FLYSKY FS-I6 YÜKSELTME EĞİTİMİ: 6 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19

Merhaba millet, rc hobisindeki kariyerim birkaç yıl önce bodrum katında tozla kaplı bulunan 40+ yıllık 3 kanallı TX/RX kitiyle başladı, ancak bu kit İLE başladığını söylemek daha doğru olur.

Aslında, bir şeyi havada tutan ilk verici (en azından üç saniyeden fazla), ucuz, basit, ancak yaygın Flysky FS-I6 idi.

Stok konfigürasyonunda, az sayıda yerleşik işlevi ve ucuz yapısı ile çekiciliğinin çok düşük olduğunu söylemeliyim. Yine de programlanabilir vericiler arasında en ucuz ünitelerden biridir, bu nedenle fiyat/performans oranında bir şekilde dengelidir.

Bu alıcının en ilginç özelliği, -yayılımı sayesinde- pek çok kişinin onun özelliklerinin nasıl geliştirileceğini araştırmış olmasıdır. Ve harika bir iş çıkardılar!

Stok konfigürasyonunda, alıcıdan herhangi bir geri bildirim olmaksızın, temel ergonomi ve temel yazılım ile 6 kanallı (ch) bir temel vericidir (TX). Stok iletim menzili aslında o kadar da kötü değil, bir FS-X6B veya bir FS-IA6B ile eşleştirildiğinde 1Km'den fazla, belki de en iyi durumda 2Km. Ama menzil tuhaf bir şey: Ne kadar çok şeye sahipsen o kadar çok sahip olmak istersin.

Modlanmış TX'im artık pil voltajı ve RSSI gibi bazı yararlı geri bildirimler, daha iyi bir ergonomi, daha fazla fiziksel anahtar ve zengin özelliklere sahip bir ürün yazılımı ile 14 kanallı bir vericidir. Menzil de geliştirildi, size belirli bir mesafe sınırı söyleyemem Belirli bir mesafeden sonra bağlantının kalitesi birkaç özel optimizasyona bağlıdır (alıcı anten menzil denklemindeki esc? devasa değişkenden ne kadar uzakta…).

Bu revizyon ne kadar tutar (elbette Çin'den)? Halihazırda bir 3D yazıcınız olduğunu varsayarsak, 10€'dan çok daha az! Mutlu günler!

Şimdi, moddan sonra, asıl eleştiri, gimbal kalitesiyle ilgili olacaktır. Yüksek kaliteli gimballer değiller, bunu kimse iddia edemez. Öte yandan o kadar da kötü değiller, hala orijinallerini kullanıyorum. Onları daha kaliteli olanlarla değiştirebileceğimi biliyorum, ama bu masrafa değmez (yine de değiştirmeniz gerekmiyorsa, o zaman belki).

Adım 1: Araçlar ve Bileşenler

Bu modların gerçekleştirilmesi gerçekten kolaydır ve oldukça bağımsızdırlar, bu nedenle yalnızca bazı adımları izlemeyi seçebilirsiniz. Açıkçası önerilen tüm modları yapmanızı tavsiye ederim.

Temel olarak bu görevi aşağıdaki adımlarda yapmanız gerekir:

1. Daha iyi ergonomi: Bazı dosyaları 3D yazdırın, belki bunları akrilik sprey boya ile boyayın.
2. Daha iyi menzil: Verici plastiğinde iki adet 6 mm delik açın.
3. Ek özellikler ve (yol) daha fazla kanal: yeni bir bellenimi flaşlayın, belirli bir USB dongle kullanmayı veya ortak (umarım FDTI) bir seri adaptör kullanmayı seçmek size kalmış.
4. Daha iyi anahtarlar: başka bir delik açın ve birkaç kabloyu gerçekten kolay yerlerde lehimleyin. Bir multimetre yardımcı olabilir.

Özetlemek gerekirse, bu proje için temel lehimleme aletlerine ve diğer birkaç temel DIY elektronik alete ihtiyacınız var, bu sayfada her zamanki aletlerimi topladım.

Gerekli bileşenler gerçekten ucuzdur, en zor iş bir parti yerine tek bir ürün satın almak olacaktır. Aslında bozuk elektroniklerden her şeyi kolayca geri alabilirdim!

Gerekli tüm bileşenleri burada topladım ve yapmak istediğiniz moda bağlı olarak ihtiyacınız olacak:

1. Daha iyi ergonomi: Henüz sahip değilseniz bir 3D yazıcı veya birinden size bir şey yazdırmasını isteyin. Akrilik sprey boya önerilir.
2. Daha iyi menzil: iki örgü kablo, yaklaşık 15 cm, bir tarafta i-pex konnektör, diğer tarafta rp-sma. Ayrıca iki antene ihtiyacınız var, yalnızca 2.4GHz yönlendirici oldukları sürece bozuk yönlendiricilerin antenlerini kullanabilirsiniz.
3. Ek özellikler ve (yol) daha fazla kanal: yanıp sönme işlemini önemsiz kılan flysky'ye özel bir usb/seri dönüştürücü var, bunu kullanıyorum çünkü kullanımı gerçekten rahat ve kablolama hatasıyla her şeyi mahvetme riski yok. Uzun zaman önce, jenerik bir FTDI usb-seri adaptörü kullanarak ilk modifiye edilmiş yazılımları denedim. Ayrıca işe yarıyor, sadece biraz daha kablo takmanız ve daha fazla özen göstermeniz gerekiyor.
4. Daha iyi anahtarlar: herhangi bir üç yollu geçiş anahtarı (açma-kapama-açık) işi gerçekten yapabilir. Bağlantılı bileşen sayfalarında birkaç anahtar türü listeledim, yalnızca bir taneye ihtiyacınız var ve istediğinizi seçebilirsiniz. Lastik contalı olanı seçiyorum, gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor çünkü TX su geçirmez değil, sadece beğendim. Anahtarın yanında küçük bir kabloya ve birkaç dirence (220R, 4K7, 10K) ihtiyacınız var. Uzun zaman önce bir grup € karşılığında bir direnç kiti satın aldı ve şimdiye kadar kullanmak zorunda olduğum herhangi bir direnci sağladı. Tek bir direnç satın almak saçmalık. Elinizde bulunan herhangi bir küçük kabloyu kullanabilirsiniz. Bileşen sayfasında, bu tür bir iş için en iyi kabloyu, istemeniz durumunda listeledim, ancak bu hiç de zorunlu değil.

2. Adım: Daha İyi Ergonomi

Bu kolay, sadece bir şeyi 3D yazdırın.

Burada test ettiğim ve vericime takılı tuttuğum tüm dosyaları tek bir yerde bulabilirsiniz. Bu sitede başka bölümler de var, sadece FS-I6'yı arayın ve vericimiz için özel olarak tasarlanmış düzinelerce dosya bulacaksınız. Yazıcınızın kalibrasyonuna bağlı olarak bazı parçalar için biraz zımparalama gerekebilir.

Uzman 3D yazıcılar için: tek ihtiyacınız olan bu, atlayın ve bir sonraki adıma geçin.

Sanırım çoğunuzun zaten bir 3D yazıcısı ve tercih edilen bir filamenti var ama birisi bazı detayları bilmiyor olabilir. Modlanmış bir CR-10 ve basit PLA kullandım, istediğiniz yazıcıyı ve herhangi bir filamenti kullanabilirsiniz. Yine de PLA'yı şiddetle tavsiye ediyorum, kullanımı en kolay filamenttir ve başka ilginç özellikleri de vardır.

Aslında PLA'nın basılması sadece kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda -örneğin ABS'den daha iyi boyut toleranslarına sahiptir. PLA'nın açık havada uzun süre dayanmayacağından korkuyorsanız, çünkü biri size bunun biyolojik olarak parçalanabilir olduğunu söylediyse endişelenmeyin, olmayacaktır.

Hele benim gibi akrilik boya ile de boyarsanız olmaz. Hayır, cidden, PLA'yı bozabilecek çevre koşulları doğada oldukça nadirdir, yağmur yağdığında elinizde erimez.

Bunun nedeni, gerçekten bilmek istiyorsanız, PLA'nın hidrolitik bozunmasını katalize eden Proteinaz K'nin her yerde bulunamamasıdır.

Güneş ışığı sorun olur mu? Hayır, olası aşırı ısı dışında. Sadece rengi soldurur, ancak gücü etkilemez (çoğu plastiğin olduğu gibi). Ama, hey, parçaları da boyadık, kimin umurunda?

Not: 3D baskılı bir nesneyi spreyle boyayın, daha iyi bir yüzey pürüzsüzlüğü elde etmek için iyi bir numara.

3. Adım: Daha İyi Menzil

Menzili iyileştirmek için iletim gücünü artıramayız, ancak "sinyal şeklini" değiştirebiliriz.

En yaygın yanılgılardan biri, yüksek kazançlı bir antenin "daha güçlü" olduğudur, öyle değildir. Aslında, yüksek kazançlı anten daha fazla watt kullanmış olsaydı, sinyal üretecinden daha fazla watt gerektirecekti ve bu ek güç kolaylıkla bir termal sorun oluşturabilir. Yüksek kazançlı anten, sinyalin gücünü yalnızca belirli bir bölgede yoğunlaştırır, diğer yönlerden "bir miktar menzili çalar".

Bu mod ile, iyi bir alıcı ile eşleştirilen verici, en azından "orta menzilli" bir verici olarak kabul edilebilir. Hayır, TBS Crossfire veya R9M'i geride bırakmayacaksınız, ama yine de…

Lütfen vericinizin artık daha yönlü olduğunu unutmayın. 1m uzunluğunda yagi yönlü bir antene sahip olmak gibi değil, antenleri aracın yönüne DİK OLARAK tutmaya çalışın. Elinizin bir tabanca olduğunu, işaretin aracı gösterdiğini, başparmağınızın 90° olduğunu ve antenin en uygun yönü olduğunu varsayın.

Uzmanlar için açık ama belki de çaylaklar için gerçekten sezgisel değil: dipol antenin "işaret ettiği" yön, başparmak en az verimli olanıdır, bu yüzden bu yönde minimum menzile sahip olacaksınız.

Diğer bir ipucu, iki anteni karşılıklı olarak 90°, biri yatay, diğeri dikey veya her ikisini de 45°'de tutmaktır, fark etmez. Bu, alıcı antenler için de geçerlidir (elbette çeşitlilik varsa).

Modlama işi oldukça kolay, iki adet 6mm'lik delik hazırlamanız ve stok antenleri pigtail kablolarla değiştirmeniz gerekiyor, hepsi bu. Arkadaki 4 vidayı çıkarın ve arka kabuğu çıkarabileceksiniz, arka kabuk kol üzerinde dönmelidir, dahili bir plastik kanca vardır. Ayrıca pil konektörünü ve harici port konektörünü ana karttan çıkarmalısınız, daha özgürce çalışacaksınız.

Koldaki konektörler için iki delik açtım. Bu zorunlu değil, pigtailler ana kart üzerindeki i-pex konektörlerine ulaşabildiği sürece antenleri istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Sapın başlangıcından yaklaşık 1 cm uzakta iki delik açtım ve kabloların yoluna daha iyi uyum sağlamak için aynı yerde arka kabukta biraz plastik kestim.

Stok antenleri yerinde tutmanın hiçbir avantajı yoktur, ayrıca yenilerini engelleyebilirler. Yakınlar ve elbette aynı frekansa ayarlanmışlar, bu yüzden kaldırılmaları gerekiyor. Küçük stok anten tutucusu artık işe yaramaz. Yerinde bırakılabilir ama ben çıkarmayı ve düz bir kapak yazdırmayı seçtim. Şimdi sadece daha iyi görünen bir vericim var (imho), bu menzili hiç etkilemeyecek.

Menzil modu tamamlandı, şimdi vericiyi kapatıp olduğu gibi kullanabilir veya diğer modlar için bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Adım 4: Ek Özellikler ve (yol) Daha Fazla Kanal

Şimdi firwmare'i (FW) yükseltme zamanı.

Bu donanım yazılımı harika insanlar tarafından yapıldı, olağanüstü bir teknik çalışma yaptılar, ne yazık ki projenin wiki'si çok kapsamlı değil ve bir çaylak tarafından anlaşılması kolay değil (benim gibi, uzun zaman önce değil). Ayway, belli ki hala büyük bir teşekkürü hak ediyorlar!

Önemli: Bu eğitim FS-I6 içindir ve FS-I6X için değildir. Bunu bir FS-I6X'te test ederken ne olabileceğini bilmiyorum, kötü şeyler olabilir. Resme bakın ve uygun verici sürümüne sahip olduğunuzu kontrol edin.

Önemli nr2: Vericide model kurulumunuzu yeniden yapmanız ve alıcıları yeniden bağlamanız gerekebileceğini düşünün.

Şimdi, bu dosyayı indirin, bu arada usb/seri adaptörü takın. Eğer belirli bir dönüştürücünüz veya FTDI dönüştürücünüz varsa, pencereler (en az Win10) doğru sürücüyü herhangi bir sorun olmadan kurmalıdır. Ch340 veya diğerleri gibi başka "egzotik" seri dönüştürücünüz varsa, doğru sürücüyü yüklemek size kalmış.

Sürücünün doğru şekilde kurulduğunu varsayarsak, şimdi adaptörün COM port numarasını bilmeniz gerekiyor. Windows menülerini açın ve "aygıt yöneticisi"ni arayın. Cihaz ağacına bakın, "Portlar (COM & LPT)" etiketini açın ve adaptörün COM numarasını belirleyin. Hangi COM'un kaldırıldığını görmek için fişi çekip yeniden takabilirsiniz.

Şimdi prosedür, kullandığınız adaptöre bağlı olarak farklıdır: özel adaptörü kullanıyorsanız sadece takın, FTDI adaptörünü kullanıyorsanız bu kablo şemasını kullanın (FTDI adaptörünü görene kadar aşağı kaydırın). Kendi yolunu bul başka bir şey kullanırsan, doğru kablolamayı bulmak aslında zor olmasa gerek ama denenmemiş ipuçları vermek istemiyorum.

COM bağlantı noktasının bağlı olduğunu ve numarasının bilindiğini varsayarak, sol alt taraftaki bot çubuğunu itin ve vericiyi açın. Özel bir menü girmelisiniz, "firmware upgrade" seçeneğini görene kadar aşağı kaydırınız, OK tuşuna basarak giriniz. Yazılımı güncellemek istediğinizi onaylamak için Tamam'ı basılı tutun, ardından aşağıdaki soruda "evet"i seçmek için yukarı/aşağı düğmesini kullanın ve -son olarak- TX, Yazılımını güncellemenize izin verecektir!

Şimdi PC'ye dönelim. Dosyayı indirdiğiniz 1.7.5.zip dosyasından çıkarın ve Windows sürümünüze bağlı olarak "flysky-updater-win.exe" veya "flysky-updater-win64.exe" dosyasını çalıştırın. Olası izin sorununu önlemek için.exe'yi "yönetici olarak" yürütün.

İlk olarak, doğru COM bağlantı noktasını seçmeniz gerekir (yalnızca bir tane yoksa, bu durumda otomatik olarak seçilecektir).

İkincisi, fiziksel anahtarları değiştirme planınıza bağlı olarak, iki yazılım arasında seçim yapmanız gerekir. Son moda geçmek istemiyorsanız "1" yazarak "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" seçeneğini seçin ve enter tuşuna basın. Aksi takdirde "0"a basın ve enter'a basın.

Birkaç saniye içinde üretici yazılımı yüklenecek ve verici yeniden başlatılacaktır. Bitti!

Adım 5: Daha İyi Anahtarlar

Şimdi anahtarlar, wiki'de en az açıklanan mod ama benim için en ilginç olanı.

Bu mod ile SWE adlı 2 kutuplu bir anahtar ekleyeceğiz ve SWB'yi 2 kutupludan 3 kutupluya yükselteceğiz.

Elektronik konusunda eğitimli değilseniz, ekli şemaları (wiki'den) anlamak zor olabilir, eklenmesi gerekmeyen şeyleri gösterdiklerini söylemeye gerek yok, bu nedenle (imho) yanıltıcı olabilirler.

Devrede gerçekte ne yaptığımı vurguladım ekteki iki fotoğrafta aynı modu gösteriyorlar, sadece farklı detaylar.

Bu adımı tamamlamak için hazırladığım yapılacaklar listesi:

1. Anahtar deliğini delin ve anahtarı yerine yerleştirin.
2. İki kabloyu SWB'nin pimlerinden çıkarın ve aynı sırayla yeni anahtara lehimleyin. Aslında zorunlu olan tek şey, merkez pimde olan kablonun orta pimde kalmasıdır. İkinci tel sadece anahtar yönünü tanımlar (hangi kol konumu %0 anlamına gelir ve hangi %100, %50 etkilenmez, açıkçası) ancak anahtarlar tercihlere bağlı olarak fiziksel olarak 180° döndürülebilir.
3. Artık eski SWB, yeni SWB'dir ve yakın zamanda eklenen 3 konumlu anahtar, yeni SWB'dir.
4. SWB'nin boş olan tek 3. piminden, resimde "SWB" olarak adlandırılan lehim pedine (sağdaki beyaz tel) bir kablo çekin.
5. 4K7 direncini alın ve bacaklarını "C22" adı verilen lehim pedlerinin mesafesine uyacak şekilde bükün. Direnci yerinde lehimleyin.
6. "GND" pedinden SWE'nin yan pimlerinden birine bir tel geçirin.
7. "3V3" pedinden "SWE" pedine bir kablo çekin. Yarıya kesin ve ortadaki 10K direncini lehimleyin.
8. SWE'nin merkez piminden "SWE" pedine bir kablo çekin. Yarıya kesin ve ortadaki 220R direncini lehimleyin..
9. Bağlantıları güçlendirmek ve olası kısayolları ve diğer kötü şeyleri önlemek için bazı sıcak tutkal veya diğer yalıtım yöntemlerini kullanın (her ihtimale karşı)

Artık arka kapağı yerine yerleştirebilir ve vidaları sıkabilirsiniz, ancak yeni anahtarları, özellikle de "yönlerini" önceden test etmenizi öneririm. Ekli fotoğraflarda, anahtarlar "benim yolumda" davranır, temelde beklediğinizin tam tersi. Bu yüzden sadece merkez ve yan pimlerden bahsettim, "doğru ya da yanlış" yan pimler yok, iradenize bağlı. Davranışı değiştirmek istiyorsanız, harici pimleri lehimleyerek ve yeniden lehimleyerek değiştirebilir veya daha kolay, anahtarı 180° döndürebilirsiniz: ^_^

Adım 6: Aferin

Şimdi yeni vericinizi kurma ve test etme zamanı!

Bir uçuş kontrolörüne bağlı i-bus çıkışı olan bir alıcı kullanarak test ettim ve her şeyi inav ve/veya betaflight yapılandırıcı kullanarak test ettim. Bu kadar kanallı bir vericiyi test etmenin başka bir yolu var mı bilmiyorum. Her neyse, bu modlar çoğunlukla uçuş kontrolörleri için ilginç, yani…

Sonraki adım, harici bir modül bölmesi mi yoksa daha fazla harici fiziksel anahtar ve/veya potansiyometre mi ekleneceğidir. Modül, ekstra uzun menzil ve modelimdeki ek vitesleri kontrol etmek için ek komutlar (pan&tilt gimbal) için iyi olurdu. Ardupilot fanı için, istenmeyen uçuş modlarından geçmek zorunda kalmadan uçuş modları arasında doğrudan geçiş yapmak için 6 düğme eklemek oldukça kolay olacaktır. Doğrudan istediğiniz moda geçebilirsiniz. Bu fikri beğendiyseniz yorumlarda bana bildirin.

Alıcı yükseltme konusunda da bir eğitim hazırladım, bir göz atın.

Hepsi bu, iyi eğlenceler!