamen farklı bir görünüm elde etmek için nispeten basit bir değişiklik yapacağım. Ancak bu sadece görünüm için değil. İç bileşenler için hava akışı da çok daha iyi olacaktır. Ve bu p izin verecek
Yazılım ile Komple DIY Raspberry Pi Hava İstasyonu: 7 Adım (Resimlerle)
Yazılımla Kendin Yap Raspberry Pi Hava İstasyonunu Tamamla: Şubat ayının sonlarında Raspberry Pi sitesinde bu yazıyı gördüm. http://www.raspberrypi.org/school-weather-station-…Okullar için Raspberry Pi Hava İstasyonları oluşturmuşlardı. Kesinlikle bir tane istedim! Ama o zaman (ve hala yazılı olarak inanıyorum
Güneş Paneli Kullanan Acil Mobil Şarj Cihazı [Komple Kılavuz]: 4 Adım
Solar Panel Kullanan Acil Mobil Şarj Cihazı [Komple Kılavuz]: Seçenekleriniz tamamen tükendiğinde telefonunuzu şarj etmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? Özellikle seyahat ederken veya açık hava kamplarında kullanışlı olabilecek, taşınabilir bir güneş paneli ile kendinize bir acil durum mobil şarj cihazı yapın. Bu bir hobi projesi
Baskılı Devre Panoları - Komple İşlem: 14 Adım (Resimlerle)
Basılı Devre Kartları - Tam İşlem: Aşağıda, tek seferlik ve prototip kullanım için PC devre kartlarını oluşturduğum süreç açıklanmaktadır. Geçmişte kendi panolarını oluşturmuş ve genel sürece aşina olan kişiler için yazılmıştır. Tüm adımlarım doğru olmayabilir
Olympus Pen-EE Panjur Onarımı ve Revizyonu: 16 Adım
Olympus Pen-EE Panjur Onarımı ve Revizyonu: Yaklaşık 1961 tarihli Olympus Pen-EE, özenle sökülebilir, temizlenebilir ve elden geçirilebilir ve herhangi bir parça kaybetme veya içindeki herhangi bir şeye zarar verme riski olmadan tekrar bir araya getirilebilir - eğer elinizin altındaysa , istikrarlı ve sabırlı ve doğru araca sahipsiniz