DIY Ayarlanabilir Tezgah Güç Kaynağı Yapısı: 4 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Uzun yıllardır lineer regülatöre dayalı eski bir güç kaynağı kullanıyorum, ancak 15V-3A maksimum çıkış, hatalı analog ekranlarla birleştiğinde beni bu sorunları çözen kendi güç kaynağımı yapmaya itti.

İnsanların ilham almak için yaptıkları diğer güç kaynaklarına baktım ve bazı temel gereksinimlere karar verdim:

-Birinin sağlayabileceği eski analogdan daha fazla Güç

-Soğutma Fanı (gerekirse)

-Dijital gösterge

-Şık Görünümlü ve Güvenli (analog olanın bunlardan hiçbiri olmadığı anlamına gelmez….)

Elektronik için, tüm öğeler eBay'den veya kolejimin dışındaki bir atlamadan (cidden) alındı, bu nedenle malzeme listesinin belirlenmesi oldukça zor. Parçalara 12 €'dan daha az harcadığımı tahmin ediyorum, ancak fiyatın arzu ettiğiniz güç çıkışına çok bağlı olduğu bazı parçaları (güç kaynağı) ücretsiz olarak alamıyorsanız bu daha yüksek olacaktır.

Lütfen, bu 'ible'in benim güç kaynağı yapımıma odaklandığını ve bu nedenle tüm adımların nasıl yapılır tarzında olmadığını, daha çok, atılan adımların bir özeti olduğunu unutmayın. Daha fazla ayrıntı gerekirse, elbette yardımcı olmaktan mutluluk duyarım, buraya veya youtube'daki tanıtım videosuna bir yorum bırakın ve en kısa sürede cevap vereceğim:)

Adım 1: Güç Elektroniği

Kullanılan güç kaynağı, neyse ki ücretsiz olarak aldığım 19V çıkışlı yüksek akım (8A) SMPS (Anahtar-Mod-Güç Kaynağı) idi. Kullanılabilecek benzer güç kaynakları arasında bir dizüstü bilgisayar şarj cihazı veya hatta tam köprü doğrultucu devreli bir transformatör bulunur.

Kullanılmadığında güç çekilmesini durdurmak için, Canlı bağlantı kasanın ön panelindeki bir anahtara ve tekrar SMPS'ye uzatıldı. Kasa metal olduğu için topraklama pimini taban plakasına vida ile bağladım.

SMPS'nin DC çıkışı, çıkışı kasanın ön panelindeki (dijital ekrandaki şönt direnci aracılığıyla) pozitif ve negatif bağlantılara giden bir kademeli DCDC Buck dönüştürücüye bağlandı.

Dijital ekran, 5V'luk bir dönüştürücü (USB bağlantı noktaları için) ile birlikte, çıkış voltajı ne olursa olsun sabit kalacağı için 19V SMPS tarafından desteklendi.

SMPS'ye, fanın akımını (ve dolayısıyla hızını) sınırlayan bir MOSFET devresi aracılığıyla 24V'luk bir bilgisayar fanı da bağlanmıştır. NOT: Akım sınırlama devresi gerekli değildir ve MOSFET sadece bir direnç görevi görür. Fanın hızını azaltmak için eklendi ve diğer birçok devre (hatta LM317 tabanlı bir devre bile) muhtemelen benim uygulamamdan daha iyi çalışırdı, ancak biri isterse ekleyebilirim.

2. Adım: Elektronik ve Ekran Kablolarını Kontrol Edin

Akımı algılamak için dijital gösterge ölçerin negatif çıkış terminali ile seri olarak bağlanması gerekir ve yukarıdaki resimde gösterildiği gibi çıkış voltajını ölçmek için başka bir kablo pozitif çıkış terminaline gider.

Çıkış voltajını ayarlamak için, 15A buck dönüştürücü üzerindeki 50 kOhm'luk bir düzeltici pot, bir şerit kablo ile ön kasaya uzatılan benzer dereceli tek turlu bir potansiyometre ile değiştirilir. Potansiyometrenin bir tarafı, "ince ayar" bir voltaj düğmesi elde etmek amacıyla 2kOhm'luk bir potansiyometreye bağlanır, ancak daha sonra tartışılacağı gibi, bu nadiren kullanılır.

Bir buck dönüştürücü kullanmanın doğal bir kusuru, çıkış voltajının giriş voltajından kabaca 1V daha az ile sınırlı olması, ancak potansiyometre direncinin maksimum giriş voltajıyla eşleşmesidir (bu durumda maks. giriş voltajı = 30V). Bu, dönüştürücüye maksimum giriş voltajının çok altında bir voltaj sağlarsanız, potansiyometrenin ölü bir bölgeye sahip olacağı anlamına gelir - burada düğmeyi çevirmek voltajı değiştirmez. Bunun üstesinden gelmek için iki seçenek vardır:

1) Giriş voltajını istenen değere yükselten veya azaltan kombine bir Buck/Boost Dönüştürücü kullanın - bu seçenek, giriş voltajından bağımsız (bununla sınırlı olmayan) geniş bir çıkış voltajı aralığına sahip olmak için en iyisidir.

2) Ölü bölgeyi kabul edilebilir bir düzeye indiren dirençli bir potansiyometre seçin - bu en ucuz seçenektir, ancak yalnızca ölü bölgeyi azaltır (sonuç olarak çözünürlüğü artırır), böylece çıkış voltajı hala altında belirli bir miktarla sınırlandırılır. giriş voltajı

Zaten 15A'lık bir dönüştürücüm olduğu ve Çin'den daha fazla parça gelmesini beklemek istemediğim için 2. seçenekle gittim. Gerekli potansiyometre direnci standart bir değere yakın olmadığından, potansiyometrenin dış terminallerine bir direnç yerleştirdim ve direnci etkili bir şekilde istenen değere düşürdüm.

Adım 3: Vaka

Şimdi eğlenceli ve sıkıcı kısım için - davayı yapmak. Bunun için istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz; gerçekten isterseniz ahşap, MDF, plastik, metal veya tamamen 3D baskılı. Bu malzemelerle en rahat olduğum için metal ve plastik ile gittim ve birlikte güzel görünüyorlar (üzgünüm ahşap meraklıları).

Yeterli miktarda paslanmaz çelik sac malzemem vardı, bu yüzden ana kapak bununla yapıldı. Ön ve arka paneller plastikten yapılmıştır (önde akrilik, arkada bilinmeyen çiğnenebilir plastik) ve taban plakası bir TV sehpasından alınan çelik sacdan yapılmıştır.

Taban SMPS'den biraz daha geniş ve çok daha uzun olacak şekilde kesilmiş ve SMPS kasa bağlantı elemanlarının yerleştirildiği 4 köşede delikler açılmıştır (kabloların üst yarısı kablolar ve daha iyi ısı dağılımı için kaldırıldığından).

Bu delikler bir M4 musluğu ile açılmıştır, böylece SMPS'yi tabana sabitlemek için makine vidaları ve tabanı paslanmaz çelik kapağa ve arka panele bağlamak için kullanılan paslanmaz çelik dik açılı plakalar kullanılabilir. İki benzer delik delinmiş ve ön paneli yerinde tutmak için bu sefer plastik bir dik açı parçası kullanılmıştır (güç bağlantılarının yakınlığından dolayı).

Ön ve arka paneller işaretlendi ve gerektiğinde delindi, ardından parçalar kesildi ve ekran için dikdörtgen delikler, USB bağlantı noktaları ve arkadaki ana güç bağlantısı dahil olmak üzere elle boyutlandırıldı.

Ana kapak 0,8 mm SS levha üzerine işaretlendi ve yandan bir hava girişi için bir bağlantı noktası da dahil olmak üzere bir açılı taşlama ile boyuta göre kesildi. Yan ve üst delikler bükmeden önce işaretlendi ve delindi, ancak sac frenim olmadığı için (henüz) virajları almayı başardım, onlara ciddi bir yarıçap verdi. Delikler için daha küçük bir yarıçap için hesaplarken, her şeyin düzgün bir şekilde sıraya girmesini sağlamak için kenarları bir mengenedeki köşebentlere dövdüm - bu, parçaya bir "karakter" katıyor ve herkesin ısmarlama olduğunu bilmesini sağlıyor…

Her şey M4 makine vidaları veya değiştirilmesi gerekmeyen parçalar için yapıştırıcı ile monte edilir. Bir şeyleri servis edilebilirliği göz önünde bulundurarak inşa etmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

4. Adım: İnceleme

Montaj, test ve birkaç ay kullandıktan sonra, "ince ayar" işlevi için 2K potansiyometrenin gürültülü olduğunu keşfettim (dönerken ara sıra açık devre yapıyor). Bu, çıkış voltajının beklenmedik bir şekilde sıçramasına neden olduğu için kabul edilemezdi ve bu yüzden ana ayar potasını etkilememesi için 2k potu minimum konumuna getirdim. Bu tür projeler için yüksek kaliteli potansiyometreler şarttır.

Umarım bu, diğer 'ibles'lerin bana yardım ettiği gibi bazılarınıza yardımcı olur. Bu, pek çok yaklaşımdan yalnızca biri ve burada veya youtube videomda herhangi bir ek bilgiye ihtiyaç duyulursa soru sormaya teşvik ediyorum. Buraya kadar yaptıysanız çok teşekkür ederim ve aferin, mutlu mesut!