EL Tel Göz Şekeri: 13 Adım (Resimli)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:21

Bu proje, dekorasyon, bir dans partisi için disko ışığı veya sadece harika fotoğraflar çekmek için kullanılabilecek parlayan, yanıp sönen, dönen bir göz şekeri parçası oluşturmak için elektrominesans teli (aka "EL teli") kullanır. Bu kesinlikle devam eden bir çalışma…. Burning Man 2002'ye götürdüğüm bir projeden (Jellyfish Bike - ama bu başka bir hikaye) kalan bazı EL telleri ile başladı. Ne bulabileceğimi görmek için bu şeylerle oynamaya başladım. Çok ilginç resimlerle bitirdim. Make ve Flickr'daki millet bana nasıl yapıldığını sormaya başladı, işte burada.

Adım 1: EL Tel Hakkında

Elektrolüminesan tel (ticari adı LYTEC), İsrail'in Elam şirketi tarafından üretilmektedir. CoolLight.com, coolneon.com ve diğerleri gibi kaynaklardan edinilebilir. EL teli ince ve esnektir, bükülebilir, sarılabilir ve hatta giysilere dikilebilir. Genellikle aynı şirketler tarafından satılan invertörlü bir pil takımı tarafından sağlanan yüksek voltajlı, düşük akımlı, yüksek frekanslı AC'den çalışır. EL kablosu, ne kadar zor kullandığınıza bağlı olarak sonunda "yanacaktır". Telin kendisi, iki çok küçük "korona teli" ile sarılmış, fosforla kaplanmış merkezi bir çekirdeğe sahiptir. EL telim, CooLight.com'dan uygun 6 fit uzunluklarda geldi; her uzunluk, telin "kuyruk" ucunu kullanışlı herhangi bir şeye sabitlemek için bir ucunda bir konektör ve diğerinde iletken olmayan bir timsah klipsi ile önceden lehimlenmiş olarak geldi. EL teli lehimlenebilir, biraz zor ama burada bazı iyi talimatlar var. Konektörler herhangi bir temel 2 iletkenli çeşit olabilir. Kazara çarpma riskini azaltmak için muhtemelen en iyisi kilitleme, kapüşonlu konektörlerdir. Konektörleri CoolLight'tan aldım, ancak AllElectronics.com'daki bu konektörler hemen hemen aynı şey gibi görünüyor.

2. Adım: EL Kablosuna Güç Verme

EL kablosu, piller ve bir AC invertör ile çalışır. İnverterimi CoolLight.com'dan aldım, ancak bu ürün artık mevcut değil gibi görünüyor. Hem tercih ettiğiniz güç kaynağına (örneğin 1.5v veya 9v piller) hem de sürmek istediğiniz EL kablosunun uzunluğuna uygun bir invertör arayın. Tel koleksiyonum yaklaşık 45 fitti, bu yüzden 9 voltla çalışan ve 50 fit kablo çalıştırabilen bir invertör aldım.

Daha uzun pil ömrü için küçük bir anahtarla paralel iki adet 9v pil kullandım. Kolaylık sağlamak için invertör çıkışı, EL kablo konektörleriyle eşleşen bir konektörden geçer.

Adım 3: Tüpün Sarılması

Orijinal fikir, dönen, parlayan EL telinden oluşan bir tür "berber direği" idi. Etrafımda uzanmış 2" ABS borunun bir bölümünü kullandım (PVC de işe yarar) ve telleri etrafına ördüm. Bir yönde 3 kablo (tümü kırmızı) ve diğer yönde iki sarı artı yeşil bir kablo sardım. yön.

Uygun bir şekilde, diğer tüm parçalar - piller, anahtar, invertör ve kablo demeti - tüpün içine sığar ve tüpün içine doldurulmuş top şeklinde bir çorap hepsini yerinde tutar.

Adım 4: Döndürmek

Çeşitli ihtiyaç fazlası mağazalardan bazı motorlar topladım; sonunda düşük devirli güzel ve sağlam bir DC işi buldu - mükemmel! Motor "bağlantısı" aslında sadece motorun asıldığı metal bir bağlantı kutusudur. Oldukça kaba, ancak çoraptan biraz daha yüksek teknoloji ürünü. Buna benzer talimatları izleyerek bir ATX bilgisayar güç kaynağından bir güç kaynağı yaptım. Bu harika çalışıyor, çünkü motor hızını değiştirmek için tek yapmam gereken hangi fişleri kullandığımı değiştirmek. Değişken bir güç kaynağı en iyisi olacaktır. Çift doğru!

Adım 5: Test Çalıştırmaları

İlk birkaç çalıştırma, bazı büyük sallanmalara neden oldu, çünkü boru, uzun, fazla esnek bir bağlantı ile merkezden uzakta asılıydı. Yine de fotoğraflar oldukça güzeldi, bu da beni tamir etmeye devam etmeye teşvik etti….

Bu görüntülerde tüm teller aydınlatılmamış - nasıl göründüğünü görmek için bir veya daha fazlasının fişini çektim. Bu projenin ikinci kısmı (henüz tamamlanmadı), sadece bir yönde giden kabloları açmak için programlayabileceğim bir sıralayıcı inşa etmek veya başka harika desenler yapmak. Şimdilik, motoru durdurmam ve tek tek kabloların konektörlerini manuel olarak takmam veya çıkarmam gerekiyor.

Adım 6: Mutlu Kaza

Yedi EL tel standım var, ancak bu proje için sadece altı tanesi kullanıldı. Bir akşam, parlaklık için "artık" mavi standı kontrol etmek istedim, bu yüzden onu tüp üzerindeki bir konektöre taktım. Motoru açmak aklıma geldi. Sonuçlar çok ilginçti.

7. Adım: Öngörülemeyen Sonuçlar

Aynı türden daha fazla "mutlu kazalar" elde edebileceğimi düşünerek geri kalan kabloları ABS borusundan kurtardım. Ancak….. İlk düşüncem, elbise askısı telinden bir çeşit şemsiye yapısı yapmaktı. Bu tamamen tatmin edici değildi. Motor süspansiyonunun ve mil bağlantısının esnekliği sayesinde, herhangi bir dengesizlik neredeyse anında bükülmeye ve titremeye yol açtı.

Sonra altıgen bir tahta parçası keserek daha sağlam bir platform oluşturmaya çalıştım. Jiroskop etkisinin yardımcı olacağını düşündüm. Ayrıca motor ve dönen parça arasında (çoğunlukla) sert bir bağlantı tasarladı. Yine de yardımcı olmadı. Ya tüm motor/armatür paketinin bir şeye sağlam bir şekilde bağlanması gerekir ya da armatür ve kabloların mükemmel bir şekilde dengelenmesi gerekir. Yardımcı görünen bir şey, altta artan ağırlıktır.

Adım 8: Yeni Bir Yaklaşım…

Bir daire (altıgen) yerine düz bir çubuğu dengelemenin daha kolay olacağını düşünerek EL tellerini bağlamak için bir daire yerine bir çubuk denedim. Özellikle ağır ağırlıklı bir alt çubukla daha iyi çalışıyor gibi görünüyordu, ancak yine de yüksek hızlarda kararsızlıkla ilgili bir sorun vardı. Yine de düşük hızlarda, oldukça kararlı görünen hoş bir "eş merkezli sütun" etkisi vardı. Hala motoru sağlam bir şekilde takmanın bir yolunu bulmam gerekiyor - sanırım bu, dengesizliğe yardımcı olur

Adım 9: Sıralayıcı (tasarım)

8 kanallı sıralayıcı, kabloları programlanmış desenlere göre değiştirecektir. Basic Stamp II mikroişlemci kullanır. Tasarım, Mikey Sklar'ın el pantolonu ve çantasına ve Greg Sohlberg'in Rhino-8 sıralayıcısına dayanmaktadır. İşlemci için Basic Stamp II'yi kullandım ve Greg'in önerisiyle gittim ve 8 EL kablo kanalının her biri için ayrı 2 pinli konektörler yerine 8 HV çıkışlı ve bir "ortak" olan 9 pinli bir konektör kullandım. İlk denememde EL çıkışı için triyak kullandım. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı - triyaklar her zaman tetiklendi. Neyin yanlış gittiğinden emin değilim, ancak Damga'nın bu kadar yakınında çok fazla voltaj olması beni yine de tedirgin etti, bu yüzden devreyi opto-izole triyak kullanacak şekilde yeniden tasarladım. Bunlar 6 pinli DIP paketlerinde gelir ve düşük ve yüksek voltajların ayrı tutulabilmesi için ışığa duyarlı bir triyakın yanında bir LED'den oluşur. Mouser'dan MOC3031M'leri kullandım. Şematik aşağıda gösterilmiştir. MOC'ler aslında normal triyaklar için tetikleyiciler olarak kullanılır. Sadece HV'yi MOC'lere bağlamak işe yaramaz. Kartı oluşturmak için, burada ayrıntılı olarak açıklanan ev yapımı PCB tekniğimi kullandım. Parça listesi:(1) Basic Stamp II (artı ayrı programlayıcı kartı -- geliyor / BS başlangıç kitleri)(1) 24 pinli DIP soketi, 0,6" ((yeniden) programlama için Damgayı çıkarabilmeniz gerekir)(1) diyot(8) 330 ohm, 1/4 watt dirençler(8) opto izolatörler, 6 pinli DIP paketi, MOC3031M veya benzeri (Mouser #512-MOC3031-M kullandım)(8) triyak, 400v veya üstü, TO-92 paketi (Mouser #511-Z0103MA kullandım)(1) 9 -pinli konektör (allelectronics.com'dan CAT# CON-90 kullandım, ancak benzer bir şey işe yarar)(3) 2 pinli kilitleme konektörleri (coolight.com'a daha önceki bir siparişten kalanları kullandım, bu yüzden zaten invertör/pil paketi giriş ve çıkışlarımla eşleşti, ancak allelectronics.com parça #CON-240 aynı şey gibi görünüyor)(1) 2 pinli başlık tipi konektör (opsiyonel -- aux girişi için -- yapmadım tahtamda kullan) Konektörlerle ilgili bir not: Dizimi tasarladım cer ve diğer parçalar, diğer projeler için kolayca yeniden kullanılabilir. Bu nedenle, tüm ana parçalar (pil takımı, sıralayıcı, kablo demeti, invertör ve teller) aynı tür konektörleri kullanan ayrı parçalardır. Bu şekilde, test etmek için invertör çıkışını doğrudan bir EL kablosu dizisine bağlayabilir veya 8 yerine yalnızca birkaç sıralayıcı kanalı kullanabilir veya sıralayıcıyı hiç kullanmayabilirim. Tüm girişler (EL kablolarına HV, sıralayıcı kartına 9v, invertöre 9v) dişi konektörler kullanır; tüm çıkışlar (akü paketinden 9v, invertörden HV, kablo demetinden HV) erkek konektörler kullanır. Tek istisna, sıralayıcı kartından HV çıkışlarını düzenlemek için kullandığım 9 pinli konektör. Bu konektör, sıralayıcı panosundan çıkan bir konektör karmaşası olmadan kablo demetini belirli bir projenin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmama izin veriyor. Güvenlik için HV tarafı için farklı tipte bir konektör kullanmak isteyebilirsiniz ve tamamen farklı bir konektör düzenlemesi/sistemi kullanmak isteyebilirsiniz. Diğer sıralayıcı oluşturucular (Mikey) çıkışlar için şerit kablo kullanır; bu da iyi bir fikir…… sizin için ne işe yararsa! Denetleyici hakkında bir not: Basic Stamp II'yi birkaç nedenden dolayı kullandım. Her şeyden önce, iş arkadaşımın programlama panosuyla birlikte bana ödünç verdiği bir tane vardı, bu yüzden ücretsizdi. Ayrıca, kontrolör programlamada tamamen yeniyim, ancak BASIC'i yıllar önce öğrendim, bu yüzden BSII'yi öğrenmesi çok kolay görünüyordu -- ve öyleydi. Son olarak, BSII'nin devre tasarımını basitleştiren kendi yerleşik voltaj regülatörü vardır. PIC veya herhangi bir şey gibi hemen hemen her tür programlanabilir mikro denetleyiciyi kullanabilirsiniz. Açıkçası, pinler farklı olurdu ve tasarıma bir voltaj regülatörü eklemeniz gerekirdi.

Adım 10: Sıralayıcı (inşaat ve Programlama)

İşte son sıralayıcı panosu. Tahtayı oluşturmak için, buradaki talimatımda ayrıntılı olarak açıklanan ev yapımı PCB tekniğimi kullandım. Mikrodenetleyici, basit Temel dil komutları kullanılarak Temel Damga Düzenleyicisi aracılığıyla programlanır. Damganın programlanması, bilgisayarıma bağlanmak için seri bağlantı noktasına sahip ayrı bir pano ile yapılır. Damga programlandıktan sonra programlama panosundan çıkarılabilir ve kullanıma hazır olarak sıralayıcı panosuna takılabilir. Sıralayıcıyı çalıştırmak için (şimdiye kadar) iki BS2 programı yazdım. SEQ1, çıkış pinlerini açıp kapatmak için sabit bir dizi model arasından seçim yapmak için rasgele sayı üretecini kullanır. 20 desenin her biri tek bir bayt içerir. En soldaki altı bit, altı çıkışı kontrol eder (pim 2-7). En sağdaki iki bit, model gösteriminin süresini tanımlar: 00 = 5 saniye; 01 = 10 saniye; 10 = 20 saniye; 11 = 40 saniye. Bunların hiçbiri gerçekten rastgele değil elbette; sadece 20 model vardır ve bunlar önceden belirlenmiştir. SEQ2 oldukça farklıdır. İlk önce bir dizi "izleme" deseni çalıştırır -- çıkışlar 1-6 sırayla tek yönde açılır; sonra iki bitişik çıkış açılır ve takip edilir, ardından üç vb. Tüm teller yandıktan sonra, sıralar, artan sıraların tersi yönünde, azalan sayıda yanan teller ile tekrarlanır. Ardından, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bitişik diziden oluşan bir dizi sabit aydınlatma, ardından aynısı ters sırada. Sonra her şey büyük bir döngüde tekrarlanır. İki video, boru dönmeden devam eden diziyi gösterir. Sıralayıcı elbette bunun dışında başka projeler için de kullanılabilir…..

Adım 11: Yapısal Değişiklikler

Nihai tasarım için bir parça 7" 24 gauge çelik baca borusu kullandım. Bu boru güzel ve sağlam, oldukça ağır ve toz boya kaplı siyah. Çok çekici, ancak çalışması biraz zor. 1/4 deldim "Dişli çubuklar için her iki tarafta, üstte ve altta delikler. Üstteki çubuk ayrıca pilleri, invertörü ve sıralayıcıyı tutan 32 oz'luk büyük bir yoğurt kabından geçer. Elektroniği sabitlemek için eski çorapları doldurdum.

Süspansiyon noktasının konumunu sabitlemek için hareket ettirilebilen ve sıkılabilen üst dişli çubuğun merkezine yakın dört somun vardır. Baca borusunun yan tarafındaki dikiş, bir tarafa ağırlık ekleyerek borunun dengesini bozuyor, bu yüzden dengeyi ayarlayabilmem gerekiyordu. Ayrıca alt rot boyunca bazı ağır pulları kelebek somunlarla tutturdum, böylece bunlar da dengeyi ayarlamak için hareket ettirilebilir.

Adım 12: Bitti(?)

Eh, şimdi çalışıyor ve çok havalı görünüyor - ancak fotoğraflar gerçekte nasıl göründüğünü gösteremiyor. Bazı video klipler eklemeye çalışacağım….. Bazı kovalamaca kalıpları gerçekten hipnotize edici. Örneğin, bir noktada, teller yukarı doğru kıvrılırken, yanan teller aşağı yukarı aynı görünür hızda kayar, böylece hareketsiz kalırken tüm renk yelpazesinde yanıp sönen tek bir tel gibi görünür.

Tüpün "boşaltma" ucunu izlemek de ilginç…. uçların yakınında tellerin açısı (tüp ucuna göre) azalır, bu nedenle parlayan teller dönen borunun ucuna ulaştığında bir tür (açıklaması zor) "izleme" etkisi vardır. Optik bir yanılsama da olabilir; Kesin olarak söyleyemem. Tüp hızla dönerken büyük ölçüde sallanıyor, ancak daha sonra tolere edilebilir bir seviyeye yerleşiyor. Tüm yalpalamayı ortadan kaldırabileceğimi sanmıyorum. Gelecekteki geliştirme için olası bir yön, motora bir mıknatıs ve üst destek çubuğuna bir manyetik pikap eklemek olabilir, böylece sıralayıcı değişikliklerini borunun dönüşüne göre ayarlayabilirim. Herhangi bir öneri? Sıralayıcının kendisi, bir seri bağlantı noktası eklenerek geliştirilebilir, böylece Temel Damga'yı karttan çıkarmak zorunda kalmadan programlanabilir….. Ekli, bunun nasıl göründüğüne dair bir fikir veren birkaç hızlı video var.

Adım 13: Ama Bekleyin, Daha Fazlası Var….

(a) aşırı yalpalamadan ve (b) her seferinde bir araya getirilecek birkaç farklı alt birim ile kurulumun genel kabalığından hala memnun değildim. Bu yüzden ana boru için PVC boruya geri döndüm. Motor şimdi, üstte 3" uç kapağı ile motor kasasına güvenli bir şekilde monte edilmiş PVC bağlantı parçalarıyla kapatılmıştır. Motor şaftı, kısa bir ince duvarlı 3" PVC drenaj borusuna bağlanmıştır. Bu borudaki "çan" veya işaret fişeği, motor gövdesinin çapından biraz daha büyüktür. Motor tertibatı ile ana boru arasında çıkarılabilen 3" bir konektör vardır. Sıralayıcı ve EL güç kaynağı artık ana borunun alt kısmında yer almaktadır ve bu, anahtar için bir deliği olan başka bir çıkarılabilir 3" kapakla kapatılmıştır..

Bu yeni tasarım çok daha bağımsız ve çekici -- artık tek bir ünite (motor için ayrı güç kaynağı hariç). Motor tertibatı gerektiğinde ayrılabilir ve motorun kendisi tamamen kapatılmıştır. Hepsinden iyisi, sert yapı yalpalamayı neredeyse ortadan kaldırıyor, bu yüzden artık neredeyse her hızda çalıştırabiliyorum.