Sesle Kırılan Şarap Kadehleri!: 10 Adım (Resimli)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:20

Merhaba ve hoşgeldin!

İşte projenin tam bir demosu!

Hoparlör, tüpünün kenarında yaklaşık 130 dB'lik bir ses ile zirveye çıkıyor, bu nedenle işitme koruması KESİNLİKLE GEREKLİDİR!

Bu proje için fikir aşağıdaki gibidir:

Küçük bir mikrofon kullanarak bir şarap kadehinin rezonans frekansını kaydedebilmek istiyorum. Daha sonra, camın kırılmasına neden olmak için aynı frekansı çok daha yüksek bir hacimde yeniden üretmek istiyorum. Mikrofonun biraz kapalı olması durumunda frekansta ince ayar yapabilmek istiyorum. Ve son olarak, her şeyin büyük bir el feneri boyutunda olmasını istiyorum.

Düğme Kontrolü ve Çalışması:

- Sol üst kadran döner kodlayıcıdır. Sonsuz dönebilir ve hangi yöne döndüğünü algılar. Bu, çıkış frekansının her iki yönde de ayarlanmasını sağlar. Döner kodlayıcının içinde ayrıca 'tıklamanızı' sağlayan bir basma düğmesi vardır. Çıkış frekansını, frekansı orijinal olarak 'yakaladığınız' her şeye sıfırlamak için buna sahibim. Temelde sadece ayarlarınızı çıkarır.

- Sağ üst kısım bir AÇMA/KAPAMA Anahtarıdır. Tüm devreye giden gücü açar veya kapatır.

- Sol alttaki mikrofon yakalama düğmesidir. Yok sayılacak kayıt frekansları ile çoğaltılacak kayıt frekansları arasında geçiş yapar. Bu şekilde bulunduğunuz odanın "Ortam frekanslarını" kaldırabilirsiniz.

- Sağ alttaki hoparlör çıkış düğmesidir. Basıldığında, hoparlör daha önce yakaladığı frekansı çıkarmaya başlar.

Ayrıca cam kırmakla ilgileniyorsanız, bu Talimatı takip edin ve belki de yol boyunca düzgün bir şeyler öğrenirsiniz. Sadece bir uyarı, bu proje çok fazla lehimleme ve 3D baskı içeriyor, bu yüzden biraz zor olabilir. Aynı zamanda, bir şeyler yapmakta zaten oldukça harikasınız (Instructables'dasınız, değil mi?).

O halde kendinizi hazırlayın ve…

Hadi Robot Yapalım!

Adım 1: Malzemeler, Araçlar ve Ekipman

Bu projenin tam olarak benim yaptığım gibi yapılması gerekmediğinden, ne kadar inşa etmek istediğinize bağlı olarak 'gerekli' bir liste ve 'isteğe bağlı' bir malzeme listesi ekleyeceğim! İsteğe bağlı parça, hoparlör ve elektronik için bir muhafazanın 3D baskısını içerecektir.

GEREKLİDİR:

Malzemeler:

• Şarap Kadehleri - herhangi biri iyi, Goodwill'e gittim ve ucuz bir tane buldum, ne kadar ince olursa o kadar iyi
• Tel (çeşitli renkler yardımcı olacaktır, ben 12 gauge kullandım)

• 6S 22.2v Lipo Batarya (Gerçekten yüksek bir mAh'a ihtiyacınız yok, ben 1300 kullandım):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Bir çeşit pil konektörü. Yukarıdakini kullandıysanız, bu bir XT60'tır:https://www.amazon.com/YXQ-10XT-60-Female-Connecto…

• Sıkıştırma Sürücüsü Hoparlörü - Yüksek hassasiyet derecesine (~100 dB) sahip bir şeye ihtiyacınız var:

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino uyumlu mikrofon:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Souldering için Uno veya Souldering için Nano):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Döner Kodlayıcı:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Bir tür AÇMA/KAPAMA anahtarı da yararlıdır (bunları kullandım):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Düğmeler:

  www.adafruit.com/product/1009

• En az 60W Amplifikatör:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• Arduino'ya güç sağlamak için 5v BEC:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Araçlar ve Ekipman:

• İŞİTME KORUMASI - Şaka değil, bu adam yaklaşık 130 dB'ye çıkıyor ve bu da anında hasara neden olabilir
• Havya
• Lehim
• Tel Sıyırıcılar
• Kum Kağıdı
• Sıcak yapıştırıcı tabancası

GEREKLİ DEĞİL:

Aşağıdakiler yalnızca siz de projeniz için tam 3D baskılı konut yapmak istiyorsanız gereklidir

Malzemeler:

• Bullet Konnektörler:https://www.amazon.com/Blulu-Banana-Connector-Repl…
• Tel Isı Büzüşmesi:https://www.amazon.com/gp/product/B07F6GSN2J/ref=s…
• Çok sayıda ABS Filament - Ne kadar kullandığımı ölçmedim, ancak iki ~ 24 saat baskı ve bir ~ 8 saat baskı var
• M3 vida ve cıvata çeşitleri - Delikleri delmek istiyorsanız teknik olarak muhtemelen herhangi bir boyutu kullanabilirsiniz. Ama tasarımı aklımda M3 vidalarla yaptım.

Araçlar ve Ekipman:

• 3D Yazıcı - Ultimaker 2'yi kullandım
• Dremel, yazıcı parçanızda bir miktar kalıntı bırakıyorsa da kullanışlıdır.

Adım 2: Test Devresi Oluşturun

Daha sonra, büyük olasılıkla atlama telleri ve devre tahtası kullanarak devreyi kurmak isteyeceğiz!

Teknik olarak bu adım, doğrudan bir Arduino Nano'ya lehimlemeye gitmek istiyorsanız gerekli değildir, ancak yine de bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Tüm parçalarınızı test etmenin ve hepsini küçük bir kapalı alana doldurmadan önce her şeyin nereye gittiğini bildiğinizden emin olmanın iyi bir yolu.

Yayınlanan ilk resimde, amplifikatör kartını veya güç anahtarını bağlamadım, 9 ve 10 numaralı pinleri sahip olduğum mini test hoparlörüne bağladım, ancak devam etmeden önce HER ŞEYİ bir araya getirmenizi tavsiye ederim.

Devre Üzerine:

Arduino'ya güç sağlamak için USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza takın. Net olmayan bir şey varsa, aşağıda her bir bölüm hakkında ayrı ayrı ayrıntılara gireceğim.

Güç kaynağı ile başlayalım:

Pilin pozitif ucu anahtara gider. Bu, herhangi bir şeyi tamamen çıkarmadan veya gerekirse devreyi yeniden başlatmak için çok çılgınca bir şey yapmadan devremizi açıp kapatmamızı sağlar. Kullandığım gerçek anahtarın yalnızca iki terminali vardı ve anahtar onları ya bağladı ya da açık bıraktı.

Pozitif uç daha sonra anahtardan amplifikatör kartına gider.

Pilin negatif ucunun anahtardan geçmesine GEREK YOKTUR. Doğrudan Amp'in Güç ucuna gidebilir.

Ardından, Amplifikatör Kurulu:

Amplifikatör kartında, her biri iki açık deliğe sahip olan dört set pin bulunur. Bu panonun 'Sessiz' özelliğini kullanmıyorum, bu yüzden endişelenmeyin. Yukarıda, Power + ve Power'ın pilden doğrudan 22.2v alması gerektiğini açıkladım. Çıktı için, bunu doğrudan sıkıştırma sürücüsündeki uçlara bağlamalısınız. Hangi ucun hangi pime gittiği doğrudan önemli değildir, ancak bazen onları değiştirmek size daha iyi ses kalitesi sağlar. Son olarak, Giriş + ve Giriş - Arduino'daki 10 ve 9 pinlerine gidin, yine sıranın önemi yok.

Mikrofon:

Mikrofon süper basittir. Vcc, arduino'dan 5v alır, GND, Arduino'da GND'ye ve OUT, Arduino'daki A0 pinine gider.

Düğmeler:

Daha önce bir Arduino'da düğme kullandıysanız, düğmelerin direnç olmadan bağlı olduğunu görmek biraz kafanız karışabilir. Bunun nedeni, Arduino'nun içindeki dahili çekme dirençlerini kullanmalarını sağlamam. Bu, temel olarak, siz düğmeye basana kadar her zaman YÜKSEK olarak okumalarını sağlar, ardından DÜŞÜK olarak okurlar. Sadece kablolamayı daha basit ve kolay hale getirir. Daha fazla bilgi istiyorsanız, bu talimata bakın:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Mikrofondan okunan buton pin 6'ya bağlanacak ve hoparlöre ses üretmeye başlamasını söyleyen buton 5 pininde olacaktır. Her iki butonun üzerindeki diğer pinler GND'ye bağlanmıştır.

Döner Kodlayıcı:

Kullandığım döner kodlayıcı, içine gömülü bir düğme de içeriyordu. Yani kadranı gerçekten tıklayabilirsiniz ve bir düğmeye basılarak okunabilir.

Bunun için kablolama şu şekildedir: GND'den Arduino'ya GND'ye, +'dan Arduino'ya +5v'ye, SW'den pim 4'e, DT'den pim 3'e, CLK'dan pim 2'ye

Döner kodlayıcıların nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, şu bağlantıya göz atın:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Ve devre için bu kadar!

3. Adım: Test Kodu

Şimdi Arduino'nuza bazı kodlar yükleme zamanı

İhtiyacınız olan tüm dosyalara sahip olan repomu GitHub'dan indirebilirsiniz:

Veya bu adımın en altına sadece GlassGun.ino dosyasını yükledim

Şimdi biraz neler olup bittiği hakkında konuşalım. İlk olarak, bu projede İNDİRMENİZ GEREKEN birkaç farklı Kütüphane kullanıyorum. Kütüphaneler, modüler kodu birisiyle paylaşmanın bir yoludur ve bu, projelerine bir şeyi entegre etmenin kolay bir yolunu sağlar.

Bunların hepsini kullanıyorum:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Her birinin Arduino Rehberinize nasıl kurulacağına dair talimatlar vardır. Arduino Kitaplıkları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bu bağlantıya göz atın:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Bu bayrak, kullanıcının Seri hattaki ekran çıktılarını kolayca kapatmasını veya açmasını sağlar:

// Hata Ayıklama Bayrağı

boolean printDebug = true;

Bu, frekansı yakalamak ve en çok görüneni döndürmek için kullanılan değişkenleri başlatır:

//Frekans yakalamaLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = yanlış; boolean badData = true;

Bu, hoparlöre çıkış vermek için değerleri ayarlar. freqModifier, döner kodlayıcı ayarına dayalı olarak çıktıya eklediğimiz veya çıkardığımız şeydir. modeValue, mikrofondan kaydı tutan şeydir. Son çıktı sadece modeValue + freqModifier'dır.

// Frekans yayan

int freqModifier = 0; int modeValue;

Kitaplığı kullanarak Döner Kodlayıcıyı kurar:

//Döner kodlayıcı ile ayarlama

int değeri; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Döner r = Döner(encoderPinA, kodlayıcıPinB);

Düğmelerin bağlı olduğu pinleri tanımlar:

//Mikrofonu ve hoparlörü tetikleyen düğmeler

#hoparlörü tanımlaDüğme 5 #mikrofonu tanımlaDüğme 6

Bu değer, kaydedilen frekansın son derece yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu söyler:

//gösterge değişkenlerini kırpma

boole kırpma = 0;

Frekansın kaydında kullanılır:

//veri depolama değişkenleri

bayt newData = 0; bayt prevData = 0;

Salınımlara dayalı olarak frekans sayısının fiili hesaplanmasında kullanılır:

//frek değişkenleri

unsigned int timer = 0;//dalganın periyodunu sayar unsigned int periyodu; int frekans;

Şimdi, kodun gerçek gövdesine:

Burada Mikrofon ve Hoparlör butonlarını daha önce Devre Testi adımında anlatıldığı gibi butona basıldığında direnç kullanmayacak şekilde ayarlıyoruz (Daha Fazla Bilgi: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) Ayrıca, A0 pinini çok farklı zaman dilimlerinde dinlemek için çok düşük seviyeli pin ayarları yapan resetMicInterupt'ı da çağırın. Bu talimatı, bu değerlerden nasıl sıklık elde edeceğim konusunda bana rehberlik etmesi için kullandım:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); // led gösterge pin pinMode(mikrofonButton, INPUT_PULLUP); //Mikrofon Pin pinMode(hoparlörButton, INPUT_PULLUP); if(printDebug){ Serial.begin(9600); } resetMicInterupt(); } void resetMicInterupt(){ cli();//diable kesmeler //analog pin 0'ın sürekli örneklemesini ayarla //ADCSRA ve ADCSRB kayıtlarını temizle ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX |= (1 << REFS0); //referans voltajını ayarla ADMUX |= (1 << ADLAR); //ADC değerini sola hizalayın- böylece sadece ADCH kaydından en yüksek 8 biti okuyabiliriz ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); //32 ön ölçekleyici ile ADC saatini ayarla- 16mHz/32=500kHz ADCSRA |= (1 << ADATE); //otomatik tetikleyici ADCSRA'yı etkinleştir |= (1 << ADIE); //ölçüm tamamlandığında kesintileri etkinleştir ADCSRA |= (1 << ADEN); //ADC'yi etkinleştir ADCSRA |= (1 << ADSC); //ADC ölçümlerini başlat sei();//interruptları etkinleştir } ISR(ADC_vect) {//yeni ADC değeri hazır olduğunda prevData = newData;//önceki değeri depola newData = ADCH;//eğer (prevData =127) A0'dan değer al){//orta noktayı geçme ve artırma periyodu = zamanlayıcı;//periyot zamanlayıcıyı al = 0;//zamanlayıcıyı sıfırla } if (newData == 0 || newData == 1023){//if kırpma PORTB |= B00100000;/ / pim 13'ü ayarla yüksek açma kırpma göstergesi led kırpma = 1;//şu anda kırpma } zamanlayıcı++;//zamanlayıcıyı 38,5kHz oranında artır }

Buradaki kodun çoğunun yeterince basit olduğunu ve oldukça okunabilir olması gerektiğini düşünüyorum, ancak daha kafa karıştırıcı alanlardan bazılarını vurgulayacağım:

Bu kısım çoğunlukla Rotary kütüphanesinden gelmektedir. Söylediği tek şey, eğer saat yönünde hareket ettiyseniz, freqModifer'ı birer birer artırın, eğer yukarı çıkmadıysanız, aşağı inmiş olmalısınız, bu yüzden freqModifier'ı birer birer aşağı alın.

imzasız karakter sonucu = r.process(); // Döner kodlayıcının hareket edip etmediğini görün

if(sonuç){ firstHold = true; if(sonuç == DIR_CW) freqModifier++; // Eğer saat yönünde hareket edersek arttır, değilse azalt freqModifier--; if(freqModifier 50) freqModifier = 50; if(printDebug){ Serial.print("FreqMod: "); Serial.println(freqModifier); } }

Bu sonraki bölüm, şarap kadehinden en tutarlı frekans okumasını denemek ve elde etmek için yakalanan frekans verileri üzerinde algoritmamı çalıştırdığım yerdir. İlk önce mikrofon düğmesine kısa basıyorum. Bu kısa düğmeye basılması, mikrofondan "Kötü Veri" yakalar. Bu, göz ardı etmek istediğimiz değerlere eşittir. Bunlara tutunuyoruz, böylece "İyi Veriler" elde ettiğimizde, bunların arasında dolaşıp tüm kötü olanları çıkarabiliriz.

void getMode() { boolean doAdd = true // "Kötü değerler" veya kötü olduğunu bildiğimiz değerler almak için ilk düğmeye basılması kısa olmalıdır // Bu, "kötü veri" ve "iyi veri" arasında geçiş yapar eğer (badData) { if (printDebug) Serial.println("Kötü Veri: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { doAdd = yanlış; kırmak; } } if (doAdd) { NOT_DATA.add(freqData.get(j)); } doAdd = doğru; } if (printDebug) { Serial.println("-----"); for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { Serial.println(NOT_DATA.get(i)); } Serial.println("-------"); } }

İşte "İyi Veriler" arasında dolaşıyoruz ve "Önceki Kötü Veriler" ile eşleşenleri çıkarıyoruz.

Listeden bir öğeyi kaldırdığımızda, dış döngümüzde (j--) bir adım geri gitmeliyiz çünkü aksi takdirde değerleri atlarız.

Başka {

if (printDebug) Serial.println("Kötü Veri Değil: "); for (int j = 0; j < freqData.size(); j++) { for (int i = 0; i < NOT_DATA.size(); i++) { if (freqData.get(j) == NOT_DATA.get(i)) { if (printDebug) { Serial.print("Kaldırıldı: "); Serial.println(freqData.get(j)); } freqData.remove(j); J--; kırmak; } } } freqData.sort(minToMax); modeHold = freqData.get(0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) { modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get(i); } } modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) { Serial.println("--------"); Serial.println(modeValue); Serial.println("--------"); } NOT_DATA.clear(); } if (badData) badData = yanlış; başka badData = doğru; freqData.clear(); }

4. Adım: Mikrofonunuzu Ayarlayın

Bu muhtemelen benim için en zor adımlardan biriydi, çünkü doğru çıkış frekansını üretmek için kodu düzenleme ile birlikte yapıyordum.

Arduino, negatif voltajları (ses dalgaları gibi) okuyamadığından, mikrofonun içine yerleştirilmiş devre her şeyi pozitif voltaja dönüştürür. Birkaç milivolt pozitif ve birkaç milivolt negatif yerine, devre bunu pozitif 5v ve 0v olarak değiştirmeye çalışır. Ancak, kaynak sesinizin ne kadar yüksek olduğunu gerçekten bilemez. Bunu düzeltmek için devreye küçük bir potansiyometre (vida) eklerler.

Bu, mikrofonunuzu şarap kadehlerinin ses düzeyine göre 'ayarlamanıza' olanak tanır.

Peki, bunu gerçekten nasıl başarıyorsunuz?

Peki, Arduino'nuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz, Arduino Editörünün sağ üst köşesindeki simgeye tıklayarak seri monitörü açın.

Baud hızını 9600 olarak ayarlayın.

Ardından kodunuzu Arduino'ya yüklediğinizde, o yeni pencerede tüm "printDebug" mesajlarının geldiğini görmelisiniz.

Mikrofonunuzun doğru şekilde ayarlanmasını sağlamak için, telefonunuza frekansları okuyan bir uygulama (Bunun gibi) almanızı ve aslında camınızın doğru frekansının ne olduğunu bulmanızı tavsiye ederim. Uygulama açıkken camı açın, doğru frekansı bulun, ardından oldukça tutarlı sonuçlar elde edene kadar mikrofonunuzu ayarlamaya başlayın.

Yani, süreç:

1. Camı spektrometre uygulamasıyla açın ve gerçek rezonans frekansının ne olduğunu görün
2. Devrenizdeki kablolu mikrofon düğmesine hızlıca basarak 'Kötü Veri'yi kaydedin
3. Gerçek mikrofon cama yakın olacak şekilde devrenizdeki mikrofon düğmesini basılı tutun ve camı bir tornavida veya başka bir şeyle tınlayın.
4. Seri monitördeki çıkışa bakın ve gerçek frekans değerine yakın olup olmadığına bakın.
5. Mikrofondaki potansiyometre vidasını hafifçe ayarlayın ve tekrarlayın.

Ayrıca, mikrofonu sürekli çalıştıracak ve ekrana çıkış verecek olan 'mic_test' betiğini de çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız, bunun için en iyi noktayı görmek için kod çalışırken vidalı potansiyometreyi çevirmeniz gerekecektir.

Adım 5: Biraz Cam Kırın

Eski camı kırmanın zamanı geldi!

İlk olarak, KULAK KORUYUCU KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN!

Bardağın kırılmasını sağlamak için her şeyi yerine oturtmanın bir sanatı var.

1. Şarap kadehinin kenarını zımparalamalısın
2. Frekansı doğru ayarlamalısın
3. açıyı doğru ayarlamalısın
4. şarap kadehinizin değerli titreşim enerjisini sallayarak kaybetmediğinden emin olmalısınız.

Yani, bunu yapmanın en iyi yolu şudur:

Öncelikle dediğim gibi şarap kadehinin kenarını zımparalayın. Bunu yapmazsanız, camın başlangıç kırılma noktası yoktur ve asla çatlama yapamaz. Tek gereken hafif bir zımparalamadır, sadece birkaç mikro sıyrık için yeterlidir.

Frekansı kaydettikten sonra bardağa pipet veya fermuar gibi bir şey koyarak frekansınızın doğru olduğundan emin olun. Bu, frekansın öğenin en çok ne zaman zıplamasına ve titreşmesine neden olduğunu görmenizi sağlar.

İkinci olarak, cam boyuna doğru bükülmeye başlamadan hemen önce hoparlörü camın en geniş kısmına doğrultmaya çalışın. Bu, samanın veya fermuarlı bağın çok fazla sıçramasına neden olma eğiliminde olduğundan, hangi parçanın en iyi sonucu verdiğini görebilmeniz gerekir.

Son olarak bardağımı masaya bantladım. Bardağın tüm bardağı titretme ve masanın üzerinden geçme seçeneği varsa, aksi takdirde camın kenarını sallayacak olan titreşimi kaybeder. Bu yüzden benim tavsiyem camı masaya gevşek bir şekilde scotch tape ile bantlamanız. Çok fazla bantlarsanız, hiç titreyemez!

Seviyeleri tam olarak almak için onunla biraz zaman geçirin ve tüm arkadaşlarınıza gösterebilmek için kaydettiğinizden emin olun!

Adım 6: (Opsiyonel) Lehim

Demek her şeyi yapmaya karar verdin? Senin için iyi! Bunu yapmaktan kesinlikle zevk aldım!

Şey, önce ilk şeyler. Devre temelde aynıdır, sadece bazı ince farklılıklar vardır.

1. Doğrudan hoparlörün uçlarına lehimleyeceksiniz
2. Hoparlöre Bullet konektörlerini ekleyeceksiniz
3. Arduino Nano'ya güç sağlamak için BEC'yi ekleyeceksiniz

Kısa bir not, kasanın içine girene kadar ana güç anahtarına lehim yapmak istemezsiniz. Bunun nedeni, alttan yuvalanabilen diğer parçaların aksine anahtarın üstten beslenmesi gerektiğidir. Anahtarı kutuya koymadan önce lehimlerseniz, yerine koyamazsınız.

Pilimizin pozitif ucu önce anahtara, yani BEC'ye gider. Bu, Arduino'ya güç sağlamak için voltajımızı 22.2v'den 5v'ye düşürür. Pilin pozitif ucu, Amplifikatörümüzün Power+ ucuna da gider. Bu, doğrudan Amp'ye 22.2v sağlar.

BEC düşük voltaj ucu Arduino'da +'dan +5v'ye ve Arduino'da - GND'ye gider.

Mermi konektörlerinde bir miktar tel yalıtımı kullanmanız şiddetle tavsiye edilir, böylece birbirlerine dokunmazlar ve devreyi kısa devre yapmazlar.

Ayrıca, özellikle hiçbir şeye lehim yapmayacaksınız. Havaya lehim yapıyorsunuz, bu benim "Havalı Lehimleme" dediğim bir teknik. Başta alışması biraz zor ama bir süre sonra alışıyorsunuz.

Lehimlemeyi bitirdikten sonra, biraz sıcak tutkal alıp açıkta kalan tel veya parçaları örtmek iyi bir fikirdir. Sıcak tutkal, çoğu elektronik cihaza uygulanabilen mükemmel bir yalıtkandır. Biraz çaba ile çıkıyor, bu da onu karıştırırsanız yeniden biçimlendirilebilir hale getiriyor. Ancak düğme ayaklarını, pim başlıklarını veya açıkta kalan diğer parçaları kesinlikle kapatmaya çalışın, böylece hiçbir şey kısa devre yapmaz.

Adım 7: (Opsiyonel) Baskı Muhafazası

Bu projeyle yazdırılacak üç dosya var:

1. Hoparlörü ve mikrofonu tutan ön kısım
2. Tüm elektronik aksam, düğmeler ve pilin bulunduğu orta kısım
3. pil kapağı

Parçaların hepsi bir arada Georgia Tech'in Ultimaker 2'lerinde 48 saatlik bir baskı hakkında. Destekle yazdırdığınızdan emin olun, çünkü bu baskıda bazı büyük çıkıntılar vardır.

Tüm parçalar oldukça sıkı bir şekilde oturacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle tam olması için biraz zımparalama veya hafif bir dremel gerektirebilir. Kullandığım makinelerde herhangi bir sorun yaşamadım.

Adım 8: (İsteğe Bağlı) Boya - Daha Fazla Serinlik için

Baskıya biraz boya eklemenin harika olacağını düşündüm. Sahip olduğunuz renklerle harika göründüğünü düşündüğünüz her şeyi yapmakta özgürsünüz. Üzerimde biraz akrilik boya vardı ve bu işe yaradı gibi görünüyordu. Kullandığım bant boyayı umduğum kadar tutmadı, yani biraz kanama var ama bence sorun yok.

Adım 9: (Opsiyonel) Birleştirin

Artık tüm parçalar yazdırıldığına, lehim sağlam olduğuna ve kod çalıştığına göre, hepsini tek bir yerde bir araya getirmenin zamanı geldi.

Arduino'yu duvara yaslamanın en kolayı olduğunu buldum, o zaman amplifikatör kartı tabana düz oturabilirdi.

Basmalı düğmeler, sıkıştırmaya uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla, yuvalarına girmeye zorlanabilmeli ve orada kalabilmelidirler. Ancak, yazıcınızın bu tür bir toleransı yoksa, bunları yuvalarına yapıştırmak için bir parça bant veya biraz sıcak tutkal almaktan çekinmeyin.

Döner kodlayıcının üzerinde kendi vidası vardır, bu sayede sağladığı somun ile üstten sıkmanız yeterlidir.

Güç anahtarının üstten yuvalanması gerekir. İçeri sokmak biraz zorlamak gerektirebilir, ancak yuvaya takıldığında tam oturması gerekir.

Bunlar yerleştirildikten sonra önce mikrofonu, ardından Hoparlörü yerleştirmelisiniz. Ayrıca mikrofonun vidalanması gerekmediğini de buldum, çünkü deliğin sıkıştırılması ve üstündeki hoparlör onu güzel bir şekilde tuttu.

Pil, tepsinin arkasına sıkıca oturmalıdır, ancak oraya sığdırmakta herhangi bir sorun yaşamadım.

Ayrıca yanlardaki pil kapağı deliğinin her iki boyutuna da bir M3 vida koymanın, onu somun olmadan yerinde tutmak için yeterli olduğunu buldum. Başlangıçta diğer delikten sonuna kadar giden gerçekten uzun bir vida almayı planlıyordum, ancak çevrimiçi bir tane bulmak istemedim ve somunsuz vida iyi çalışıyor gibi görünüyordu.

Adım 10: (Opsiyonel) Camı Tekrar Kırın

Şu anda etrafınızdaki tüm paramparça camların görkeminin tadını çıkarmakta özgürsünüz. Bir nefes al, başardın. Etrafınızda uçuşurken kırıkları koklayın.

Artık tamamen çalışan, elde taşınan, kusursuz tasarlanmış, camı kıran bir ses topunuz var. Biri size şarap kadehi ile gelirse, bu kötü çocuğu kırbaçlamakta özgürsünüz ve o şeyi tam önlerinde paramparça edin. Doğruyu söylemek gerekirse, cam kırılmadan önce muhtemelen kulak zarlarını kırarsın, ama ne olursa olsun, her iki durumda da acizdirler.

Yine de ciddi bir not, küçük projemi oluşturmak için zaman ayırdığınız için teşekkürler. Yapmamı istediğiniz herhangi bir geri bildirim veya iyileştirmeniz varsa, bana bildirin! Dinlemekten daha fazlasıyım!

Ve son bir kez…

Hadi Robot Yapalım!

Ses Yarışması 2018'de İkincilik