IBM Notebook AC Adaptörünü Onarmak: 7 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

IBM Thinkpad'im 4,5A akımda 16V çıkış voltajına sahip bir güç adaptörü kullanır. Bir gün adaptör çalışmayı durdurdu.

Adaptörü tamir etmeye karar verdim. Geçmişte, PC'lerin birkaç anahtarlı güç kaynağını ve ayrıca bir Asus dizüstü bilgisayarın bir AC güç adaptörünü onardım. Sarf malzemelerinin çoğunda benzer kusurlar olduğunu öğrendim. Genellikle bulunması ve onarılması kolaydır. Bu Eğitilebilir Kitap, bir IBM AC Adaptörünün nasıl onarılacağını gösterir, ancak aynı ilkeleri kullanarak herhangi bir anahtarlamalı güç kaynağıyla çalışabilir.

Adım 1: Gerekli Şeyler VE GÜVENLİK

Öncelikle arızalı güç kaynağına ihtiyacınız var…:-)Bir tornavidaya ihtiyacınız var. Güç kaynağına bağlı olarak phillips tipi veya düz bıçak tipi olabilir. IBM adaptörü olması durumunda, bir Dremel aletine ve bir kesme diskine de ihtiyacınız vardır. diyot testi. Bir havyaya ve bazı penselere sahip olmak da parçaları değiştirirken faydalıdır. VE ŞİMDİ! ÇOK DİKKATLİ OL! BURADA HAT GÜCÜ İLE ÇALIŞIYORSUNUZ! HATA YAPMAK SİZİ ÖLDÜREBİLİR! - Bağlantıları her zaman iki kez kontrol edin!- Güç kablosunu prize takmadan önce manzaraya bakın ve yanlış olan şeyleri görmeye çalışın.- Temiz bir çalışma masası bulundurun (yapması zor…;-)- Kabloyu çektikten sonra güç kablosunu prizden çıkarın, kapasitörlerin boşalması için birkaç dakika bekleyin. Voltajı uzun süre korurlar ve ölümcül yüksek voltaj tutarlar!Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu makaleyi okuyun https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity.

2. Adım: Kasayı Açma

IBM AC-Adapter açılmak üzere tasarlanmamıştır. Kasa, birbirine preslenmiş ve tek parçaya temasta eritilmiş iki plastik çerçeveden yapılmıştır. Ayırmak için bir Dremel aleti ve bir kesme diski kullanarak iki yarıyı kesmeniz gerekir.

ADAPTÖR İÇİNDEKİ KONDANSATÖRLERİN BOŞALTILMASI İÇİN GÜÇ AKORUNU ÇEKTİKTEN SONRA BİRAZ DAKİKA BEKLEYİNİZ! Kasanın kenarları boyunca disk ile kesin. Çok derin kesmemeye dikkat edin. Elektronik aksamı kapatan plastik kasanın altında bir koruyucu kılıf vardır. Kesimde metal görüyorsanız, biraz fazla derinsiniz… Metal çerçeveyi kesmek elektronik parçalara zarar verebilir. Sadece iki uzun kenarı kesin. Elektrik fişlerinin bulunduğu kenarların kesilmesine gerek yoktur.. onları kıracağız. Bıçaklı tornavidayı alın ve yaptığınız kesime sokun. Kasanın en sağlam noktaları olduğu için kasanın kenarlarına yerleştirin. Kasayı ayırmak için tornavidayı çevirin. Kasanın kesilmemiş kısımları şimdi kırılacak. Aynı şeyi kasanın diğer köşelerine de yapın. Plastik parçaları iç elektronikten alın. Artık metal koruyucuyu görebilirsiniz. Resimde, kalkanın bazı işaretler aldığını görebilirsiniz… ama kesilmemiş ve hala iyi çalışıyor. Artık elektroniğe erişmek için koruyucuyu ve alttaki yalıtımı kaldırabilirsiniz.

Adım 3: İncelemek ve Anlamak…

Güç kaynağının parçalarını bulmaya başlayın. Sadece birkaç bölüme odaklanıyoruz. Sık sık bunların en kritik kısımlar olduğunu öğrendim. Çoğu anahtar modu güç kaynağı, açıldığında ölür. O anda birincil güç tarafında yüksek bir akım akar. Güç akorunu takıp sokete bakarsanız bunu görebilirsiniz. Bazen yüksek akımın neden olduğu kıvılcımlar görebilirsiniz.- Her güç kaynağının girişinde bir sigorta olması gerekir. Çok fazla akım çekilirse bu sigorta eriyecek ve elektrik bağlantısını kesecektir. Bizim durumumuzda sigorta 4A olarak derecelendirilmiştir. Güç kaynağının kendisi yalnızca 1A olarak derecelendirilmiştir. Geri kalanı, açma sırasında akan yüksek akımı kapatmak için gereklidir. - Anahtarlama kaynakları, dc voltaj elde etmek için ac voltajını düzeltir. Bu dc voltajı, ac giriş voltajından daha yüksektir. Anahtarlamalı bir güç kaynağındaki bir doğrultucunun yapması zor bir iş vardır ve bazen bozulurlar. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, şunu okuyun: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Diğer bir kritik kısım, giriş voltajını depolayan kapasitördür. Bu kapasitör yüksek voltajlara dayanmalıdır. Açılırken akan yüksek akımın çoğu bu kapasitörden kaynaklanır. Diğer birçok parça içeri girebilir, ancak yukarıda belirtilen üçüne odaklanacağım, çünkü bunun ötesindeki her şey daha fazla beceri gerektirir, ölçülmesi daha zordur ve güç kaynağının şemasına ihtiyacınız vardır. Çoğu zaman bunu elde edemezsiniz. Anahtarlamalı bir güç kaynağının nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız, bunu okuyun https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply.

Adım 4: Sigorta

Sigorta ile başlayın. Diyot testi için multimetrenizi çevirin (süreklilik testi) ve test kablolarını sigortanın her iki ucuna yerleştirin. Multimetre "bip" sesi çıkarmalı ve çok düşük bir voltaj göstermelidir (resimde 3mV). Bu durumda, sigorta tamamdır ve değiştirilmesi gerekmez. Aksi takdirde sigortayı söküp yenisini takmanız gerekir.

ASLA SİGORTA YERİNE TEL KULLANMAYIN! Sigortanın erimesinin bir nedeni var. Değiştirdiyseniz ve her şey çalışıyorsa, şanslısınız, ancak çoğu zaman başka şeyler de ters gitti ve sigorta sadece bir sorunun göstergesidir. Sigortayı değiştirmeden ÖNCE testin geri kalanını yapın. Doğrultucu veya kondansatör arızalı olabilir ve bu da sigortanın erimesine neden olabilir. İyi sigorta, eğer bu olduysa, bunun için yapıldığı işi yaptı.

Adım 5: Doğrultucu

Zincirdeki bir sonraki kısım doğrultucudur. Bugüne kadar gördüğüm neredeyse tüm durumlarda tam köprü doğrultucu kullanılmış. Burada, güç konektörünün yanında bulunan düz bir tane var. Ölçüm için yine diyot testini kullanın.

Baskı devre kartının altından redresör kontaklarına kolayca ulaşabilirsiniz. Pcb üzerindeki şeritleri takip ederseniz, şebeke gücünün doğrultucunun iki orta pimine gittiğini göreceksiniz. O zaman dış pinler dc voltajın geldiği pinler olmalıdır. Tam köprü doğrultucuda 4 adet diyot bulunur. Dördünü de ölçebilmelisiniz. Bir yönde multimetre size yaklaşık 0,5V ila 0,7V göstermelidir. Doğrultucudaki her diyotun aynı voltajı göstermesi gerekmez. Sadece neredeyse aynılar. Ekranın yaklaşık 0V gösterdiği bir pin kombinasyonu bulursanız, redresörde eksiklik vardır ve değiştirilmesi gerekir. Sonsuz bir görüntü elde ettiğiniz iki pim bulursanız, doğrultucudaki diyot bozulur ve doğrultucunun değiştirilmesi gerekir. Ölçüm sırasında ekranın kısa bir süre için 0V göstermesi ve birkaç saniye sonra beklenen 0,5-0,7V göstermesi olabilir. Bu normal. Etki kapasitörden gelir. Doğrultucunun arızalı olduğunu fark ederseniz… bir sonraki adımı da yapmayın, çünkü sorunun kaynağı bu olmak zorunda değildir.

Adım 6: Kapasitör

Şimdi kapasitörün çalışıp çalışmadığını öğrenmek için Multimetremizi diyot modunda kullanın.

Ölçme pimlerini kondansatörün pimlerine yerleştirin ve bunu yaparken ekrana bakın. Pinleri yerleştirdiğiniz anda ekranda 0V görünüyor. Ardından ekrandaki voltaj artmaya başlar ve ekran sonsuz gösterir. Ölçüm pimlerini değiştirin. Aynı şey tekrar olur. Bipleyicili bir multimetre kullanıyorsanız, pinleri bağlarken kısa bir bip sesi duyabilirsiniz. Bir bip sesi duymazsanız veya bip sesi birkaç saniye sonra durmazsa, kondansatör bozulmuş olabilir. Öyle olduğundan emin olmak için lehimini söküp ölçümü tekrarlamanız gerekir. Kondansatör iyiyse ancak kapasitörün lehimlendiği pcb pedlerinde bir eksiklik ölçerseniz, anahtarlama transistöründe bir eksiklik olabilir. Bu durumda, transistörü sökmeli ve ölçümü tekrarlamalısınız. Multimetre bir eksiklik gösteriyorsa, transistörü değiştirerek şanslı olabilirsiniz. Bunun ötesindeki her şey daha zordur ve burada tarif etmek çok karmaşık olacaktır.

7. Adım: Onarım

Neyin yanlış gittiğini bulduktan sonra güç kaynağını onarabiliriz.

Kondansatör bozulursa, sökün ve değiştirin. Bunun tek kusurlu parça olup olmadığını bulmaya çalıştım ve yenisini almaya çalışmadan önce daha fazla test yapmaya karar verdim. Güç kaynağında kullanılan kapasitöre sahip değildim ve yakın bir değişim kullanmak zorunda kaldım. Orijinal kapasitörler dışında başka kapasitörler kullanıyorsanız, bazı şeyleri yakmamak için bazı kurallara uymanız gerekir… - Kondansatörün üretildiği voltaja bakın. Yalnızca orijinal üzerinde basılı olana eşit veya daha yüksek değerlere sahip kapasitörler kullanın. Resimlere dikkatlice bakarsanız, sadece 400V ile bir yedek kullandığımı göreceksiniz. Ben sadece risk aldım çünkü daha ucuz güç kaynaklarında sadece 400V kapasitörler kullanılıyor. Çalışmaları gerekir, ancak 420V size fazladan bir güvenlik boşluğu sağlar. Yüksek kaliteli güç kaynaklarında 400V üzeri kondansatörler kullanılıyor… Bunda bile zaman zaman arıza oluyor… Burada gördüğünüz gibi. - Orijinaline mümkün olduğunca yakın bir kapasitif değer alın. Orijinal 68uF gösterir. Neyse ki 100uF olan bir tane buldum. Ben de bir 47uF denerdim ama bu notebook tarafında daha az akıma yol açardı. Test etmek için sorun olmaz. Orijinal kapasitörün lehimini sökmeden önce, nasıl lehimlendiğine dair bir açıklama yazın. Bu kapasitörlerde polariteyi korumak önemlidir. Yedek parçayı pcb'ye lehimlerken "-" ve "+" işaretlerini doğru pedlere lehimlemeye dikkat edin. Nasıl bağlandığını hatırlamak için orijinali saklayın. Güç kaynağının gereken akımı sağlayıp sağlayamayacağını öğrenmek için dizüstü bilgisayar fişine bir güç direnci takın. AC ADAPTÖRÜNÜ DÜZENLEŞTİRİCİYE ŞİMDİ BAĞLAMAYIN! YAPARSANIZ DEFTERİ HASAR GÖREBİLİR! DİKKAT! AC-ADAPTÖR AÇIKKEN HİÇBİR BİLEŞENE DOKUNMAYIN! HİÇBİR ŞEYE DOKUNMADAN ÖNCE GÜÇ AKORUNU ÇEKTİKTEN SONRA BİRAZ DAKİKA BEKLEYİN! Resimde, güç kaynağının tabelada yazıldığı gibi 16V verdiğini görebilirsiniz. Direnç çok çabuk ısınır. 6.8Ohm'luk bir direnç seçtim. Bu, yaklaşık 2.4A'lık bir akım çekmelidir. Bu, AC adaptörün verebileceği akımın yaklaşık yarısıdır. Bu kısa bir test için uygundur. Direncin bu konfigürasyonda 40W'ı kaldırabilmesi gerekir. Büyük bir tane olmalı. Resimde gördüğünüz gibi test kondansatörü ac-adaptöre uymuyor. Şimdi eskisi ile aynı değerde yeni bir kondansatör almam gerekiyor…