Eski Gitar Amfileri için İzolasyon Transformatörü Yükseltmesi: 11 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:22

Cildinizi koruyun! O korkunç eski amfiyi bir izolasyon transformatörü ile yükseltin.

Eskiden birkaç eski amplifikatör (ve radyo), evdeki "şebeke" kablolarını doğrudan düzelterek güç çekiyordu. Bu, doğası gereği güvenli olmayan bir uygulamadır. Çoğu gitar, köprüyü ve telleri gitar kablosundaki toprak (kalkan) kablosuna bağlar ve esasen oynatıcıyı bir "gürültü kalkanı" olarak kullanır. Transformatörsüz amperlerde, şebekenin Nötr teli genellikle "toprak" olarak kullanılır. İki uçlu bir kabloyla, Nötr ve Sıcak arasında geçiş yapılabilir (bu, amfinin toprağını Sıcak telin üzerine yerleştirebilir!) Başka bir deyişle, bir gitar amfisini izolasyon transformatörü olmadan çalmak, bir duvar prizine çatal sokmak gibi olabilir. İzolasyon transformatörler, herhangi bir şok tehlikesi ortaya çıkarsa amfiye (ve dolayısıyla gitar çalara) sağlanabilecek akım miktarını sınırlar ve olası "sıcak" toprak sorunlarını ortadan kaldırır. Ek olarak, amfinin uygun bir topraklaması olması için üç uçlu bir kablo takacağız. Bir de sigorta. Topraklama ve sigorta, makul bir toprak referansı sağlamaya ve kısa devrelere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Orijinali mümkün olduğunca az değiştirmek için değişiklikleri küçük bir "modül" üzerinde birleştireceğiz. Birisi orijinal kuruluma geri dönecek kadar çılgınsa… bunu yapabilir. Bu mod radyolarla da çalışır. Aslında, bu amfilerin çoğuna "radyo tüplü" amfiler veya "AC/DC amfiler" deniyordu - radyo muadilleri gibi, trafosuz bir amfi, değişiklik yapılmadan doğrudan bir DC veya pil güç kaynağına takılabilir. Uygun boyutta bir pil grubu gerekliydi (100V'un üzerinde), ancak bu bir zamanlar yaygındı.

Adım 1: ZZZAAAPPPP! Bu Güvenlik Feragatnamesi

Bunu, tüp amfi yeniden inşasıyla ilgili kendi talimatımdan kopyalıyorum: BU GÜÇ FİLTRE KONDANSATÖRLERİNİ BOŞALTIN!!!!! Ciddi anlamda. Bunu amfi üzerinde her çalıştığınızda yapın. Bunu yapmazsanız, elinizin kullanımını kaybederseniz ŞİKAYET ETMEYİN. Ölürsen geri gelip bana musallat OLMAYIN…. Güç 'filtre' kapakları, ölümcül miktarda elektrik akımı depolayabilir ve bazen "rezervuar" kapakları olarak adlandırılır. Kapaklar doğrultucunun yanına bağlanır ve güç kaynağının bir parçasıdır ve AC'yi DC'ye dönüştürmeye yardımcı olur. Aslında, herhangi bir güç kaynağında standart bir bileşendirler. Tamamen kaybolduysanız ve bunu anlamıyorsanız, AMP'İNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN. Yüksek gerilim/akım devreleri üzerinde güvenli bir şekilde çalışmak için yeterli bilgiye sahip değilsiniz… Kapakları boşaltmanın birkaç yolu var, ancak işte en kolayı: ÖNCE AMP FİŞİNİ ÇIKARIN! (Ama bu onu güvenli yapmaz….) SONRA, -- Her büyük başlığın pozitif (+) ucunu birkaç saniye GND'ye atlayın. Yerleşik dirençli bir jumper (10K ya da öylesine) burada kıvılcımların önlenmesine yardımcı olacaktır… Jumper'ınızda bir direnç varsa, herhangi bir şeye dokunmadan önce en az 30 saniye bağlı bırakın. -- VEYA kapakları bir tornavidayla kısaltın. Mili şasiye yatırın, ardından kapağın artı (+) ucuna köprü yapın. Tornavida sapının yalıtıldığından emin olun (boyalıysa boyanmayabilir.) Bu bir kıvılcıma neden olabilir… Açıkçası, etin de bir jumper görevi görebilir (bu bir zorluk DEĞİLDİR).

Adım 2: Öyleyse, MY Amp'imin Birine İhtiyacı Var mı?

İlk olarak, şebeke rektifiyeli amfiler genellikle küçük çıkışlıydı, 1-5 watt. Üreticiler genellikle daha büyük amfileri es geçmediler. Amfinizin sadece bir transformatörü (çıkış transformatörü) varsa, cevap EVET'tir, bir taneye ihtiyacınız vardır. Amperinizde iki transformatör varsa, büyük olasılıkla bir izolasyon transformatörüne ihtiyacınız yoktur. Bu talihsiz amplifikatörlerde eksik olan tip güç transformatörleri, en büyük transformatörlerdir. Ayrıca ısınma eğilimi gösterirler, bu nedenle 20 seferden 19'u kasanın dışına monte edilir. Birinin eksikliği bariz olacaktır. Çıkış transformatörleri (ve hiçbir vintage tüp amfisi olmadan olamaz) ancak daha küçüktür ve bazılarının görülmesi zor olan çeşitli şekillerde monte edilebilir. Kasanın dışında olabilirler, evet - ama aynı zamanda kasanın altında veya hoparlörün üzerinde de olabilirler. Ama içiniz rahat olsun -- bir yerlerde bir çıkış transformatörü olacak. Ama bekleyin -- bu o kadar basit değil. Bazı amfiler, sinyal yolunu şebekeden izole etti, ancak filaman gerilimini izole etmedi. Üç uçlu bir kablo ile donatılmışsa, çoğu durumda izolasyon sağladıkları için bu amfiler biraz daha güvenlidir. Amfinizin izolasyondan yoksun olup olmadığını anlamanın kesin yollarından biri tüpleri incelemektir. Amerikan tüplerinin önüne filament voltajı eklenir (12ax7'de 12V filament bulunur, 6V6'da 6V filament bulunur, vb.) AC/DC devreleri, 110V'luk bir beslemede tüm filamentleri seri olarak çalıştırmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle yüksek öneklere sahiptirler: Bir ortak set: 50C5, 35W4, 12AU6…bunlar birlikte 97V'a eşittir, bu nedenle 110V voltajı 12 ila 15V arasında düşürmek için seri olarak küçük bir direnç de eklenmiştir. Bunun bir amfi inşa etmenin daha ucuz bir yolu olduğu hemen anlaşılmalıdır. Ve birçoğu inşa edildi. Yani, güvenli bir bakış açısıyla--amplinizin izolasyona ihtiyacı var mı? EVET.

Adım 3: Amfi

Bu korkak küçük Gregory Mark I amfisini Craigslist'ten ~ 25 dolara aldım. Gregory dolaplarına tarih damgası koydu ve bu da 25 Mart 1955'e tarihleniyor. Yani bu küçük adam 50 yaşın üzerinde! Paul Marossy'nin Gregory amfilerine adanmış harika bir web sitesi var (aslında, kendi sitesindeki Mark I örneğinin fotoğrafları benimdir.) Bu, zamanın tipik bir düşük voltajlı pratik amfisidir. Ton kontrolü yok, sadece ses seviyesi. Muhtemelen 1-2 watt çıkış gücü. Harika bir "oturma odası" veya amfi kaydediyor. Yaptığım modlar arasında hoparlör çıkışı için 1/4" jak eklemek vardı. Küçük hoparlörün fişini çekip amfiyi 4 ohm kabinlerimden birine çalıştırdım. Amfi, 2 X 12 kabinden kolayca iki kat daha yüksek seslidir… (bir sürü bas da vardır.) Ama aynı zamanda tipik bir izole edilmemiş amfidir ve bu güvenlik sorununun ele alınması gerekir…

Adım 4: Parçalar ve Araçlar…

AraçlarLehim ve lehimMatkap ve uçlarKademeli matkap ucu (büyük delikler için-sigorta tutucu)Tornavida vb. Parçalar-- İzolasyon transformatörü-- Sigorta tutucu ve sigorta-- Hurda ahşap-- Isıyla daralan makaron-- Üç uçlu kablo (eski bir bilgisayardan alınmış)-- Hat kablosu, çeşitli tel, ağaç vidaları, vb.-- Sigorta tutucuyu monte etmek için metal plaka-- Kordon için gerilim azaltma

Adım 5: Sorunları Şematiklerle Gösterme

İşte amfi için bir şema (Paul Marossy'nin web sitesinin tamamlayıcıları). Bu amfi tipi için çok tipik. Aşağıdakilere dikkat edin:-- güç trafosu olmaması.-- devrede sigorta yok.-- 35w4 diyot doğrudan şebekeye bağlı.-- GND'ler doğrudan şebekeye bağlı (bunda bile yok). "Ölüm kapağı!" korumasına sahiptir)-- tüp filamanlarının tümü doğrudan ana şebekeye seri olarak bağlanmıştır. Bunu nasıl düzeltebiliriz?-- bir izolasyon transformatörü ekleyin-- bir sigorta ekleyin-- AÇMA / yeniden yönlendirin OFF anahtarı-- üç uçlu bir kablo ve uygun bir topraklama ekleyinBir sorun daha sonra ele alınacaktır: yarım dalga doğrultma devreli bir izo transformatör kullanmak.

Adım 6: Bir İzolasyon Transformatörü Seçimi

Birçok güç trafosunun aksine izolasyon trafoları 1:1 gerilim oranına sahiptir. Çıkış voltajı (pratik amaçlar için) giriş voltajıyla aynıdır. Cihazı yalnızca şebekenin yüksek akım potansiyelinden "yalıtmaya" hizmet ederler. Otomatik transformatör KULLANMAYIN - izole etmezler.

Transformatörler ayrıca Volt-Amper veya VA derecesine sahiptir. VA, dirençli devreler için kabaca watt değerine (unutmayın, watt = voltaj * amper veya watt = V * A.) benzer, ancak endüktif yükler için değildir. Endüktif yük için, watt kapasitesi = VA * 0,7 "tahmin edebilirsiniz" veya endüktif yükün watt değeri VA'nın ~%70'i kadardır. Volt-Amper'deki Wiki sayfası. Öyleyse ilk soru şudur: Amplifikatörün toplam güç tüketimi nedir? Yani, çıkış gücü DEĞİL, küçük amperleri çalıştırmak için gereken toplam gücün yalnızca bir kısmı. Çoğu amplifikatörün arkasında bir güç tüketimi derecesi vardır. Gregory'm yok, ancak diğer üç tüplü amfilerle karşılaştırmak güvenli. Küçük Kay amfim 28 watt tüketiyor. Benim Danelectro DM-10 (4 tüp) 40 watt'a daha yakın. Çoğu üç tüplü amperin 40 watt'a yakın bir yerde ve muhtemelen 30 watt'ta tüketmediği güvenli bir tahmindir. Küçük bir amplifikatörün yükünün yarısından fazlası dirençli (tüp filamanları) olduğundan ve 50VA'nın %70'i 35 watt olduğundan, 50 VA dereceli bir transformatör iyi olmalıdır. Bu yüzden 50 VA dereceli bir Triad N68-X izolasyon transformatörü ile gidiyoruz. İyi şeyler. N-68X ucuzdur ve çeşitli çevrimiçi elektronik mağazalarından satın alınabilir. Bir örnek: Allied Electronics (11.41 USD karşılığında) Mouser'da var ve muhtemelen Digikey'de de var. Amperiniz 50 VA'dan fazla gerektiriyorsa, Triad daha büyük transformatörler de yapar. Tabii ki, diğer üreticilerin izolasyon transformatörleri de aynı şekilde çalışacaktır…

7. Adım: Plan

Değişiklikleri nasıl uygulayacağımıza burada karar veriyoruz. N-68X iso transformatörü Birincil kablolarının döşenmesi-- N-68X, 120V veya 240V AC sistemlerle kullanılabilir. US 120V 120V için iki ana bobini paralel olarak yerleştirin. Bu renkleri birbirine bağlayın ve şebekeye bağlayın (anahtar vb. aracılığıyla): -- Siyah ve Kırmızı/Siyah -- Sarı/Siyah ve Yeşil/SiyahEuro 240V 220-240V için, N-68X birincil bobinlerini seri olarak bağlayın: 220V / 240V şebeke-- Siyah ve Siyah/Yeşil. Sarı/Siyah ve Kırmızı/Siyahı birbirine bağlayın. İkincil-- Yalnızca iki Kırmızı ikincil kabloyu kullanın. Beyaz tel kalkandır. Eğer oraya monte edilmişse veya herhangi bir ses duyuyorsanız şasiye (veya toprağa) bağlayın. Anahtarın yeniden yönlendirilmesi Orijinal AÇMA/KAPAMA anahtarı şasi paneline monte edilmiştir. Anahtarlamayı gerçekten işlevsel tutmak için farklı şekilde yönlendirmemiz gerekecek. Anahtarı olduğu gibi bırakabiliriz, ancak o zaman izolasyon transformatörünün primeri kalıcı olarak AÇIK durumda olacaktır. Sadece kabloyu çıkarmak travestiye giden gücü kesebilir. Anahtar, amfiyi çalıştırmaya devam edecek, ancak yine de bir miktar akım çekişi olacaktır. Bu savurgan ve "kötü biçim". Orijinal anahtarı kullanmak için, basit bir iki iletkenli kablo eklenebilir ve izolasyon transformatörüne gelen AC bağlantısını yapmak/kesmek için aşağı inebilir. Topraklama bağlantısını yapın Üç uçlu kablo ilavesiyle gerçek bir topraklama mevcuttur. Fişin orta ucundan bir kablo takın (Yeşil olmalıdır, ancak doğrulayın) ve kasaya bağlayın. İsteğe bağlı olarak, transformatör kasası da topraklanabilir. Güç -- izole AC'yi bağlamak OK, işte burada işler biraz karışıyor. Basit Yol: Transformatörün sekonderi, eski güç bağlantılarının eklendiği yere doğrudan bağlanabilir. Bu durumda Tel 1) redresör plakasına ve seri filamanlarTel 2) şasi toprağına İkincil tellerin sırası önemli değildir - transformatörden gelen AC izole edilmiştir, bu nedenle Sıcak veya Nötr taraf yoktur. Her ikisi de bir nedenden dolayı Kırmızıdır… Doğru yol: Sonraki Adımı okuyun – yarım dalga düzeltme ile derinlemesine ilgilenir…

Adım 8: Yarım Dalga Doğrultucu Problemini Düzeltme

Ancak bekleyin - 35W4 tüpü yalnızca tek bir diyottur, bu nedenle düzeltme tam dalga yerine yarım dalgadır. Kötümü? İyi evet. Adından da anlaşılacağı gibi, yarım dalga doğrultma, AC dalga biçiminin yalnızca yarısını kullanır ve diğer yarısını engeller. Güç transformatörleri gerçekten simetrik olarak yüklenecek şekilde tasarlanmıştır. Bir tepe noktası düştüğünde akı alanı çöker ve transformatör tamamlayıcı tepe noktasından eşit bir yük ve eşit miktarda manyetik kuvvet bekler. Döngünün yarısında yük olmadan, alanın çökmesi, transformatör çekirdeğinin normalden çok daha hızlı doymasına neden olur. Bu, transformatöre "duran" bir DC voltajı koyar. Küçük bir transformatör olan N-68X, bununla başa çıkmak için tasarlanmamıştır. Yarım dalga düzeltme, evinizin "şebekesinde" o kadar da önemli değil. Mevcut akım, mevcut akıma kıyasla küçüktür. Ortaya çıkan asimetri, toplam dalga biçimini yalnızca kesirli olarak değiştirir. Ama bu bile diğer cihazlarda gürültü yaratmaya yetiyor… İlk kurduğumda N-68X'i devre ile olduğu gibi kullanmaya çalıştım. Ancak, 30 watt'tan daha az bir akım çekilmesi göz önüne alındığında, transformatörün çok ısındığı hemen ortaya çıktı. Sorunu çözme Daha büyük bir izolasyon transformatörü sorunu ortadan kaldırabilir, ancak N68X'i kullanırken en iyi çözüm, iki kez - bir kez negatif voltajı pozitife kaydırmak için katı hal köprü doğrultucu; sonra 35W4 tüp ile tekrar düzeltin. Bu, asimetrimizi ortadan kaldıracaktır, çünkü artık doğrultucunun bloke etmesi için herhangi bir negatif voltaj olmayacaktır. Bu "kombinasyon" tekniği için beşinci resme bakın… Köprüden sonra tek bir diyot doğrultucudan geçmesine rağmen kombinasyonun çıkışının tam dalga olduğuna dikkat edin. Yani amfi devresi için öncekinden daha fazla akım potansiyeli var. Ayrıca muhtemelen daha sessizdir. Ve tüp doğrultucunun (diyot) tepe voltajlarının katı hal köprüsünden daha düşük olduğuna dikkat edin. Ayrıca, yarım dalga doğrultma işleminin tüp diyot ile yapılması gerekmediğini unutmayın - katı hal diyotu bu uygulama için "iyi" işlev görür. SS köprüsünün nereye yerleştirileceği İki iyi seçenek vardır: Seçenek A) izolasyon arasında transformatör ve tüm amp devresi. Doğrultulmuş AC (darbeli DC), normal RMS AC ile aynı potansiyele sahip olduğundan, toplam voltaj değişmez. Filamentler katı hal doğrultulmuş ve filtrelenmiş DC ile beslenseydi, toplam voltaj bir ortalama olmaktan ziyade tepe voltajına yaklaşacağından voltaj çok yüksek olurdu. Ve filamentler başarısız olur. Ancak, filtre kapakları tüp doğrultucudan sonra gelir, bu nedenle sorun olmaz. Ek olarak, SS doğrultucu iso modülüne tekrar monte edilebilir. İlk başta bunu yapmadığım için şasiye yerleştirdim. B Seçeneği) filamentlerden sonra ve sadece tüp doğrultucuyu besledim (amperin sadece DC kısımları asimetriye neden oluyor.) Bu iyi iş görür. Ama aynı zamanda biraz daha fazla yeniden kablolama gerektirir. Ben ilk seçeneği seçtim… Tüp doğrultucuyu neden dahil edelim ki? Köprü, amplifikatörün ihtiyaç duyduğu tüm doğrultulmuş akımı üretir… neden 35W4'ü tutsun? -- 35W4'ten ayrılmak, tepe DC voltajlarını tek başına daha verimli SS köprüsünden daha düşük bir seviyede tutacaktır. 50C5 güç tüpü, 120V'tan çok daha yüksek plaka voltajları için tasarlanmamıştır. AC tepe voltajı RMS değerinden daha yüksek olduğu için, doğrultma devreleri daha yüksek bir DC voltajı (teorik olarak RMS'den 1.414 kat daha yüksek) verme eğilimindedir. Ancak daha önce belirtildiği gibi tüp diyotlar daha az verimlidir. -- Tüm tüp filamanları hala seri olarak bağlıdır, bu nedenle 35W4'ü çıkarmak yeni bir sorun yaratırdı - seri filaman dizisi (kalan iki tüp) üzerindeki voltajın ek bir 35V ile nasıl düşürüleceği. 35W4 tüpünü yerinde bırakmak bu iki sorunu da çözer. Gereklilik Bütün bunlar kesinlikle gerekli mi? Yeterince büyük bir İzolasyon trafosu ile, belki de değil. 100 veya 150VA dereceli bir transformatör, <50 watt'lık bir amper için yarım dalga sorunlarıyla güvenle başa çıkabilir.

Adım 9: Seçenek C (Hum'u kırmak)

Tamam, bir yıl sonra ve sonra bazıları…

Bu değişiklikler, bazı AC/DC tüp devrelerine uğultu getiriyor gibi görünüyor. Birkaç nedenden dolayı: SS doğrultucuları daha verimlidir, filtreleme biraz eksiktir ve tam dalga doğrultma, PS dalga tepelerini 60Hz'den 120Hz'e kaydırır. Bu yüzden uğultusuz bir amfi arayışında devreyi biraz değiştirdim. Bu, küçük Gregory amfisini neredeyse tamamen kötü uğultudan arındırdı. Kilometreniz değişebilir - her amper biraz farklıdır. Bu bölümle ilgili NOT: Daha yüksek voltajlı DC filamentlerine dönüştürmenin maliyeti vardır - artan güç tüketimi. 120V AC filamentlerin güç çekişi 18 watt'tır; 168V DC filamentler için 25,2 watt. Bunu aklınızda tutun. Ayrıca bu modun 50C5 çıkış pentodunun plaka voltajını önerilen voltajdan biraz daha yükseğe çıkarabileceğini unutmayın… bu benim için iyi çalıştı, ancak YMMV. Seçenek C Bu seçenek SS doğrultucudan sonra başka bir filtre kapağı ekler. İki doğrultucu arasına ek filtre kapağı yerleştirildiği için biraz garip. Burada teknik olarak yanlış bir şey yok, sadece olağandışı…(iki doğrultucu olduğu gibi, ama bunun işe yaradığını biliyoruz.) İkinci doğrultucuya daha az… dalgalı bir akım kaynağı besliyoruz. Bununla birlikte, Seçenek C bir komplikasyon getirir: Orta düzeyde bir filtre kapağıyla bile, filaman voltajı DC'ye orijinal AC'den çok daha yakındır. Bu iyi, değil mi? DC daha sessizdir. Evet, ancak AC'nin doğrultulmasından ve filtrelenmesinden kaynaklanan DC voltajı, tepe AC voltajına daha yakındır ve "ortalama" olarak ele alınamaz… Yani yeni DC voltajı daha yüksektir - aslında ÇOK yüksek. Eski AC-DC formülü devreye giriyor… DC voltajı AC RMS'nin yaklaşık 1,4 katı, yaklaşık 168V. Bu, kesinlikle filamentleri yakar. Daha Yüksek Filament Voltajını Uysallaştırma Ancak, AC hattı için (115-120V) voltajı düşürmek için üç filamentle yerleştirilmiş bir seri direnç zaten var. Sadece bu direnci arttırmamız gerekiyor ki daha yüksek voltajı kaldırabilsin. Peki Rv için yeni direnç değerini nasıl anlayacağız? Birkaç gerçek… -- üç tüp (12AU6, 35W4, 50C5) toplam 97 volt (12 + 35 + 50 = 97) düşürür. -- her tüp 150 mA (0.150 Amper) çeker. Bu önemli. -- stok Rv değeri 160 ohm'dur (120V için). -- yeni filament besleme voltajı 168V'dir. Hmmm, her tüp 150 mA çekiyor. AaaHa! Bir seri devredeki tüm bileşenler için akım eşittir. Yani şu anki Rv çekilişi eşleşmeli. İyi ol' Ohm Yasası zamanı (R = E / I veya direnç = voltaj / akım). Orijinal değeri kontrol edelim: 120 - 97 = 23 ekstra volt düşecek. Rv için aynı akım çekişini elde etmek için: 23 /.150 = 153 ohm. İyi! Bu, 160 ohm'luk belirtilen değerin neredeyse tam üzerinde. Yeni Rv Değeri Filamentler için Tahmini DC voltajı: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 volt düşecek. 71 /.150 = 473 ohm. Bu, standart bir değere ÇOK yakın… 470 ohm, yeni Rv direnç değeridir. Rv 10.5 watt dağıtıyor, 15 watt gerekli. Bu test edildi ve mükemmel çalıştı - ilk kez (evet!) Evet, bu, çıkış gücünü artırmadan amfinin akım çekişini (toplam watt) yükseltir. Tamam, pek doğru değil -- çıkış pentodunun artık daha yüksek bir plaka voltajı var, bu yüzden çıkış biraz arttı. Daha yüksek filaman voltajı yaklaşık 7 ek watt çekiyor. ISO transformatörü biraz daha ısınır. Yeni Filtre Kapağı Burada makul bir değer seçin. 22uF / 250V kullandım, ancak bunu 100uF / 250V'a yükselttim. Gayet iyi çalışıyor ve açıkçası 100 uF'lik kapak biraz daha sessiz. Diğer Anti-Hum Modları İlk SS doğrultucu toprağını doğrudan doğrultucuyu kasaya tutan cıvataya taşıdım. Muhtemelen biraz yardımcı olur. Birinci (filament) filtre başlığı da burada topraklanmıştır. Ayrıca izolasyon transformatörünü hoparlör ses bobininden biraz uzağa taşıyın. Bunu denemek çok kolay… sadece transformatör "modülünü" farklı noktalara tutturun ve test edin. Pek etkisi olmadı ama zararı da olmaz. Özellikle doğrudan kasaya topraklanmışlarsa, giriş jaklarını temizlemeyi ve yeniden yerleştirmeyi unutmayın. Bu yaygın bir uğultu kaynağı.

Adım 10: Bir "İzolasyon Modülü" Oluşturma

Bir tahta blok üzerine monte edilmiş küçük, bağımsız bir modül olarak inşa ettim. Başka yollar da var tabii. Tüm bileşenler doğrudan kabinin üzerine monte edilebilir. Kabin kontrplak bu amfi için oldukça incedir, bu nedenle bir taban için ahşap blok kullanmak en iyisidir. Modül tabanını yapın Tüm bileşenlere kolayca uyacak bir uzunlukta kesilmiş 1x2 hurda kavak parçası kullanıldı. Bir sigorta tutucusu ekleyin Sigorta tutucusu oldukça standart bir türdür. Küçük bir parça galvanizli metal plakaya (başlangıçta bir kafes plakası) monte edilmiştir. Metal plaka, bu tür sigorta tutucu cihazı sabitlemek için kesinlikle en iyi seçimdir. İnce kontrplak güvenli olmazdı. Sigorta tutucusu için delik açmak için kademeli bir matkap ucu kullanıldı. Plakayı tabana tutturmak için ahşap vidalar kullanıldı. Transformatörü monte edin Bu düz ileri. N68-X transformatörü bir çift ahşap vida ile takılır. İç bağlantıları yapın 7. Adımdaki şematik / bağlantı şemasını kullanarak modülü kablolayın. Bunu aşağıda bulabilirsiniz. Bazı işaretçiler:-- Anahtar ve sigorta Sıcakta olmalıdır " şebeke" kablosu.-- Anahtar kablosunu yönlendirirken, mümkün olduğunca sinyal yolundan kaçının.-- Transformatörün birincil kablolarını belirtildiği gibi bağlayın. Bu ABD, 120V kablolama. Euro kablolama farklı olacaktır (ve Adım 7'de açıklanmıştır)-- Kabloları bağlamak için "tel somunları" kullandım, ancak lehimleme daha güvenli. Kurulumdan memnun kaldığımda, somunları lehimle değiştireceğim ve ısıyla daralan makaronla kaplayacağım. Kabloyu yerine sabitlemek için plastik tel kanalları kullandım. Elektrik kablolarında bir miktar gerilim azaltıcı özellik olmalıdır, aksi takdirde esneme hızlı bir şekilde bağlantıların kesilmesine veya kısa devrelere neden olur.

Adım 11: Kurulum

Tamam, şimdi her şeyi bağlamak için… Modülü yerine sabitleyinEvet. Bu, modülü kabinin içinde bir yere takmak anlamına gelir. Ahşap vidalar kullandım; yeterli olan her şey işe yarayacaktır. Kasadan biraz uzağa monte etmek iyidir ve bazı durumlarda avantajlı olabilir. Topraklamanın bağlanması (üç uçlu fiş ve kablodan) Herhangi bir amfideki önemli bir güvenlik özelliği, geçerli bir harici topraklamadır. Bu, amplifikatörün (ve oynatıcının) çok basit bir şekilde korunmasına yardımcı olur: Herhangi bir parça arızalanırsa veya herhangi bir bağlantı gevşer ve kısa devreye neden olursa, topraklama kablosu "güvenli" bir akım yolu sağlarken akımın bir cihazdan akmasını sağlar. kısa devre aynı zamanda sigortayı da patlatır. Sigorta atarsa, düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu bilirsiniz. Ve potansiyel olarak tehlikeli ekipman kullanmayacaksınız. Üç uçlu kablodan gelen orta uçlu tel topraklamadır. ABD'de bu yeşil kablo olmalıdır. Emin olmak için yine de test edin. Doğrudan kasaya bağlayın. İzolasyon transformatöründen geçmez. Güç anahtarını bağlayın Ön paneldeki anahtardan gelen AC hattına iki iletkenli bir kablo yönlendirin. Lambalarda veya uzatma kablolarında kullanılan tipte hat kablosu gayet iyi çalışıyor. Donanım ve ev geliştirme mağazalarından (Home Depot, Lowes, vb.) yürüyerek satın alın. Gerekirse şaside bir delik açın (yaptım.) Kablonun şasiye sürtünmesini önlemek için deliğe lastik bir rondela takın, a kısa devre oluşturma. Mümkünse kabloyu sinyal yolundan uzağa yönlendirin. "Yarım dalga" adımında tartışılan ampA'lara ikincil transformatörü bağlayın, bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Ancak her durumda, bir çift -İletken teli, izolasyon trafosu üzerindeki KIRMIZI sekonder tellere bağlanmalıdır. Daha sonra tel, orijinal güç kablosu giriş deliği kullanılarak şasiden beslenebilir. Katı hal köprü doğrultucuyu ekleyin Bu, Adım 8'de ayrıntılı olarak ele alınmıştır ve şemalar dahil edilmiştir. Bir kablolama örneği için aşağıdaki fotoğrafı kontrol edin. Cıvatalı tip bir doğrultucu kullanıldı. Montaj cıvatasını kabul etmek için şaside yeni bir delik açıldı. Yerine lehimlendikten sonra ısıyla daralan makaron eklendi.