Breadboard Arduino Doğru Yol: 5 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Dışarıda kelimenin tam anlamıyla yüzlerce Breadboard Arduino var, peki bunun farkı ne? Pek çoğunun ve hatta Arduino'nun bile doğru yapmadığı birkaç şey var. Her şeyden önce, analog besleme dijital kaynağa bağlıdır. Atmel'in onları ayrı pinlere getirmesinin bir nedeni var. Dijital bölüm, analog dönüşümleri engelleyebilecek gürültü üretir. Atmel, bu gürültüyü filtrelemek için AVCC için 10µH indüktör ve ayrı kapasitör önerir. Bu indüktörü veya VCC için önerilen ferrit boncuğu kullanmadım, ancak çok fazla analog şey yapacaksanız, muhtemelen iyi bir fikirdir. Breadboard ve jumperların başıboş endüktansları bazılarına yardımcı olur.

Bir başka gelişme de RESET hattıyla ilgili. HVPP moduna izin vermek için, AVR'lerin RESET pininde ESD koruması yoktur. Bu nedenle, yüksek voltajlı programlama yapmıyorsanız, ESD'ye karşı korunmaya yardımcı olması için bir diyot kullanmanız önerilir. Tüm bunlar AVR042: AVR Donanım Tasarımı Konularında ele alınmaktadır. Görünüşe göre çok az kişi bu belgeden haberdar.

Diğer bir yaygın uygulama, RESET hattındaki anahtarın karşısına doğrudan bir kapasitör yerleştirmektir. Bu, AVR042'ye göre yüksek voltaj yükselmeleri oluşturabilir. Bu, AVR'lerde çok fazla yapılmaz (muhtemelen onları tamamen öldürdüğü için), ancak çoğu zaman diğer birçok mikroda ve hatta üreticinin geliştirme panolarında görülür. ESD korumasına bu şekilde güvenmek bence sadece kötü tasarım.

Adım 1: Materyalleri Toplayın

Bu proje için malzeme listesi:

• (1) 630 (830) delikli lehimsiz devre tahtası
• (1) Çeşitli devre tahtası atlama telleri kiti veya 24AWG tek damarlı tel gümüş veya kalay kaplı
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP, vb.
• (1) 6 pinli ISP koparma veya erkekten erkeğe DuPont kabloları
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR Mikrodenetleyici (28-pin DIP)
• (1) Yeşil 3-5mm LED göstergesi
• (1) 1N914/1N4148 hızlı diyot
• (1) 9 mm şaftlı dokunsal buton anahtarı
• (1) 16MHz kuvars kristal osilatör, 15-20pF
• (1) Ferrit boncuk (isteğe bağlı)
• (1) 10µH indüktör (isteğe bağlı)
• (1) 10µF çok katmanlı seramik
• (4) 100nF monolitik seramik
• (2) 22pF seramik disk
• (1) 4.7k 1/4W direnç
• (1) 680Ω 1/4W direnç
• (1) 330Ω 1/4W direnç

Geçiş için biraz fazladan ödeyin ve iyi bir şey alın. Yaygın olarak bulunan kare olanlar güvenilmez çöplerdir.

Adım 2: Montajlara Başlayın

Önce tüm alçak bileşenleri ve jumperları monte edin. Kesilen bileşen, büküldükten sonra bileşen gövdesindeki en alt noktanın 8 mm altına iner. Bir sonraki adımda kullanılan 3 bileşenin uçlarını KESMEYİN. Sadece düz bir şekilde kesin, ancak maksimum uzunlukta bırakın. Disk kapasitörlerine ekstra dikkat edin. Alttaki daldırma kaplama kırılgandır ve bükülürlerse kabloları kapladığı yerde kırılır.

ATmega'nın 1. pimi, pimleri bulmayı kolaylaştırmak için 11. sıraya girmelidir. Pim 5, sıra 15'tir, pim 10, sıra 20'dir, vb.

Bir adet 100nF kapasitör A11'den GND'ye gidiyor, fotoğraflarda görmek zor. 330Ω direnci D10 ve D11 deliklerindedir. Fritzing diyagramı neyin nereye gittiğini görmeyi kolaylaştırır.

Diğer 100nF kapakları D17, D18'de, bir diğeri G17, G19'da ve bir diğeri H17, H18'de bulunur.

AVCC'ye giden jumper isteğe bağlı olarak 10µH indüktör ile değiştirilebilir. Analog ölçümleriniz gerektiriyorsa, gürültüye yardımcı olacaktır.

İsteğe bağlı ferrit boncuk VCC'ye gider. Örneğin 7400 serisi mantık yongaları gibi gürültü üreten bileşenler varsa kullanın. VCC jumper'ını çıkarın ve ferrit boncuk ile değiştirin.

Pano boyunca + ve - bağlayan jumper'ları unutmayın.

3. Adım: ISP ve Yüksek Malzemeler

Daha uzun bileşenler daha sonra gelir. Bunlar diyot, 4.7k direnç ve kuvars kristalidir. Diyot üzerindeki polariteyi gözlemlediğinizden emin olun. Katot bandı + tarafına gider. Evet, ters taraflı olması gerekiyordu.

Her şey gösterildiği gibi olduğunda ve hiçbir şeyin kısa devre yapmadığından eminseniz, ISP kalamar kablolarının zamanı gelmiştir. ATmega'daki 17, 18 ve 19 numaralı pinler sırasıyla MOSI MISO ve SCK'dir. RESET, bu tip bir anahtarla J10'a gidebilir. VCC ve GND elbette + ve -'dir.

4. Adım: İsteğe Bağlı Önyükleyici

Arduino IDE'den eskizleri "yüklemek" için ATmega'ya bir önyükleyici yüklemek gerekir. Aksi takdirde, yalnızca ISP üzerinden yüklenecektir. Seri çok daha hızlıdır, ancak önyükleyici, aksi takdirde çiziminize gidecek ve önyükleme işlemini yavaşlatacak flash bellek alanının birazını kaplar. Bu rotaya giderseniz Optiboot önerilir ve çok küçüktür. Şahsen, önyükleyiciden vazgeçiyorum ve sadece ISS kullanıyorum.

Diğer bir husus, ISS'ye güç sağlamak için hava durumudur. Örneğin, USBtinyISP'nin içinde hedefe güç sağlamak için bir jumper vardır. Eski telefon şarj cihazları da mükemmel bir güç kaynağı oluşturur. USB koparma kartları mevcuttur veya sadece konektörü kesin ve cesursanız kabloları sıyırın ve kalaylayın. Bacağıma takılan ve patlayan bir Android şarj cihazım vardı, bu yüzden sorun değildi. Kalamar telleri ile, harici olarak güç verirken ISP üzerindeki VTG/VCC pinini dışarıda bırakın veya bağlı bırakın ve jumper'ı çıkarın.

Adım 5: Sonuç

Artık işiniz bitti. Bir test için yanıp sönen çizimi yükleyin ve LED yanıp sönmeye başlamalıdır. Bir yerde kesintiye dayalı bir göz kırpma çizimim var. Bakalım bulabilecek misin?