LED Spot Işığı Dönüşümü: 8 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:18

Yerel ikinci el dükkânına göz atıyordum ve mum gücüne sahip 1 milyon el tipi spot ışıklarından birine rastladım. Her zaman bir tane istedim, ancak işe yaramadı, ancak başka türlü hasar görmedi, bu yüzden onu gelecekteki bir proje için aldım. Sanırım oradan başka şeyler aldığımdan beri belki 4 dolar ödedim.

6 ay sonra hızlı ileri sar. Terk ettiğim bir projeden bazı yedek parçalarım vardı, bu yüzden onları iyi bir şekilde kullandım ve akkordan LED'e dönüştürmeye karar verdim.

Işık ve güç kaynağını bir akkor lambadan ve kurşun asitli şarj edilebilir pilden yüksek güçlü LED ve lityum iyon pillere dönüştüreceğim. Bu, beklemediğim, üstesinden gelmek için oldukça zor bazı tasarım engelleri sundu, ancak harika bir projenin paylaşılması için yaptı.

Gereçler

Sarf malzemeleri ve araçlar için şunlara ihtiyacınız vardır: Değiştirmek istediğiniz bir "ana bilgisayar" veya spot ışığı. Sonunda ne kadar özelleştirme yapacağınızı belirleyeceğinden, onu dikkatli bir şekilde seçmek istersiniz. Boyut da önemlidir. Her şeyi tutabilmesi gerekiyor!

Piller. İstediğiniz tür ve boyutta nikel kadmiyum, nikel metal hidrit veya lityum iyon/polimer kullanabilirsiniz. Kapasite ve akım işleme yetenekleri nedeniyle Samsung INR18650 25RM lityum iyon pilleri seçtim. Kullandığım sürücü, pillerden 8 ampere kadar yüksek akım gerektiriyor. Sürücü seçiminize ve giriş voltajı gereksinimlerinize bağlı olarak ihtiyaç duyduğunuz kadar hücre kullanabilirsiniz.

LED sürücü. LED'in parlaklığını ve akımını kontrol etmeniz gerektiğinden bu çok önemlidir. Bir el feneri için tasarlanmış 22 mm çapında genel bir Çin para sürücüsü kullanıyorum. Sürücü seçiminiz, kullandığınız LED'e ve içinden ne kadar güç geçirmek istediğinize bağlıdır. Daha yüksek güçlü bir sürücünün pillerinizden yüksek güç gerektirdiğini unutmayın.

LED için Cree XHP 70.2 ile gittim. Küçük bir 1 watt'tan çılgın bir 100 watt'a, hatta birden fazla LED'e kadar istediğiniz herhangi bir LED'i kullanabilirsiniz. Güçlü LED'i beslemeniz ve soğutmanız gerektiğinden, güç arttıkça projenizin daha karmaşık hale geleceğini unutmayın.

LED'i ve sürücüyü soğutmak için soğutucu ve fan (isteğe bağlı). Bunlar aynı zamanda kritik parçalardır çünkü yüksek güçte emitör ve sürücü çok fazla ısı üretir. Pasif veya aktif soğutma kullanabilirsiniz (fansız veya fanlı). Pasif bir soğutucu, fan soğutmalı olandan daha büyük olacak ve kademeli düşüşler veya soğumalar arasındaki çalışma süreleri daha kısa olacaktır. Ben fanlı bir tane kullanıyorum.

Yardımcı reflektör (daha sonra eklemek zorunda kaldım). Bu, sahip olduğum başka bir ana bilgisayardandı.

Çeşitli ebatlarda ısıyla daralan makaron. Genelde 2 mm ve 4 mm kullandım.

Voltajları ölçmek ve kontrol etmek için dijital multimetre. Bunun için gerçekten süslü bir şeye gerek yok

Sac, 16 gauge iyi, 1,5 ila 1,8 mm kalınlık iyi. Sabit sürücüler, CD sürücüleri vb. için üst kasaları kullanabilirsiniz. Bu, reflektörü LED'i alacak şekilde değiştirmek içindir.

22 ve 18 gauge silikon teller, her biri 2 fit kırmızı/siyah. Yerel hobi dükkanınızda bulun, ancak Amazon, eBay veya Aliexpress önemli ölçüde daha ucuz

Pil dengesi/koruma kartı. Bunları eBay veya Aliexpress'den ucuza alın

Pil takımını eBay, Amazon veya Aliexpress'den yapmak için nikel pil tırnakları/şeritleri. Nikel kaplı çelik değil, saf nikel olduklarından emin olun.

Bir eBay veya Amazon veya Aliexpress kullanılıyorsa, pil ve fan için Dean'in T konektörü veya diğer konektörleri

3S denge konektörleri, eBay veya Aliexpress'den erkek ve dişi

0,25 inç alüminyum kuplörler ve uygun vidalar veya diğer ayırıcılar. Vidalar ve cıvatalar bölümündeki hırdavatçıdan benimkini aldım.

Sürücü tutucusunu yapmak için.45 mm bakır sac. Bunu dizüstü bilgisayarlar için eski bilgisayar soğutucularından veya sıhhi tesisat bölümünden alabilirsiniz. Bakır boru parçalarını kesip düz bir şekilde dövüp lehimlemek mümkündür.

Yapıştırıcı veya Velcro. Sıcak tutkal da olabilir. Pilimi sabitlemek için Velcro ve diğer öğeleri yapıştırmak için JB Weld ve siyanoakrilat (süper yapıştırıcı) kullandım

Reflektörü ve fanı monte etmek için plastik ayırıcılar. Kırık elektronik cihazlardan ve oyuncaklardan toplananlar, temel olarak vidaları takmak için her iki ucunda delinmiş delikler bulunan yuvarlak plastik çubuklardır. Kasa yarımlarını veya kapakları yerinde tutarlar. Aletler: Kesme diski, taşlama ve zımpara diskleri veya taşları ve yüksek hızlı çelik kesiciler ile Dremel aletiHobi veya jilet bıçağıTornavidalar İğne veya ince detay dosyaları40-60 watt havya veya istasyon. Aliexpress'ten Hakko T12 ipuçlarını alan bir Quicko T12 942 satın aldım. Güç kaynağına bağlı olarak 70 watt'a kadar çalışır. Kurşun bazlı lehim. Kester 44 63sn/37pb.31 mm çaplıDrill kullanıyorum

Lityum piller için denge şarj cihazı

Matkap uçları. 8 mm, 2 mm, 2,5 mm ve 6 mm boyutları kullandım. Ben de 1/2 inç boyutunda kullandım. Bantlı taşlama makinesi (isteğe bağlı)Sıcak tutkal tabancası (isteğe bağlı)

Bu sadece benim araç ve gereç listem. Sizinki farklı olabilir, ama projeyi bitirmek için kullandığım şey buydu. Bir torna veya freze makinesine sahip olmayı çok isterdim, çünkü bu işi çok daha hızlı hale getirecekti.

Adım 1: Ev Sahibi

Seçtiğim spot, tabanca kabzalı 1 milyon mum gücü. Işık kaynağı, bir otomotiv tipi H3 35 watt halojen lambadır. Akkor lamba tarafından üretilen ısıyı işlemek için ince çelikten yapılmış geniş bir sığ reflektörü vardı. Güç kaynağı 6 voltluk sızdırmaz kurşun asit aküdür. Çöpe atılmıştı ve tüm elektrolit kurumuştu. Pil, harici bir duvar şarj cihazıyla şarj edildi ve tüm güç ve şarj düzenlemesi bir direnç dizisine dayanmaktadır. Düşük voltaj kapatması veya koruması yoktur ve kurşun asitli aküde bu çok zordur çünkü akü sürekli olarak derin döngülüdür, derin deşarj olur ve ardından tamamen şarj olur veya kısmen boşalırsa doldurulur. Şarj cihazı, 5,5 mm x 2,1 mm namlu Jack aracılığıyla muhafazanın arkasına takılır. Bu kısmı tekrar kullanacağım. Bu muhafaza, bir şeyleri kırmadan sökmek ve yeniden monte etmek kolay olduğu için dönüşüm için harikaydı. Ayrıca havalı kamuflaj boyasını seviyorum. Tüm dönüştürme parçaları için içeride yeterli alan var. Ayrıca gövde çok sert ABS plastikten yapılmıştır. Reflektör mahfaza tarafından tutulur ve yarımlar montaj direkleri veya vidalar olmadan birbirine vidalandığında yakalanır. Yapmam gereken birkaç onarım vardı. Vida direklerinden biri kesmeye ve vidanın mahfazaya oturmasını ve kapatmasını önlemeye karar vermişti. Süper güçlü anında süper yapıştırıcı epoksimi kullanarak yapıştırdım (daha sonra). Kasa da biraz erimişti, bu yüzden geri bükmek zorunda kaldım. Çerçeve de eksikti. Genel olarak, yapılabilir görünüyor, o yüzden başlayalım!

Diğer modifikasyonlar, bataryaya yer açmak için bazı iç tırnakları çıkarmak ve denge soketi için bir açıklığı kesmekti.

Adım 2: Güç

Güç kaynağı olarak 6 18650 pilden yapılmış bir 3S2P lityum iyon pil takımı kullanıyorum. Lityum pilleri gerçekten seviyorum çünkü nikel kadmiyum veya nikel metal hidritten daha yüksek voltaja sahipler (tam şarjlı 4,2'ye karşı 1,5), çok fazla akım alabilir ve iyi kapasiteye sahiptir. Kullandığım piller Samsung INR 1865025RM, 20 amp CDR'de derecelendirilen 2500 mah kapasite (sürekli deşarj derecesi). 12.6 volt için 3 seri ve paralel olarak 2'ye sahip olduğum için, bu, ışığı 45 veya 50 dakika boyunca maksimum güçte çalıştırması gereken 5000 mah verir. Bu benim amaçlarım için fazlasıyla yeterli. Ayrıca, mevcut işleme yetenekleri iki katına çıkar. Seri-paralel konfigürasyon kullanmanıza gerek yoktur. Bir yükseltme sürücüsü kullanıyorsanız, seri yapabilir veya paralel olarak çalıştırabilirsiniz. Seri-paralel kullanıyorum çünkü sürücüm bir "buck" sürücü ve akü voltajı çıkış voltajından daha yüksek olmalı. Bu durumda 12,6 volt kabaca 6,5 volta düşürülür. Bu tip pil takımının nasıl oluşturulacağına dair bir Talimat hazırladım, bu nedenle bir veya dört bilgiyi daha kontrol edin. Ev sahibi boyutlarınıza göre paketinizi oluşturarak başlayın. Benimkini düzgün bir şekilde sığdırmak için düzenleyerek yaratıcı olmam gerekiyordu. Hücreleri lehimleme ile birbirine bağladım ki bu pek tavsiye edilen bir yöntem değil ama nokta kaynakçım yoktu. Bu nedenle, 40-60 watt'lık bir demir ve kaliteli kurşun bazlı lehim gereklidir, çünkü daha düşük güçlü bir lehim, hücreleri düzgün bir şekilde lehimlemek için yeterince ısınmaz ve lehimi eritmek için çok fazla ısı uygularsınız. Bu tehlikelidir ve pillerinizi mahvedebilir veya daha da kötüsü, pillerin aşırı ısınmasına ve havasının boşalmasına neden olabilir. Ütünüzün alabileceği en büyük keski ucunu kullanın ve ısıyı yükseltin. Ütüyü hücreler üzerinde lehimin akması için gereken süreden daha uzun süre tutmayın. Bunun için saf nikel şeritler kullanın, çünkü voltaj düştüğünde ve maksimum çıkışta çalıştığında aküden gelen akım 10 ampere kadar çıkar. Çelik şeritler daha yüksek dirence sahiptir.

Fotoğraflar, seri/paralel hücreleri bağlamak için 16 gauge kablo kullanan pilin ilk tasarımını gösteriyor, ancak bunları son sürüm için kaldırdım ve düz durdukları ve dışarı çıkmadıkları için yerlerinde nikel şeritler kullandım. pil birlikte ve bağlantıları kontrol ediyorsunuz, tek bir hücre veya paralel olarak çoklu kullanıyorsanız veya benim durumumda pil yönetim sistemini veya kartını (BMS) eklemeniz gerekiyor. Bu, seri bağlantılarda çok önemlidir, çünkü her hücrenin eşit şekilde şarj ve deşarj olması ve ayrıca tek tek hücrelerin düşük voltaj için izlenmesi gerekir. Bir BMS kullanmazsanız, pillerinizden en iyi performansı alamazsınız ve aşırı deşarj veya aşırı şarj nedeniyle pillerinize zarar verebilirsiniz. Hücreleri bir denge şarj cihazıyla düzgün bir şekilde şarj etmek için gerekli olan denge bağlantı ucunu da ekledim. Li-ion piller için bir denge şarj cihazı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim, çünkü uzun süre dayanmalarını sağlar. Sürücü panosuna giden şarj soketi ve çıkış için giriş kabloları ekledim. Ayrıca soğutma fanı için bir kurşun ve 2.1 mm JST konektörü ekledim.

Son adım, çıplak bağlantıların elektrik bandı ve ısıyla daralan makaronla yalıtılması ve maskeleme bandıyla sarılmasıydı.

3. Adım: Hafif Motor

"Hafif motor", LED ve sürücü paketidir. Bir LED'i sürücüsüz çalıştırabilmenize rağmen, en iyi sonuçlar için LED'lerin gerçekten sürücülere ihtiyacı vardır. El fenerleri için sürücüler, LED'in çıkışını kontrol etmek için bir kullanıcı arayüzü ekler. Muhtemelen LED'inizin her zaman tam güçte çalışmasını istemediğiniz için, onu kontrol etmek için yerleşik modlara sahip bir kullanıcı arayüzüne sahip bir sürücüye ihtiyacınız vardır.

LED için Cree XHP 70.2 emitör kullanıyorum. 5000k renk sıcaklığıdır (nötr beyaz). 1,5 mm kalınlığında bir bakır parçasının üzerine 16 mm çapındaki doğrudan termal yol devre kartına monte edilmiştir. Buna MCPCB veya metal çekirdekli baskılı devre kartı denir. 350 ila 400 miliamperin üzerinde çalışan tüm LED'ler için bakır veya alüminyumdan yapılmış bir LED gerekir. Bu, LED'den gelen tüm ısının doğrudan soğutucuya gitmesini sağlayan özel bir tabana sahiptir. Bu, LED'in maksimum çıkışta çalışmasına ve uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için önemlidir.

İleri voltaj 6,3 volttur ve Cree, sürücü akımını 5 amperde (30-32 watt) çok muhafazakar bir şekilde değerlendirir. Bu emitör, iyi soğutma ile kolayca 10-20 amper (12 volt/6 volt) alır! Sürücüm sadece 5 amperde, yaklaşık 32 watt'ta çalıştırıyor. Bu led'i farklı bir devre kartı ile 12 voltta da çalıştırabilirsiniz.

Kullandığım sürücü, onlar için harika bir yer olan Aliexpress'den. Başka yerlerde de bulunabilirler, ancak fiyat biraz yükselebilir. Benimkini yaklaşık 7 USD'ye aldım. Oldukça basit, seri girişte (8.4 ila 12,6 volt) ve 6,5 volt çıkışta (moda bağlı olarak) 2-3 lityum iyon hücresi. Çıkışta akım 5 amper olarak ayarlanmıştır, ancak bunun doğrusal olmayan bir sürücü olduğunu ve çıkışın pil seviyelerine göre değişmediğini unutmayın! Bu, voltaj düşmeye başladığında pilden çekişin %100 güçte 8 ampere kadar yüksek olacağı anlamına gelir! Bu yüzden yüksek çıkışlı pillere ihtiyacımız var. Düşük, orta yüksek (%100), SOS modu ve flaş modu olmak üzere 5 modu vardır. %100'de oldukça ısınıyor, bu yüzden soğutmanız gerekiyor.

Adım 4: Reflektörün ve Tabanın Montajı

Bir LED ve bir akkor (filaman) veya hatta bir ark deşarjlı ışık kaynağı için reflektör farklı olduğundan, orijinal reflektörün değiştirilmesi gerekiyordu. LED'ler ve akkor ışık kaynakları, ışığı kaynaktan farklı şekilde yansıtır. Filament 360 derecelik bir düzende ışık yayar, bir LED ise merkezden yaklaşık 120 ila 130 derecelik bir açıyla ışık yayar. LED'ler genellikle neredeyse aynı hizada oturan bir reflektörün arkasına otururken, akkor lambalar ışığı daha iyi toplamak ve odaklamak için reflektörün tabanından uzağa yerleştirilmiştir.

Daha sonra, tellerin reflektörün metal tabanında kısa devre yapmasını önlemek için LED'in etrafına bir boşluk halkası ekledim. Yaklaşık 3,5 mm olan bu yükseklik için mükemmel olduğu için bir bilgisayarın sabit diskinden bir boşluk halkası kullandım. Halkanın altına termal macun ekledim ve soğutucunun üzerine koydum ve JB kaynakladı. Reflektör tabanının bir miktar termal kütle eklemesini istedim, bu yüzden reflektör tabanına karşı oturduğu halkanın üstüne termal bileşik koyacağım.

Akkor reflektörde olmadığı için bir 'taban' yapmak zorunda kaldım. İyi bir ışık dağılımı ve odaklama için önemli olan ince olduğu, ancak çok ince olmadığı ve cilalaması kolay olduğu için bir bilgisayar sabit diskinin üst kapağını kullandım. Dremel aletimin kesme diskiyle şekil vermek için kestim (göz koruması kullanın!). Teneke makas kullanabilirsiniz, ancak bu parçayı bükebilir ve kullanılamaz hale getirebilir. Reflektör, neredeyse tamamen düz oturmalıdır. Tüm montaj tamamlandıktan sonra tabanı cilalayacağım. Bu, bir kayışlı taşlama makinesinin ve bir Dremel'in çok yardımcı olduğu yerdir. Bunlara sahip değilseniz, metal için tasarlanmış ince taneli zımpara kağıdı kullanın. İnce sacdan yapılmış reflektörü önce bir yansıtıcı katman, ardından bir kat şeffaf vernikle zımparalamaya başladım. Odaklanmayı doğru yapmak için öğütme işlemi gerçekten önemlidir. Bu dönüşümlerin en sıkıcı kısmı. Ne yazık ki, reflektör bir LED ile çalışmak için çok geniş ve çok sığdı, bu yüzden doğaçlama yapmak zorunda kaldım. Reflektörü başka bir ana bilgisayardan aldım ve iyi bir sıcak nokta ve bol miktarda dökülme ile güzel bir odak elde edene kadar tabanı toprakladım. Bu nedenle XHP 70.2'yi gerçekten seviyorum. İyi bir reflektör ile çok fazla atış yapabilirsiniz, böylece ışık çok uzağa gider ve geniş bir alanı aydınlatacak şekilde dökülür. Bu reflektör, orijinalin kalıntılarının içine oturacak ve bir yuva görevi görecektir. Sonunda ikisini birbirine yapıştırdım. Tüm montajın ağırlığını taşıyacağı için bağın gerçekten güçlü olması gerekiyordu. Ardından, reflektörü ve tabanı ısı emiciye monte etmenin bir yolunu tasarlamam gerekiyordu. Bakım veya onarım için sökmeyi kolaylaştırmak önemlidir, bu nedenle yapıştırıcı söz konusu değildi. Deneme yanılma gerektirdi, ancak her iki ucunda da iç kısımdan dişli olan 0,25 inç çapında alüminyum silindirler buldum. Dişli çubuklar için kuplörler, ancak benim çözümüm için mükemmel çalıştılar. LED'e boşluk bırakmak için onları ısı emiciden ayırmak için doğru yüksekliğe (yaklaşık 5/8 inç) toprakladım. Bağlantı parçaları, JB Weld ile ısı emiciye sabitlendi. Onları mahvetmeye çalıştım ama işe yaramadı. Taban monte edildikten sonra reflektörü tabana monte etmem gerekti. Bir dizüstü bilgisayardan kurtardığım bazı plastik zıtlıklar kullandım. Bunlar dizüstü bilgisayarın kasasını bir arada tutar. Onları reflektör tarafının dış hatlarına uyacak şekilde öğütmek zorunda kaldım ve sonra yapıştırdım. Bunun için süper yapıştırıcımı ve kabartma tozu çimentomu kullandım çünkü anında kuruyor ve çok güçlü kaya sertliğinde bir çimento oluşturuyor. Parçaların üzerine bir kat süper yapıştırıcı sürün, yerlerine bastırın ve ardından parçaların üzerine kabartma tozu serpin. Kabartma tozu, süper yapıştırıcıyı anında emer ve anında epoksi gibi süper güçlü bir çimentoya dönüşür. Düzenli! Oldukça sert görünüyordu ve LED'i yaktıktan sonra reflektörün kenarlarından çok fazla ışık kayboluyor, bu yüzden birkaç kat siyah boya ile boyadım. Dış reflektörün kalıntılarını da yarı parlak boyadım. siyah. Bağlantılar sabitlendikten sonra reflektörü tabana vidaladım ve odağı tekrar test ettim. Hizalandıktan sonra, bantladım ve montaj için tabandaki montajların ve delinmiş deliklerin konumunu işaretlemek için ince bir Sharpie kullandım. Burada gerçekten hassas olmanız gerekir, yoksa odak bozulur. Bazen ayarlamaya yer açmak için delikleri olması gerekenden daha büyük deliyorum. Odak tamam çıktı! Bitmiş reflektöre önden bakarsanız, LED'in kalıbını görebilirsiniz.

Adım 5: LED'in, Sürücünün ve Soğutma Fanının Monte Edilmesi

Soğutma çözümü, bir Intel stok soğutucu ve 80 mm x 10 mm kasa fanından oluşur. Intel Core i7-3770'den bir soğutucu kullanıyorum. Seviyorum çünkü hacimli değil, yuvarlak, ince ve 84 watt gücü kaldıracak şekilde tasarlandı. LED'i ve sürücüyü idare etmek için fazlasıyla yeterli. Destekleri keserek fanı çıkardım. İhtiyacım olmayacağı için montaj ayaklarını da çıkardım. Orijinal fan braketini sonraya sakladım. Alabileceğim tüm odaya ihtiyacım olduğu için daha kalın bir 20 veya 25 mm fan işe yaramadı. XHP 70.2, watt başına lümen bakımından oldukça verimlidir, ancak tüm yüksek güçlü LED'ler gibi, yüksek sürücü akımlarında çok fazla ısı üretir, bu nedenle iyi soğutma şarttır. Bu ana bilgisayar için herhangi bir harici havalandırmaya sahip olmayacağım, bu yüzden sistemi fazladan kurdum.

İlk adım LED'i monte etmekti. Soğutucunun üst kısmına 4 delik açtım. LED'in sürücüden geçmesi için iki kablo ve montaj için vidalara diş açma için iki. LED'in bakır devre kartı (MCPCB olarak adlandırılır) ile ısı emicisi arasına termal macun ekledim, böylece aralarında daha iyi ısı iletkenliği sağlandı. Bu tam olarak bilgisayarınızdaki ısı emicisini değiştirirken yapacağınız gibi. Kabloları sürücüden LED'e yönlendirmek için iki adet 2,5 mm delik, ardından montaj vidaları için iki adet daha delik açtım. Sürücü bir el fenerinde çalışmak üzere tasarlandığından ve iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyduğundan, onu öylece asılı bırakamazdım. Bir el fenerinde, sürücü, LED için üstte bir raf ve sürücünün oturması için altta açık bir raf ile bir açıklık bulunan içi boş bir tüp olan bir "hap" üzerine monte edilir. Soğutma için el feneri gövdesine ve negatif pil için elektrik kontağına geçer. Sürücü için akü negatif (toprak) kontağı olarak da işlev gören bir "hap" veya tutucu yapmak zorunda kaldım. Sürücünün merkezi pozitif temastır.

Bunu inşa etmek ve mühendislik yapmak gerçekten zaman alıcıydı. Eski bir dizüstü bilgisayar soğutucusundan 0,5 mm'lik bakır levhalar kullandım, ikisini birbirine lehimledim ve ardından ortada 22 mm'lik bir delik açtım. Sürücüyü yerinde tutan biraz daha küçük bir delikle üçüncü, biraz daha büyük bir parçaya lehimledim. Bu çok zaman aldı, Dremel ile taşlama ve ardından tam oturması için elle eğeleme. Düşmesini önlemek ve iyi bir elektrik bağlantısı sağlamak için sürücüyü çok sıkı tutması gerekiyordu.

Tutucuda ayrıca onu ısı emiciye sabitleyen vidalar için montaj tırnakları vardır. Soğutucuyla iyi bir termal temas için sürücü tutucunun altına termal macun ekledim. En iyi termal yolla mükemmel bir çözüm değildi, ama iyi çalışıyor. Kasa fanını monte etmek için Intel fanın orijinal çerçevesini kullandım. Eski stok çerçeve soğutucuya monte edilir, bu yüzden yeni bir montaj çözümü yapmak zorunda kalmayacağım için onu tuttum. Çıktı, çap, kullandığım fanın montaj deliği modeliyle hemen hemen aynıydı. Doğru dövüşmesi için bazı malzemeleri öğütmek zorunda kaldım. Bu tür plastikleri öğütücü ile taşlarken, maske ve göz koruması takın ve çok kötü koktuğu ve tozunun her yere dağıldığı için mümkünse açık havada yapın. Muhtemelen nefes almak için en iyi şey değil.

Son adım, plastik ayırıcılardan yapılmış 4 montaj direği üzerinde JB kaynağıydı. Fanı sabitlemek için vidaları içlerinden geçirdim. Sürücünün yaklaşık 6-7 mm yukarısına oturur, bu nedenle iyi bir hava akışı ve kablolar için yer vardır. Fan etraftaki en sessiz şey değil, ama yeterince iyi.

Adım 6: Her Şeyi Bağlama ve Test Etme

Havyayı ateşleme zamanı! Elektrik bağlantıları oldukça basitti. Anlık anahtar gerçekten güçlü ve 125 volt AC ve 15 amper ile başa çıkabilir, bu nedenle bu kurulumda herhangi bir sorun olmaz. NO, NC, COM tipi olduğu için bir el feneri tasarımında da görülmesi ilginç bir anahtardır. Bir anlık anahtar (NO) olarak veya temelde bir kesici olan, bir tür manuel röle veya solenoid gibi bir acil durum kapatma anahtarı (NC normalde kapalı) olarak kullanılabilir.

Batarya bağlantıları için 18 AWG kablo, diğer her şey için 22 AWG kullandım. Anahtarı anlık anahtar olarak kullanıyorum. Aküden gelen negatif çıkış sürücü tutucuya, pozitif çıkış ise normalde bir yayın gittiği sürücünün merkezine gider. Reflektör düzeneğinin kolayca çıkarılması için çıkışa bir Dean's T konektörü koydum. Ana bilgisayarın sıkışık iç kısımlarında kısa devre olmasını önlemek için tüm çıplak tel bağlantılarını kapatmak için ısıyla daralan makaron kullandım. LED, fan ve sürücünün testi gayet iyiydi! Odaklama yaparken daha önce test etmiştim, bu yüzden işe yaradığını biliyordum.

Şarj fişinden gelen kablolar, BMS kartının pil pozitif ve negatif çıkış tarafına gitti.

Pili el fenerine entegre olacak şekilde tasarladığım için, onu ana bilgisayarın arkasına sıcak yapıştırdığım Velcro şeritlerle monte ettim. Mevcut şarj jakını kullandım, ancak balans fişi için bir açıklığı kesmiştim. Sürücü çıkışı LED'e gider. Fan girişi ve çıkışı için 2 pimli JST HX konektörlü bir kablo ekledim, böylece kolayca çıkarabildim. Fan, pil çıkışından beslenir ve anahtara basıldığında devreye girer. Fanın 5 voltta çalışması gerektiği için, aşırı hızlanmadan ve gürültülü olmadan ve muhtemelen ömrünü kısaltmadan 12.6 voltluk pilden çalıştıramadım. Fana giden voltajı azaltmak ve daha yavaş dönmesini sağlamak için bazı seri dirençler ekledim. Reflektör düzeneği reflektör, fanlı soğutucu, LED ve sürücüden oluşuyor. Kolay servis için modüler tuttum. Ana bilgisayarın önündeki yuvaların içine monte edilir ve iki yarım birbirine vidalandığında sabitlenir.

Pili şarj etmek için 5,5 mm x 2,1 mm şarj jakını tuttum ve denge şarj cihazıma bir adaptör ekledim. SkyRC iMax B6'nın bir klonu. Gayet iyi çalışıyor, pili şarj ediyor ve dengeli gidiyor. Aküye ve şarj cihazına bağlanmak için iki erkek uçlu bir denge kablosu uzatması kullandım. Pili 1,5 ila 2 amper arasında şarj ediyorum ve şarj olması yaklaşık 2 saat sürüyor.

Adım 7: Son Montaj ve Test

Tüm bağlantılar yapıldıktan ve ana bilgisayar içinde her şey sıkıştıktan sonra, test zamanı! Resimlerden de görebileceğiniz gibi, içeride neredeyse hiç yer kalmadı, ancak hepsi sığdı ve hava sirkülasyonu için yeterince yer var. Pili çıkarmam gerekirse diye ana bilgisayara sabitlemek için Velcro kullandım.

Işık tam güçte çok parlaktır. Sürücünün düşük orta, yüksek, SOS ve flaş olmak üzere 5 programlanmış modu vardır. Kullanımı oldukça kolay.

Dökülme çok geniş. Tüm yemek ve oturma odamı aydınlatıyor. ve ışık iyi bir mesafe atar. Daha küçük LED'ler kadar değil, ama çok iyi. 300 metre uzaktaki bir ağacı kolayca aydınlatır. Fan, yüksek sıcaklıkta uzun süreli çalışma sırasında soğumasını sağlamak için yeterli ısıyı çıkardığı için ısı sorun olmaz. Piller aşırı ısınmadan önce bitecektir. Çalışma süresi tamam, en yüksek ayarda yaklaşık 60 dakika ve düşük ayarda çok daha uzun. Sürücü, çıkışın düştüğü yerlerde düşük voltaj korumasına sahipti ve ardından pil 9 volta ulaştığında kapanıyor. Lümen çıkışı muhtemelen 4300 ila 4500 lümendir, orijinal H3 otomotiv akkor lambasından yaklaşık iki kat daha parlak ve lümen başına daha fazla verimlilik. Gerçekten memnunum!

Adım 8: Sonuç

Bu proje beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bitirmeye başlamak 2 ay sürdü ve muhtemelen hafta sonları 100-200 saat çalıştı. Toplam maliyet 60 USD civarındaydı. Nispeten, şimdiye kadar yaptığım en pahalı proje, ancak bunu bu tür benzer ışıklarla karşılaştırırsanız, pilleri dahil ettiğinizde maliyet çok daha yüksek olabilir. Piller için 25 dolar LED için 11 dolar ısı emici için 5 dolar fanSürücüler için 5 dolar 18 dolardı (sürücü montajını bulma sürecinde ikisini öldürdüğümden beri üç tane aldım) BMS kartı için 6 dolar

Bunların çoğunu ABD'den aldım, ancak bazıları Çin'den (LED, sürücü) çünkü çok daha ucuz ve bulması kolay.

Zaten sahip olduğum şeylerin geri kalanı.

Genel olarak, hoş değil, biraz hantal, ama her gün işlevi yerine getireceğim. Gerçekten parlak, 4500 lümen civarında, iyi bir çalışma süresine sahip ve gerçekten pratik. Eski akkor lamba ve kurşun asitli pil üzerinde büyük bir yükseltme ve harika bir deneyim için yapılmış! Bu projeden çok şey öğrendim ve bir sonraki projem daha da iyi olacak. Eğitilebilirliğimi kontrol ettiğiniz için teşekkürler!