Manyetik Dizüstü Bilgisayar Güç Konektörü: 6 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Aksi takdirde, "Atmayın, düzelteceğim!" Sanırım karım bunu duyduğunda siniyor ama genelde sonuçlardan memnun görünüyor.

Toshiba R15'imin güç konektörü yıpranmaya başlamıştı, bu yüzden onu bir çöp sahasına atmak yerine tamir etmeye karar verdim. Zaten tamir etmem gerekeceğinden, manyetik bir konektör daha iyi olmaz mıydı? Sanırım bir daha yapsam dongle'ı bu kadar uzun yapmazdım ama olduğu gibi tıpkı macbook gibi keskin bir çekişle kopuyor. Sonunda, çok daha fazla işlevselliğe sahip, çok ucuza onarılmış bir güç kablosuna sahibim!

Adım 1: Sorun…

Resimde görebileceğiniz gibi, dizüstü bilgisayarımın güç kablosu, yetersiz kauçuk gerilim gidericinin hemen arkasından ayrılmıştı. İlk başta elektrik bandıyla bantladım ama tahmin edeceğiniz gibi bu sorunu çözmedi, üzerini kapattı. O sırada evden uzaktaydım, bu yüzden yapmak zorundaydı. Eve geldiğimde bandı çıkardım ve bir şeyler yapılması gerektiğini anladım. Karım, yeni Macbook'u ile kıkırdadı ve güç kablosunun manyetik olmasının ve yıpranmaya neden olacak kadar çekilmemesinin ne kadar güzel olduğunu yorumladı (elbette, kısa bir süre sonra, güç tuğlası öldü ve elma ile değiştirilmesi gerekti).. Karmik adalet?) ve ben de bu güvenlikten hoşlanacağımı düşündüm, güç kablosuna kaç kez takıldım bahsetmiyorum bile…

Aşağıda öncesi ve sonrası var. Özellikle güzel değil, ama sonuçlardan memnunum ve tekrar yaparsam daha iyi olacağını düşünüyorum.

Adım 2: Kararlar…

Başlangıçta fikrim yuvarlak mıknatıslar kullanmak ve ayak izini mümkün olduğunca küçük tutmaya çalışmaktı. Ben de Thinksafe gibi yaylı bir mekanizma kullanacaktım ama bu daha sonra işime yaramadı. Pozitif terminal için yanında daha küçük çaplı bir mıknatıs bulunan, zemin için 3/8 yuvarlak bir mıknatıs olan orijinal tasarımımda yaşadığım sorun, tek yönlü ve tek yönlü bağlanması gerektiğiydi. Breath'in tasarımını beğendim, dikkatsiz parmaklara veya temas edebileceği herhangi bir şeye maruz kalan 15 voltta 5 amper taşıyan canlı bir pozitif terminal istemedim. küçük mıknatıs deliğinde merkez hattı olan terminal, bu yüzden yukarıda bahsedilen fikri terk ettim.

Daha sonra, çok yönlü bir konektörün daha kolay ve daha uygun olacağına karar verdim ve konektörün yönlendirme için kendini düzeltmesini sağlamak için 1/4" kareye 1/2" uzunluğunda mıknatıslara geçtim. bunlardan ikisini kullanarak, konektörler doğru şekilde bağlanmak ister ve çok fazla uğraşmadan tasarruf sağlar.

Adım 3: Kalıpları Oluşturma

Hatalı elektrik bağlantıları olasılığını en aza indirmek için tüm enchilada'yı epoksi reçineyle kaplamaya karar verdim. Yerel Hobi Lobisinden biraz döküm reçinesi ve kalıplar için kullanmak üzere mum mumu aldım. (balmumu bloğuna bakarsanız, hiç kullanmadığım ilk asimetrik bağlantı kalıplarımı görebilirsiniz. Yine de bana epoksiyi nasıl kullanacağımı öğrettiler.)

Pirinç anot terminalleri epoksiye dökülmeden önce eklendiğinden ikinci resim tam olarak doğru değil. Kalıplar, konektörlerin ana tasarımını çıkarmak için matkap uçları, tasarımı iyileştirmek için bir XActo bıçağı kullanılarak yapılmıştır. Görünüşe göre, çıkış tarafı konektör kalıbını "iyileştirmeyi" unuttum, bu yüzden 3/8" deliklerle çevrili sadece 1/2" bir delik haline geldi, ancak her şey yolunda gitti. Mıknatıslar, kalıplara yerleştirilmeden önce 18 ga'lık bir tel parçasına lehimlenmiştir. Mıknatısları yalıtmak için mümkün olduğunca etrafında 1/32" bıraktım. Bu sırada ayrıca gücün bağlı olduğunu belirtmek için soğuk yeşil LED'ler istediğime karar verdim (karımdan başka bir ürün!), bu yüzden bazı LED'ler tasarladım. bazı SMD bileşenlerim vardı (sonunda AVR'leri programlamayı öğrendiğimde, onları ateş böceği projeleri için kullanacağım.) Gördüğünüz gibi, çok küçük oldukları için sığdırmak çok kolay. Başlangıçta onlara sadece katot lehimledim. ve anot ucunu epoksi seviyesinin biraz üzerinde dışarı çıkmış halde bıraktı. Bu, sadece geçici olarak yerinde tutulan pirinç terminalleri balmumuna yapışarak rahatsız etmemek için yapıldı. epoksi kürlenmiş, LED kablosundan pirinç terminallere küçük bir jumper lehimledim. Düşünseydim, kabloları daha uzun yapardım ve bu noktada onları pirinç terminale bükerdim.

Adım 4: Lehimleme ve Isı Büzüşmesi

Konektörler kurulurken (kürlenme süresi 24 ila 48 saattir, ancak gerçekten kurulması en az bir gün sürer), fişi bilgisayarın yan konektörüne ekledim. Herhangi bir şeyi lehimlemeye başlamadan ÖNCE kabloların üzerine ısıyla daralan makaron takmayı unutmayın, aksi takdirde fiş üzerinde yeterince küçük ısı büzüşmesi elde edemezsiniz.

Konektörün düz ucunu daha akıcı bir şekle sokmak için küçük bir parça şekillendirici kil kullandım. Bu daha sonra ısıyla daralan makaronla kaplandı ve tellere tam oturana kadar daha küçük çaplarda katmanlandı. Resimde olmasa da çıkış tarafındaki konektörde yine aynı kil tekniği kullanılmıştır. Kil, son resimdeki lehimli tellerin hemen solundaki bir koni içinde, zaten ısıyla büzüşmüş bükümlü telleri kaplayacak şekilde eklenmiştir. (Son resim. İlk epoksi kalıp sertleştikten sonra pozitif terminallerin eklenmesi gerektiğinden bu lehimleme adımı ikinci epoksi kalıplamadan sonra alınmıştır) Ek gerilim azaltma sağlamak ve enerji verilmiş tellerin yeterli düzeyde olduğundan emin olmak için birkaç kat ısıyla büzüşme kullandım. yalıtımlı. Sonunda güzel bir bitmiş kord görünümü yaratır.

Adım 5: Kalıptan Çıkarma ve Yeniden Kalıplama

Epoksi kürlendikten sonra, balmumunu epoksili konektörlerden ayırdım. Bu noktada LED'leri pirinç terminallere lehimledikten sonra epoksiye olabildiğince yakın kestim.

Unuttuğum için özür dilerim ama bir sonraki adımın fotoğraflarını çekmeyi unutmuşum gibi görünüyor… Epoksi sertleştiğinde ve konektörler kalıptan çıkarıldıktan sonra, pirinç terminallere pozitif kablolar lehimledim ve kısa olması için kestiğim iki bitirme çivisi çıkış tarafı konektörüne tamamen sığacak kadar. Daha sonra, çıkış konektöründeki (LED'leri olmayan) mıknatısın her iki tarafında neredeyse tamamen iki delik açtım. Daha sonra, konektörün geri kalanından çivilere sığacak kadar büyük küçük çaplı bir delik açtım. Çiviler bu deliklere yerleştirildi ve konektörün ucundan yaklaşık 5-7 mm yukarıda sona erdi. Bu derinlik, enerjilenen tırnakların yanlışlıkla başka bir şeye temas etmesini ve enerji vermesini önler. Mıknatısların demir içeren herhangi bir şeye yapışma eğilimi göz önüne alındığında bunun önemli olduğunu hissettim. Bir yangını başlatmadan önce muhtemelen kısa devre yapıp bir sigortayı patlatacak olsa da, bu riski almak istemedim. Şimdi konektörler hemen hemen tamamlandı, ancak tüm pozitif lehimli terminaller (ve gevşek çiviler) konektörlerin tel taraflarında hala açıkta. Bunları kapatmak için, balmumu bloğuna 1/2" bir delik açtım ve alt tarafı, konektörlerin tel tarafına (tüm pozitif bağlantıları lehimledim) uyacak şekilde şekillendirdim. Ayrıca biraz fazladan şekillendirme yaptım. epoksiyi 1/2 "deliğe kadar daraltmak için delik. Balmumu bloğunun altı, iki konektör dışarı çıkmış (neredeyse tamamen) daha sonra erimiş balmumu ile kapatılmıştır (ya da ben öyle düşündüm!) ve üstteki 1/2" deliğe epoksi dökülmüştür. ortaya çıktı, iki çivinin delikleri bir elek gibi sızdı ve tüm epoksi alttan dışarı çıktı. Bu, tırnak terminalleri için oluşturduğum delikleri de doldurdu:(epoksi sertleşti ve sonra tekrar ekledi. Konektörleri ikinci kez söktüğümde, pozitif terminaller için delikleri yeniden açmak zorunda kaldım, ama sonunda iyi çalıştı. Bir şekilde çivi başlarını çok kalın epoksi ile kapatmayı öneririm ikinci kalıba koymadan önce. İkinci resimde, konektörün arka tarafındaki pozitif terminalleri kaplayan 1/2" yuvarlak epoksiyi (not kutusunun hemen solunda) görebilirsiniz. Bilgisayar tarafı konektör benzerdir, ancak onu tellere kadar şekillendirecek bir kil konisine sahip değildir (bu koni için kil koni gösterilmemiştir). nector, ancak bir öncekiyle neredeyse aynı). Yine de yaşayacağım ve LED'lerin parlaması için daha fazla açıkta kalan epoksi sağlıyor.

6. Adım: Sonuçlar

Ve şimdi bir manyetik güç kablosuna sahibim.

Yine, dongle biraz uzun, ancak kullanımdaki konektörün kısa videosunda göreceğiniz gibi, hala etkilidir. Mıknatıslar oldukça güçlüdür, her biri yaklaşık 5 pound güç harcar, bu nedenle yavaşça çekerseniz dizüstü bilgisayarı masadan hala sürükleyebilirsiniz, ancak o zaman bağlantının kopacağı endişesi yoktur. Ve gerçekte, kazaların çoğu, sürekli çekişlerden ziyade ani römorkörlerden kaynaklanır. Ve gördüğünüz gibi, ani çekişmeler bilgisayarı neredeyse hiç etkilemez. Bir bonus olarak, LED'ler süper parlak oldukları için çok iyi çalışıyorlar ve konektörün fişe güç sağladığının etkili bir göstergesidir (ilk testlerimde konektörü hemen bilgisayardan çektiğim için yakalandım ve fiş, manyetik konektörü bağladığımda bilgisayara güç gitmeyecek kadar serbest kaldı. Yine de konektörün hatası değil). Videolarda, konektör ayrıldığında LED'lerin söndüğünü görebilirsiniz. Ayrıca konektörün kendisini nasıl hizalamaya çalıştığını ve hizalanmamışsa açıktaki terminallere nasıl akım akmadığını da göreceksiniz. Önce güvenlik! Bir göz attığınız için teşekkürler. Bu proje için yaklaşık maliyet: Döküm Epoksi - 13 $ Mum Mum - 4 $ SMD LED'ler - 0,26 $ SMD dirençler - 0,18 $ Isı büzüşmeli - Bundan bir sürü var, ancak radyo kulübesi de yaklaşık 3 dolara satıyor, Lowe's'tan almak daha ucuz olabilir, 18 ga tel olsa da - Ben zaten vardı, ancak radyo kulübesi pirinç terminallerinde ve çivilerinde 3 $ 'a bir makara alabilirdiniz. me): 17,44 $ ve hala hem epoksi hem de balmumunun %75'inden fazlası kaldı! Bu talimat, "nefes" tarafından verilen Thinksafe talimatından ilham almıştır. Fikir için teşekkürler!