The Sound Sleuthers: 6 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:17

Sound Sleuther, PUI 5024 mikrofon kapsülünü temel alan birinci sınıf bir mikrofondur. Gerçekten sessiz ve hassastırlar, mükemmel bir doğa mikrofonu yaparlar. Her biri 10'luk miktar olarak 3 doların altında bir fiyatla da ucuzdurlar. Onlarla arayüz oluşturmayı çok kolaylaştıran dahili bir FET'leri vardır. Bu talimat, size bazı bozulmamış sesleri yakalamanıza izin veren birkaç varyasyonun nasıl yapıldığını gösterecektir. Mikrofonun hassasiyeti ve gürültü tabanı nedeniyle, daha sessiz sesler için optimize edilmiştir. Bir bateri kitinde kullanım için değildir. Ortam, doğa, konuşma sesi ve ASMR sesleri için mükemmeldir. Ucuz ve inşa edilmesi kolaydır. Ses cephaneliğinizde birkaç tane isteyeceksiniz. O kadar ucuzlar ki, bu zor sesi aramak için onları tehlikeye atmaktan çekinmeyeceksiniz. 48 volt fantom güç kullanan profesyonel kayıt cihazları ve mikserler için bir PIP veya “Plug in Power” ve bir P48 versiyonu olmak üzere iki versiyon oluşturacağız. Her ikisi de, güç verme yönteminden bağımsız olarak mükemmel performans sunar. PIP versiyonu için hem mono hem de stereo versiyon.

Arka plan

Bir kondansatör mikrofon, özünde, küçük bir mesafeyle ayrılmış iki iletken plakadan başka bir şey olmayan bir kapasitördür. Levhalardan birini sesle titreyebilen esnek malzemeden yaparsak, bu titreşimleri kaydedebileceğimiz bir elektrik sinyaline dönüştürecektir. Üst düzey stüdyo yoğunlaştırıcı mikrofonlar, bir sinyal üretmek için harici bir şarj gerektirir. Bir elektret kondansatörlü mikrofon yerleşik olarak kalıcı bir şarja sahiptir. Çoğu küçük elektret kapsülü gibi PUI 5024'te dahili bir Alan Etkili Transistör (FET) bulunur, bu da elektronik aksamın geri kalanını daha da basitleştirir. Aşağıdaki devreyi inceleyiniz.

Siyah kesikli kutu, kapsülün içindeki her şeyi içerir. Mavi kesikli kutu devrenin geri kalanını temsil eder. Ayrıca, Plug in Power veya PIP'yi destekleyen herhangi bir kayıt cihazında, kamerada vb. yerleşik olarak bulunur. Tek yapmamız gereken iki kutuyu bir kablo ile bağlamak.

Sisteme giren ve sesimizi bozan herhangi bir elektrik gürültüsünü en aza indirmek için kablonun korunması gerekir. İki iletkenli blendajlı Mogami W2697 kullanacağız. Oldukça ucuzdur ama en önemlisi, birlikte çalışması kolaydır. Hem Mogami'den hem de diğer satıcılardan başkalarını denedim, bu, soyması ve lehimlemesi en basit olanı.

Gereçler

Parça listesi:

Kapsül:

Kullandığımız tel (Ve evet, bunu kullanmak istiyorsunuz…)

GÜNCELLENDİ: 1/8 Konektör

Erkek XLR

68K ¼ W

3.3uF kapasitör

Elektrik Bandı:

E6000 Tutkal:

Gerekli araçlar:

Küçük tel kesiciler, Kargaburun, Havya, Elektronik lehim, Tek kenarlı jilet

Küçük mengene

Timsah klipsi üçüncü el teçhizat

Tek kenarlı tıraş bıçağı

Tel sıyırıcılar (26 gauge)

"Bonus Tur" öğeleri: Mini "ölü kedi" ön camı:

Pirinç boru, mikrofon kablosundan biraz daha büyük:

Köpük ön cam:

Köpük kablo kılıfı:

Adım 1: 1/8 İnç Jack PIP Yapısı

Bunların ilk seti, ⅛ inç jakı olan cihazlarla kullanım için PIP yapısı dediğim şeydir. Buna kameralar, minyatür kaydediciler, 1/8 inçlik (veya matematik kesin olmasa bile 3,25 mm) olan her şey dahildir…) Bir mono veya tek kanallı mikrofon ve iki kapsülü bir jaka bağlayan bir stereo çifti oluşturacağız. Burada inşa etmeden önce düşünülecek bir şey ve bu projenin harika kısmı. Kabloyu istediğiniz kadar uzun veya kısa yapabilirsiniz. Bu yüzden birkaç farklı uzunluk oluşturun. Sony A7iii cihazıma takmak için mükemmel, bir ayak uzunluğunda mono bir tane var. Ardından, Decca Ağacı için ortam sesi ve denge ayakları olarak kullanmak için 25 fit uzunluğunda birkaç P48 versiyonum var. Gelecekteki talimatlarda olanlar hakkında daha fazlası!

İlk adım, teli kapsüle lehimlemek için hazırlamaktır. Dış ceketin yaklaşık ⅜ inç kadarını çıkarmak için tek kenarlı bir tıraş bıçağı kullanıyorum. Ardından iç bakır kalkan katmanını soyun. Kullandığımız telin sevdiğim yanı örgülü değil sarılı olması. Hangisiyle çalışmak çok daha kolay. Beyaz ve kırmızı iç kabloları ortaya çıkarmak için koruyucu tabakayı kılıfla aynı hizada kesin. Kalkanı konektör ucunda toprağa bağlanacağı için kullanıyoruz. Şimdi kırmızı ve beyaz kablodan yalıtımı biraz geriye doğru sıyırın. Yalıtım gerileceği ve geri çekileceği için sadece biraz ihtiyacınız var. Kabloların her birini kalaylayın ve ardından kırmızıyı “+” terminale ve beyazı ortak (Toprak) bağlantıya lehimleyin. Bunu mühürleyeceğiz ve test ettikten sonra bir miktar E6000 yapıştırıcı ile eklemi güçlendireceğiz.

Şimdi ⅛” fişe olan bağlantıyı hazırlayıp lehimliyoruz.

Dikkat: Fişe lehimlemeden önce kablo üzerinde muhafazanın ve plastik manşon izolatörünün bulunduğundan emin olun. Bunu kaç kez unuttum anlatamam… İşte adımlar:

1. Yaylı metal muhafazayı doğru yöne bakacak şekilde telin üzerine yerleştirin
2. Plastik yalıtım manşonunu telin üzerine yerleştirin
3. Teli, şeridi vb. hazırlayın.
4. Çift kontrol…
5. Şimdi Lehim

Ceketi yaklaşık ¾ inç geriye doğru sıyırarak teli hazırlayın. Biraz fazladan burada anahtar, kırmızı kabloyu bağlarken fazlalığı keseceğiz. Beyaz ve kırmızı kabloyu açığa çıkaran kalkanı ayırın. Şimdi, kalkan büyüsü için, beyaz kabloyu kalkanın mümkün olduğu kadar yakınına sıyırın. Bunları birbirine bağlayacağız ve sonra toprağa veya jak üzerindeki ortak bağlantıya lehimleyeceğiz. Bu, koruma sağlar ve RF ve EMI gürültüsünü en aza indirir. Soyulmuş beyaz teli ve blendajı birlikte bükün ve ardından lehimle kalaylayın. Yaklaşık ⅛ inç dışında hepsini kesin.

Fiş gövdesi sıkıca tutularak, toprak bağlantısının iç üst kısmını kalaylayın. Şimdi, Mic kablomuzun blendaj kısmını fişe lehimleyin. Burada parmağınızı yakmamaya dikkat edin. Lehim katılaşırken sabit tutun. Şimdi halka ve uç bağlantılarını birlikte iteceğiz. Sinyal kablosunu (kırmızı olan) her ikisine de bağlayacağız. Bu, mikrofonu mono bağlantılarda kullanmamızı sağlar. Kırmızı kabloyu, ortak uç/halka bağlantılarına lehimlemek için yeterli yalıtımı geri alabilmemiz için kesin. Kabloya göz gezdirin ve fazla gevşeklik veya uzanması için kabloyu germeden bir bağlantı yapmak için yeterli yalıtımı geri sıyırın. Kabloyu kalaylayın ve ardından her iki uç/halka bağlantı noktasından besleyin. Bu çok zorsa, bir araya getirilmiş bağlantıları kalaylayın ve kırmızı kabloyu bunlara lehimleyin. Ya çalışacak. Dışarı çıkan fazlalıkları kesin. Fişi soğumaya bırakın ve ters bir şey olup olmadığını kontrol edin. Plastik manşonu konektörün üzerine kaydırın ve ardından muhafazayı vidalayın.

Son adımdan önce mikrofonu istediğiniz cihaza takın ve test edin. İşe yaradığını öğrendikten sonra, mikrofonu üçüncü el teçhizatımızdaki timsah kliplerinden birine asacağız ve üstünü E6000 yapıştırıcı ile kaplayacağız. Kurudukça küçülürken şimdi nasıl göründüğü konusunda endişelenmeyin.

Mono versiyon için neden bir stereo jak kullandığımızı merak ediyorsanız, bunun DJI Osmo Pocket ve Osmo Action gibi mono kameralarla, Rode Wireless go ve benzeri cihazlarla çalışmasına izin vermektir. Ve Sony Kameralar ve GoPro'lar gibi stereo cihazlarla çalışmak için. Sinyal mono olacaktır ancak bu cihazlarda hem sol hem de sağ kanallara kaydedilecektir.

2. Adım: PIP: Stereo Versiyon

Stereo versiyonu iki kapsül ve bir jak kullanır. Biri Halkaya, diğeri Uç bağlantısına kablolu. Kapsül bağlantısı ve lehimleme kısmı aynıdır. İlk seti yaklaşık 6 fit tel ile kurardım. Bu çoğu durumu kapsayacaktır. Üç ayak ve on olan bir çiftim var. Ben en sık 6 ft olanı kullanıyorum. On altbilgi, bunları bir röportaj için iki kişi üzerinde yaka olarak kullanmanıza izin verir. Kapsül kablolarını daha önce olduğu gibi hazırlayın. Fiş bağlantısı için kriko muhafazasının yay kısmını atın ve bunu plastik iç manşon tarafından takip edilen her iki kablonun üzerine kaydırın. Bu tekrar etmeye değer:

1. Metal mahfazayı yay olmadan doğru yöne bakacak şekilde telin üzerine yerleştirin.
2. Plastik yalıtım manşonunu telin üzerine yerleştirin
3. Teli, şeridi vb. hazırlayın.
4. Çift kontrol…
5. Şimdi Lehim

Lehimleme kısmındaki en büyük fark, tüm blendaj telini ve toprakları birleştirmemiz gerektiğidir. Her bir tel şeridi için dış kılıfın yaklaşık ¾ inç gerisine. Ardından beyaz kabloyu dış kılıfla aynı hizada soyun. Şimdi hepsini tek bir demet halinde bükün ve bir tarafa çekin. Şimdi bunu lehimle kalaylayın. Bir ⅛ inç ya da öylesine dışında hepsini kesin. Mengenedeki kriko gövdesi size dönükken, toprak/ortak bağlantının üst kısmını kalaylayın. Şimdi birleşik kalkanı lehimleyin ve buna topraklayın. Bağlantının sağlam olduğundan emin olmak için soğumaya bırakın ve hafifçe çekin. Şimdi her kırmızı kabloyu doğru uzunlukta keseceğiz, göz küresine çevireceğiz, böylece sıyırıp uygun uç veya halka bağlantısına bağlayabiliriz. Mono versiyonundan farklı olarak, kırmızı kabloları kalaylayıp halka ve uç bağlantılarının dışına lehimleyeceğiz. Daha iyi bir açıklama için fotoğraflara bakın. Soğuduktan sonra plastik manşonu krikonun üzerine kaydırın ve ardından dış manşonu vidalayın. Mikrofonları çalıştıklarından emin olmak için test edin, ardından tıpkı mono versiyonda olduğu gibi mikrofon bağlantısını kapatmak için E6000 yapıştırıcıyı uygulayın.

3. Adım: “P48” veya Profesyonel Sürüm

Bu sürüm, 48V Phantom güç ve XLR konektörleri kullanır. "Simple P48" adı verilen çok saygın ama çok basit bir devre kullanır. Mikrofon yapan çoğumuzdan alıntı yapmak gerekirse: "Bu devreyi ben bulmadım ama keşke olsaydı" David McGriffy tarafından tasarlandı. 68K direnç ve 3.3uF kapasitör olmak üzere iki ek bileşenden oluşur. Bunlar, PUI-5024 kapsülünün dahili FET'ini uygun şekilde yönlendirmek için mikrofon ön yükselticisinin giriş devresi ile birleştirilmiştir. 68K optimaldir ve bu kapsüle özel seçilmiştir. Farklı bir kapsül kullanıyorsanız lütfen Simple P48 belgesine bakın. Diğer kapsüllerin farklı bir direnç değerine ihtiyacı olacaktır. Kondansatör, seste gözle görülür bir değişiklik olmaksızın 1uF ila 4.7uF arasında olabilir. 3.3uF kullanıyorum. Bir alüminyum elektrolitik istiyorsunuz. 10V olarak derecelendirilmiş bir tane kullanabilirsiniz ama ben 63V olarak derecelendirilmiş bir tane kullanıyorum çünkü hem zaten onlara sahibim hem de mevcut maksimum voltaj 48, en kötü durum senaryosu - yanlış kablolama vs. bunun üzerinde derecelendirildi. Gerçek gereksinim, onun ve 68K'nın XLR jakının içine sığmasıdır. Kullandığımız kablolama ile bu oldukça kolay. Ayrıca bir fark daha var ve bu önemli! Normalde toprak potansiyelinde olacak olan kapsül kasası P48'de DEĞİLDİR. Bunun üzerindedir ve yalıtılmalıdır. Bu, kapsülü bir ön cama veya mini tüylü ölü kediye yerleştiren bir elektrik bandı sargısı olabilir. Geçmişte benim gibi diğer insanlar da ısıyla daralan makaron kullandılar. Bunu yaparsanız, kapsülün üzerindeki ısıya dikkat edin. Çakmak veya açık alev değil bir ısı tabancası kullanın. Dahil edilen "Simple P48 Doc", Richard Lee tarafından yazılmıştır, Micbuilders forumundan https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Bu projeye gerçekten ilgi duyuyorsanız ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız [email protected] adresine bir e-posta gönderin ve katılmayı isteyin. Oradaki moderatörlerden biriyim.

Adım 4: P48'in İnşası

Kapsül kablolaması aynıdır. Koruyucuyu daha önce olduğu gibi kullanıyoruz. Kapsül ucundan kesmek. Not: Artık beyaz kabloya bağlı değildir ve bu durumda tüm kabloları gerçekten koruyor. Bunun bazı yapıcıları, kapsülün etrafına uzatmak için ekstra bakır folyo veya ekran kullanır. Bunu yapmayı seçerseniz, kapsül ile bunun arasında bir yalıtım katmanına ihtiyacınız olacaktır. Yapılarımda EMI veya RF ile ilgili bir sorun yaşamadım. Farkın tamamı XLR konektöründe. Aşağıdaki devreyi inceleyiniz. Aslen David McGriffy'ye aittir ve grafikler Lucas Falkenhain'e aittir. Pin 1'i konektör toprağına bağlamadığım için bundan sapıyorum. Herhangi bir sorunum olmadı. İlk adım, XLR dış kılıfını mikrofon kablosunun üzerine kaydırmaktır. İç plastik parça aslında yarılmış ve daha sonra takılabilir ama bunu da her zaman kaydırma alışkanlığım var. Kondansatörün negatif (-) ucunu bükün ve kapasitörün gövdesi boyunca yukarı doğru bükün. 68K direncini alın ve (-) ucunun yanında kapasitörün altıyla aynı hizada tutun. Direnç kablosunu ve (-) kapasitör kablosunu birlikte bükün. Her ikisini de bir arada tutmak için “Üçüncü El” timsah klipsini kullanma. Direnç ve kapasitör uçlarını birbirine lehimleyin. Şimdi, beyaz kabloyu daha sonra bağlayacak kadar bırakarak onları düzeltin. XLR bağlantı parçasını küçük bir mengeneye veya başka bir tutma yöntemine tutturun. Pin 1, 2, 3'ü doğru tanımladığınızdan emin olun! Üç pimi de lehimle kalaylayın. Şimdi direnç kapasitör grubunu alın ve Pin 1 ve 2'ye kolay bağlantı sağlamak için iki ucu kesin. Ardından direnç kablosunu Pin 1'e ve kapasitör kablosunu (+) Pin 2'ye lehimleyin. Şimdi mikrofon kablosunu hazırlama ve takma zamanı. Konektör parçalarının kablo üzerinde olup olmadığını iki kez kontrol edin! Dış jakı bir inç kadar geriye kesin ve bakır kalkanı geri çevirin. Bunu kesin ve ardından yaklaşık ¼ inç olacak şekilde kesin. Fotoğraflara bakın. Kırmızı kabloyu yaklaşık ½ inç olacak şekilde kesin ve yaklaşık ¼ inç ve kalay sıyırın. Koruyucu kabloyu Pin 1'e ve kırmızı kabloyu Pin 3'e lehimleyin. Şimdi beyaz kabloyu hizalayın, kesilebilir, sıyrılabilir ve direnç ve kapasitörün bağlantısına lehimlenebilir. Bağlantıların iyi olduğundan ve kısa devre olmadığından emin olmak için her şeyi kontrol edin. Küçük bir elektrik bandı parçası alıp konektör muhafazası vidalandığında kısa devre olmamasını sağlamak için konektör parçalarının etrafına saracağız. Kondansatör gövdesi ile direnç/kapak uçları arasında başlayın. Tüm montaj kaplanana kadar sarın. Şimdi konektörü XLR muhafazasına kaydırın. İç yuvayı dış tırnakla hizalayarak plastik parçayı dikkatlice içeri itin. Kabuğu vidalayın ve işimiz bitti!

Adım 5: Bonus Tur

Bunlar, Yaka Mikrofonu Ön Cam Muff'larının Movo MCW8'ine çok iyi uyuyor. 12 MM Lav için yapılmışlardır ve bunlar yaklaşık 10 MM'dir ve gayet iyi uyum sağlar. Birkaç tane daha denedim ve ya çok gevşek oturdular, mikrofon içeride sallandı ya da kapsülü içine sokmak imkansızdı.

Denediğim ve gerçekten işe yarayan bir diğer şey, telin üzerine kısa bir parça 5/32 inç pirinç boru koymak ya da kapsüle E6000 yapıştırıcı ile yapıştırılmış küçük bir köpük parçası kullanarak kapsülün yanına yapıştırmaktır.

Adım 6: Onlarla Kayıt Yapma

Kapsül hassasiyeti, diğer birçok elektret kondenser kapsülünden 10-20 db daha yüksek olan -24db'dir (+/-). Bu, diğer mikrofonlar kadar fazla kazanca ihtiyaç duymadıkları anlamına gelir. Bunu 80db sinyal-gürültü oranıyla birleştirin ve daha sessiz sesler için mükemmeldirler. Onları diğer mikrofonların yanına koymayacağımız şeylere çok yaklaştırabiliriz. Öyleyse onları çalışırken dinleyelim!

Son düşünceler:

Bunlar, diğer kayıt projelerinin başlangıç noktası için mükemmel kapsüllerdir. Bir PZM tasarımına veya üstel bir kornaya girebilirler. Onlarla ne yapabilirsiniz? Umarım bu öğreticiyi beğenmişsinizdir. Bu mikrofonları youtube kanalım Sound Sleuth'ta tanıtacağım, bu yüzden garip ve farklı seslerden hoşlanıyorsanız, lütfen buna abone olun. Ayrıca sesi sıkıştırmasız olarak SoundCloud'da yayınlayacağım.