350 Watt Kendinden Salınımlı D Sınıfı Amplifikatör: 8 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19

Giriş ve neden bunu öğretilebilir hale getirdim:

İnternette, insanlara kendi D sınıfı amplifikatörlerini nasıl oluşturacaklarını gösteren çok sayıda öğretici var. Verimlidirler, anlaşılması kolaydır ve hepsi aynı genel topolojiyi kullanır. Devrenin bir parçası tarafından üretilen yüksek frekanslı bir üçgen dalga vardır ve çıkış anahtarlarını (neredeyse her zaman MOSFET'ler) açıp kapatmak için ses sinyali ile karşılaştırılır. Bu "DIY D Sınıfı" tasarımların çoğunda geri bildirim yoktur ve yalnızca bas bölgesinde temiz ses çıkaranlar. Bir dereceye kadar kabul edilebilir subwoofer amplifikatörleri yaparlar, ancak tiz bölgelerinde önemli bozulmalara sahiptirler. Geri beslemesi olmayanlar, MOSFET anahtarlaması için gereken ölü zaman nedeniyle, sinüs dalgasının aksine bir üçgen dalga gibi görünen bir çıkış dalga biçimine sahiptir. Müziğin bir trompetten çıkıyormuş gibi ses çıkarmasına neden olan ses kalitesinde gözle görülür bir düşüşe yol açan önemli istenmeyen harmonikler mevcuttur. Önceki D sınıfı amplifikatörümün biraz trompetçi, çok güçlü olmayan sesi, bu belirsiz, yeterince kullanılmayan topolojiyi kullanarak bir amplifikatör araştırmaya ve oluşturmaya karar vermemin nedenidir.

Ancak, klasik "üçgen dalga karşılaştırıcısı", D sınıfı bir amplifikatör oluşturmanın tek yolu değildir. Daha iyi bir yol var. Sinyali modüle eden bir osilatöre sahip olmak yerine, neden tüm yükselticiyi osilatör yapmıyorsunuz? Çıkış MOSFET'leri, gelen sesi alan pozitif giriş ve amplifikatörün çıkış voltajının (ölçek küçültülmüş) bir versiyonunu alan negatif giriş ile bir karşılaştırıcının çıkışı tarafından (uygun sürücü devresi aracılığıyla) sürülür. Histerez, çalışma frekansını düzenlemek ve kararsız, yüksek frekanslı rezonans modlarını önlemek için karşılaştırıcıda kullanılır. Ayrıca, çıkış filtresinin rezonans frekansındaki çınlamayı bastırmak ve amplifikatörün yaklaşık 100 Khz çalışma frekansında faz kaymasını yaklaşık 90 dereceye düşürmek için çıkış boyunca bir RC snubber ağı kullanılır. Bu basit ama kritik filtrenin ihmal edilmesi, amplifikatörün kendi kendini imha etmesine neden olacaktır, çünkü birkaç yüz voltluk voltajlar üretilebilir ve filtre kapasitörlerini anında yok edebilir.

Çalışma prensibi:

Amplifikatörün ilk başlatıldığını ve tüm voltajların sıfır olduğunu varsayın. Histerezisi nedeniyle, karşılaştırıcı çıkışı pozitif veya negatif olarak çekmeye karar verecektir. Bu örnek için, karşılaştırıcının çıkışı negatif çektiğini varsayacağız. Birkaç on mikrosaniye içinde, amplifikatörün çıkış voltajı, karşılaştırıcıyı çevirecek ve voltajı tekrar yukarı gönderecek kadar azaldı ve bu döngü, istenen voltajı çıkışta tutarak saniyede yaklaşık 60 ila 100 bin kez tekrar ediyor. Bu frekansta filtre indüktörünün yüksek empedansı ve filtre kondansatörünün düşük empedansı nedeniyle çıkışta fazla gürültü olmaz ve yüksek çalışma frekansı nedeniyle duyulabilir aralığın çok üzerindedir. Giriş voltajı artarsa, çıkış voltajı, geri besleme voltajının çıkış voltajına ulaşmasına yetecek kadar artacaktır. Bu şekilde amplifikasyon sağlanır.

Standart D sınıfına göre avantajlar:

1. Son derece düşük çıkış empedansı: Çıkış MOSFET'leri, filtreye ulaşıldıktan sonra istenen çıkış voltajına geri dönmeyeceğinden, çıkışın empedansı neredeyse sıfırdır. Gerçek ve istenen çıkış voltajı arasında 0,1 voltluk bir fark olsa bile, voltaj karşılaştırıcıyı geri çevirene kadar (veya bir şey patlayana kadar) devre amperleri çıkışa boşaltacaktır.

2. Reaktif yükleri temiz bir şekilde sürme yeteneği: Son derece düşük çıkış empedansı nedeniyle, kendi kendine salınan D sınıfı, çok az harmonik bozulma ile büyük empedans düşüşleri ve tepe noktaları olan çok yollu hoparlör sistemlerini çalıştırabilir. Portun rezonans frekansında düşük empedanslı portlu subwoofer sistemleri, geri beslemesiz "üçgen dalga karşılaştırıcı" amplifikatörün iyi sürmek için mücadele edeceği bir hoparlörün en iyi örneğidir.

3. Geniş frekans tepkisi: Frekans arttıkça, amplifikatör, geri besleme voltajını giriş voltajıyla uyumlu tutmak için görev döngüsünü daha fazla değiştirerek telafi etmeye çalışacaktır. Filtrenin yüksek frekansları zayıflatması nedeniyle, yüksek frekanslar düşük olanlardan daha düşük bir voltaj seviyesinde kesilmeye başlayacaktır, ancak müziğin basta tizden çok daha fazla elektrik gücüne sahip olması nedeniyle (yaklaşık 1/f dağılımı, eğer isterseniz daha fazla). bas güçlendirmeyi kullanın), bu herhangi bir sorun değil.

4. Kararlılık: Düzgün tasarlanmışsa ve bir engelleyici ağ mevcutsa, çıkış filtresinin çalışma frekansındaki yaklaşık 90° faz marjı, ağır kırpma altında ağır yükler sürse bile amplifikatörün kararsız hale gelmemesini sağlar. Amfi kararsız hale gelmeden önce, muhtemelen hoparlörleriniz veya sub'larınız gibi bir şeyi patlatacaksınız.

5. Verimlilik ve küçük boyut: Amplifikatörün kendi kendini düzenleyen doğası nedeniyle, MOSFET anahtarlama dalga biçimlerine bol miktarda ölü zaman eklemek ses kalitesini etkilemez. Kaliteli bir indüktör ve MOSFET'ler ile %90'a varan tam yük verimlilikleri mümkündür (amplifikatörümde IRFB4115'ler kullanıyorum). Sonuç olarak, FET'lerde nispeten küçük bir ısı emici yeterlidir ve bir fan yalnızca yalıtımlı bir muhafaza içinde yüksek güçte çalışıyorsa gereklidir.

Adım 1: Parçalar, Sarf Malzemeleri ve Ön Koşullar

Önkoşullar:

Özellikle sesi temiz bir şekilde yeniden üretmek için tasarlanmış herhangi bir yüksek güç devresi kurmak, temel elektronik kavramları hakkında bilgi gerektirir. Kondansatörlerin, indüktörlerin, dirençlerin, MOSFET'lerin ve op-amp'lerin nasıl çalıştığını ve ayrıca bir güç işleme devre kartının nasıl düzgün şekilde tasarlanacağını bilmeniz gerekecektir. Ayrıca, delikli bileşenlerin nasıl lehimleneceğini ve stripboardun nasıl kullanılacağını (veya bir PCB oluşturulacağını) da bilmeniz gerekir. Bu eğitim, daha önce orta derecede karmaşık devreler kurmuş kişilere yöneliktir. Herhangi bir D sınıfı amplifikatördeki alt devrelerin çoğu yalnızca iki voltaj seviyesiyle ilgilendiğinden - açık veya kapalı - kapsamlı analog bilgisine gerek yoktur.

Ayrıca bir osiloskopun nasıl kullanılacağını (sadece temel işlevler) ve amaçlandığı gibi çalışmayan devrelerde nasıl hata ayıklanacağını da bilmeniz gerekecektir. Bu karmaşıklıkta bir devre ile, ilk inşa ettiğinizde çalışmayan bir alt devreye sahip olmanız çok muhtemeldir. Bir sonraki adıma geçmeden önce sorunu bulun ve düzeltin, bir alt devrede hata ayıklamak, tüm panoda bir yerde bir hata bulmaya çalışmaktan çok daha kolaydır. İstenmeyen salınımı bulmak ve sinyallerin olması gerektiği gibi göründüğünü doğrulamak için osiloskop kullanımı gereklidir.

Genel ipuçları:

Herhangi bir D sınıfı amplifikatörde, yüksek frekanslarda anahtarlanan yüksek voltajlara ve akımlara sahip olacaksınız, bu da çok fazla gürültü üretme potansiyeline sahip. Ayrıca gürültüye duyarlı ve onu alıp yükseltecek düşük güçlü ses devrelerine sahip olacaksınız. Giriş aşaması ve güç aşaması, kartın zıt uçlarında olmalıdır.

Özellikle güç aşamasında iyi topraklama da önemlidir. Topraklama kablolarının doğrudan negatif terminalden her bir kapı sürücüsüne ve karşılaştırıcıya geçtiğinden emin olun. Çok fazla topraklama kablosuna sahip olmak zor. Bunu bir baskılı devre kartı üzerinde yapıyorsanız, topraklama için bir topraklama düzlemi kullanın.

İhtiyacınız olacak parçalar:

(Kaçırdıysam bana mesaj atın, eminim bu tam bir listedir)

(HV etiketli her şey, en azından hoparlörü çalıştırmak için yükseltilmiş voltaj için, tercihen daha fazlası için derecelendirilmelidir)

(Bunların çoğu, özellikle kapasitörler olmak üzere bir çöp kutusuna atılan elektronik ve cihazlardan kurtarılabilir)

• 375 watt kapasiteli 24 volt güç kaynağı (bir lityum pil kullandım, pil kullanıyorsanız LVC'ye sahip olduğunuzdan emin olun (düşük voltaj kesme))
• 65 voltta 350 watt sağlayabilen güç dönüştürücüyü artırın. (Amazon'da "Yeeco güç dönüştürücü 900 watt" ifadesini arayın ve kullandığımı bulacaksınız.)
• Her şeyi üzerine inşa etmek için "Perf board" veya proto-board. Giriş kartını aynı tahta üzerine inşa etmek istiyorsanız, bu proje için çalışmak için en az 15 inç kareye sahip olmanızı öneririm.
• MOSFET'leri monte etmek için soğutucu
• 220uf Kondansatör
• 2x 470uf Kapasitör, biri giriş voltajı için derecelendirilmelidir (HV değil)
• 2x 470nf Kondansatör
• 1x 1nf Kondansatör
• 12x 100nf Seramik Kondansatör (veya poli kullanabilirsiniz)
• 2x 100nf Poli kapasitör [HV]
• 1x 1uf Poli kapasitör [HV]
• 1x 470uf LOW ESR Elektrolitik kondansatör [HV]
• 2x 1n4003 diyot (2*HV veya daha fazlasına dayanabilen herhangi bir diyot iyidir)
• 1x 10 amper sigorta (veya bir terminal bloğu boyunca kısa 30AWG tel parçası)
• 2x 2.5mh indüktör (veya kendinizinkini sarın)
• 4x IRFB4115 Güç MOSFET [HV] [ORJİNAL olmalı!]
• Çeşitli dirençler, onları birkaç dolara eBay veya Amazon'dan alabilirsiniz.
• 4x 2k Trimmer potansiyometre
• 2x KIA4558 Op amp (veya benzeri ses op amp'leri)
• 3x LM311 karşılaştırıcı
• 1x 7808 voltaj regülatörü
• 1x "Lm2596" kova dönüştürücü kartı, bunları birkaç dolara eBay veya Amazon'da bulabilirsiniz
• 2x NCP5181 kapı sürücüsü IC (biraz havaya uçabilir, daha fazlasını elde edebilirsiniz) [ORJİNAL olmalı!]
• Giriş kartına bağlanmak için 3 pinli başlık (veya mekanik sertlik için daha fazla pin)
• Hoparlörler, güç vb. için teller veya terminal blokları
• 18AWG güç kablosu (güç aşamasını kablolamak için)
• 22 AWG bağlantı kablosu (diğer her şeyi kablolamak için)
• Giriş aşaması için 200 ohm düşük güçlü ses transformatörü
• Amplifikatörü soğutmak için küçük 12v/200ma (veya daha az) bilgisayar fanı (isteğe bağlı)

Araçlar ve malzemeler:

• 1x ve 10x problu en az 2us/div çözünürlüklü osiloskop (kendi 10x probunuzu yapmak için 50k ve 5k direnç kullanabilirsiniz)
• Gerilim, akım ve direnç yapabilen multimetre
• Lehim ve havya (Kester 63/37 kullanıyorum, İYİ KALİTE kurşunsuz da deneyimli iseniz çalışır)
• Lehim emici, fitil vb. Bu kadar büyük bir devrede hata YAPACAKSINIZ, özellikle indüktörü lehimlerken, bu bir acıdır.
• Tel kesiciler ve striptizciler
• Breadboard ve 555 zamanlayıcı gibi birkaç HZ'lik kare dalga oluşturabilen bir şey

2. Adım: Kendinden Salınımlı D Sınıfının Nasıl Çalıştığını Öğrenin (isteğe bağlı, ancak Önerilen)

Başlamadan önce devrenin gerçekte nasıl çalıştığını öğrenmek iyi bir fikirdir. İleride yaşayabileceğiniz herhangi bir problemde büyük ölçüde yardımcı olacak ve tam şemanın her bir bölümünün ne yaptığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

İlk görüntü, LTSpice tarafından üretilen ve amplifikatörün anlık bir giriş voltajı değişikliğine tepkisini gösteren bir grafiktir. Grafikten de görebileceğiniz gibi yeşil çizgi mavi çizgiyi takip etmeye çalışıyor. Giriş değişir değişmez, yeşil çizgi olabildiğince hızlı yükselir ve minimum aşma ile sabitlenir. Kırmızı çizgi, filtreden önceki çıkış aşamasının voltajıdır. Değişiklikten sonra, amplifikatör hızla yerleşir ve bir kez daha ayar noktası etrafında salınmaya başlar.

İkinci görüntü temel devre şemasıdır. Ses girişi, çıkışı girişe yaklaştırmak için çıkış aşamasını sürmek için bir sinyal üreten geri besleme sinyali ile karşılaştırılır. Karşılaştırıcıdaki histerezis, devrenin kulakların veya hoparlörlerin yanıt veremeyeceği kadar yüksek bir frekansta istenen voltaj etrafında salınmasına neden olur.

LTSpice'iniz varsa,.asc şematik dosyasını indirebilir ve onunla oynayabilirsiniz. Frekansı değiştirmek için r2'yi değiştirmeyi deneyin ve LC filtresinin rezonans noktası etrafındaki aşırı salınımı sönümleyen susturucuyu çıkarırken devrenin çılgına dönmesini izleyin.

LTSpice'iniz olmasa bile, görüntüleri incelemek size her şeyin nasıl çalıştığı hakkında iyi bir fikir verecektir. Şimdi inşaata geçelim.

Adım 3: Güç Kaynağını Oluşturun

Herhangi bir şeyi lehimlemeye başlamadan önce şematik ve örnek yerleşime bir göz atın. Şematik bir SVG'dir (vektör grafiği), bu yüzden indirdikten sonra çözünürlüğü kaybetmeden istediğiniz kadar yakınlaştırabilirsiniz. Her şeyi panoda nereye yerleştireceğinize karar verin ve ardından güç kaynağını oluşturun. Akü voltajını ve topraklamayı bağlayın ve hiçbir şeyin ısınmadığından emin olun. "lm2596" kartını 12 volt çıkış verecek şekilde ayarlamak için bir multimetre kullanın ve 7808 regülatörünün 8 volt çıkış verdiğini kontrol edin.

Güç kaynağı için bu kadar.

Adım 4: Çıkış Aşamasını ve Kapı Sürücüsünü Oluşturun

Tüm yapım süreci içinde, bu, hepsinin en zor adımıdır. FET'lerin ısı emiciye bağlı olduğundan emin olarak, şemadaki "Kapı sürücü devresi" ve "Güç aşaması"ndaki her şeyi oluşturun.

Şematikte hiçbir yere gitmiyormuş gibi görünen ve "vDrv" diyen teller göreceksiniz. Bunlar şematikte etiketler olarak adlandırılır ve aynı metne sahip tüm etiketler birbirine bağlanır. "vDrv" etiketli tüm kabloları 12v regülatör kartının çıkışına bağlayın.

Bu aşamayı tamamladıktan sonra, bu devreyi akım sınırlı bir kaynakla açın (güç kaynağına seri olarak bir direnç kullanabilirsiniz) ve hiçbir şeyin ısınmadığından emin olun. Giriş sinyallerinin her birini kapı sürücüsüne güç kaynağından (birer birer) 8v'ye bağlamayı deneyin ve doğru kapıların sürüldüğünü kontrol edin. Geçit sürücüsünün çalıştığını bildiğinizi doğruladıktan sonra.

Bir önyükleme devresi kullanan geçit sürücüsü nedeniyle, çıkış voltajını ölçerek çıkışı doğrudan test edemezsiniz. Multimetreyi diyot kontrolüne alın ve her bir hoparlör terminali ile her bir güç terminali arasını kontrol edin.

1. Konuşmacı 1 için Olumlu
2. Konuşmacı 2 için Olumlu
3. Konuşmacı 1 için Olumsuz
4. Konuşmacı 2 için Olumsuz

Her biri, bir diyot gibi, kısmi iletkenliği yalnızca tek bir şekilde göstermelidir.

Her şey yolundaysa, tebrikler, tahtanın en zor bölümünü bitirdiniz. Doğru topraklamayı hatırladın, değil mi?

Adım 5: MOSFET Kapısı Sürücü Sinyal Üreteci Oluşturun

Kapı sürücüsünü ve güç aşamasını bitirdikten sonra, kapı sürücülerine hangi FET'lerin ne zaman açılacağını söyleyen sinyalleri üreten devre bölümünü oluşturmaya hazırsınız.

Küçük kapasitörlerin hiçbirini unutmadığınızdan emin olarak, şemadaki "ölü zamanlı MOSFET sürücü sinyal üretecinde" her şeyi oluşturun. Bunları atlarsanız, devre yine de iyi test edecek, ancak karşılaştırıcıların parazit olarak salınması nedeniyle bir hoparlörü sürmeye çalıştığınızda iyi çalışmayacaktır.

Ardından, sinyal üretecinizden veya 555 zamanlayıcı devresinden "Ölü zamanlı MOSFET sürücü sinyal üretecine" birkaç hertzlik bir kare dalga besleyerek devreyi test edin. Akım sınırlama direnci aracılığıyla akü voltajını "HV girişine" bağlayın.

Hoparlör çıkışlarına bir osiloskop bağlayın. Akü voltajının polaritesini saniyede birkaç kez tersine çevirmelisiniz. Hiçbir şey ısınmamalı ve çıktı güzel, keskin bir kare dalga olmalıdır. 1/3 pil voltajından daha fazla olmadığı sürece biraz fazlalık iyidir.

Çıktı temiz bir kare dalga üretiyorsa, şu ana kadar oluşturduğunuz her şeyin çalıştığı anlamına gelir. Tamamlanana kadar sadece bir alt devre kaldı.

Adım 6: Karşılaştırıcı, Diferansiyel Yükselteç ve Doğruluk Momenti

Artık devrenin D sınıfı modülasyonu yapan kısmını oluşturmaya hazırsınız.

Şematikteki "Histerezisli Karşılaştırıcı" ve "Geri bildirim için diferansiyel amplifikatör"deki her şeyi ve girişe hiçbir şey bağlı olmadığında devreyi sabit tutan iki 5k rezistörü oluşturun.

Devreye güç bağlayın (ancak henüz HV değil) ve U6'nın 2 ve 3 pinlerinin her ikisinin de gerçekten Vreg'in yarısına (4 volt) yakın olması gerektiğini kontrol edin.

Bu değerlerin ikisi de doğruysa, çıkış terminallerine bir subwoofer bağlayın. gücü ve HV'yi bir akım sınırlama direnci aracılığıyla akü voltajına bağlayın (direnç olarak 4 ohm veya daha büyük bir subwoofer kullanabilirsiniz). Küçük bir pop sesi duymalısınız ve subwoofer bir yöne veya diğerine bir milimetreden fazla hareket etmemelidir. NCP5181 kapı sürücülerine giren ve çıkan sinyallerin temiz olduğundan ve her birinin yaklaşık %40 görev döngüsüne sahip olduğundan emin olmak için bir osiloskop ile kontrol edin. Durum böyle değilse, iki değişken direnci olana kadar ayarlayın. Gate drive dalgalarının frekansı, HV yükselticiye bağlı olmadığı için istenen 70-110 KHZ'den daha düşük olacaktır.

Geçit sürücü sinyalleri hiç salınım yapmıyorsa, diferansiyel yükselticiye giderek SPK1 ve SPK2'yi değiştirmeyi deneyin. Hala çalışmıyorsa, hatayı bulmak için bir osiloskop kullanın. Neredeyse kesinlikle karşılaştırıcı veya diferansiyel amplifikatör devresinde.

Devre çalıştıktan sonra, hoparlörü bağlı bırakın ve HV'ye giden voltajı 65-70 volta yükseltmek için voltaj yükseltme modülünü ekleyin (sigortayı unutmayın). Devreye güç verin ve başta MOSFET'ler ve indüktör olmak üzere başlangıçta hiçbir şeyin ısınmadığından emin olun. Yaklaşık 5 dakika boyunca sıcaklıkları izlemeye devam edin. Sürekli dokunulamayacak kadar sıcak olmadığı sürece indüktörün ısınması normaldir. MOSFET'ler biraz sıcaktan fazla olmamalıdır.

Geçit sürücü dalgalarının frekansını ve görev döngüsünü tekrar kontrol edin. %40 görev döngüsü için ayarlayın ve frekansın 70 ile 110 Khz arasında olduğundan emin olun. Değilse, frekansı düzeltmek için şemada R10'u ayarlayın. Frekans doğruysa, amplifikatörle ses çalmaya başlamaya hazırsınız.

7. Adım: Ses Girişi ve Son Test

Amplifikatörün kendisi tatmin edici bir şekilde çalıştığına göre, şimdi giriş aşamasını oluşturma zamanı. Başka bir kartta (veya yeriniz varsa aynısında), devreyi bu adımda sağlanan şemaya göre kurun (indirmeniz gerekir), herhangi bir gürültü oluşturucuya yakınsa topraklanmış bir metal parçası ile ekranlandığından emin olun. bileşenler. Amplifikatörden devreye güç ve toprak bağlayın, ancak henüz ses sinyalini bağlamayın. Ses sinyalinin yaklaşık 4 voltta olduğunu ve "DC ofset ayarı" potansiyometresini çevirdiğinizde biraz değiştiğini kontrol edin. Potansiyometreyi 4 volta ayarlayın ve ses giriş kablosunu devrenin geri kalanına lehimleyin.

Şematik, giriş olarak bir kulaklık jakı kullanıldığını gösterse de, çıkışı ses jakının bulunduğu yere bağlanmış bir bluetooth adaptörü de ekleyebilirsiniz. Bluetooth adaptörü bir 7805 regülatörü tarafından çalıştırılabilir. (7806'm vardı ve 0,7 volt daha düşürmek için bir diyot kullandım).

Amplifikatörü tekrar açın ve giriş kartındaki AUX jakına bir kablo takın. Muhtemelen biraz zayıf statik olacaktır.

Statik çok yüksekse deneyebileceğiniz birkaç şey vardır:

• Giriş aşamasını iyi korudunuz mu? Karşılaştırıcılar da gürültü üretir.
• Transformatörün çıkışına 100nf'lik bir kapasitör ekleyin.
• Ses çıkışı ile toprak arasına 100nf'lik bir kapasitör ekleyin ve kondansatörün önüne 2k'lik bir direnç yerleştirin.
• Aux kablosunun güç kaynağı veya amplifikatör çıkış kablolarının yakınında olmadığından emin olun.

Yavaşça (birkaç dakikadan fazla) sesi açın, hiçbir şeyin çok ısınmamasını veya bozulmamasını sağlayın. Kazancı, ses maksimumda olmadıkça amplifikatörün kesilmeyeceği şekilde ayarlayın.

İndüktör çekirdeğinin kalitesine ve ısı emicinin boyutuna bağlı olarak, amplifikatörü soğutmak için 12v raydan güç alan küçük bir fan eklemek iyi bir fikir olabilir. Bir kutuya koyacaksanız, bu özellikle iyi bir fikirdir.