SIFIR GECİKME USB JOYSTICK - OTOMATİK ANALOG MODİFİKASYON: 5 Adım

2025 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2025-01-23 15:13

Bu, Zero Delay USB Encoder True Analog Joystick Modifikasyonuna ek bir projedir.

Bu cihazı eklemeden önce önceki projede Kodlayıcıyı başarıyla değiştirmiş, test etmiş ve kalibre etmiş olmanız gerekir.

Tamamlandığında ve çalıştığında, modüllerin her zaman Dijital modda başlama alışkanlığının can sıkıcı özelliğini ortadan kaldırır - bu, her kullanmak istediğinizde mod anahtarını kullanarak Analog'u seçmeniz gerektiği anlamına gelir.

GÜNCELLEME: (Şubat 2021) Siz buna takılmadan önce - Ana projeyi Şubat 2021'de bu küçük aletten daha kolay bir değişiklik olduğunu söylemek için güncelledim… ama gerçekten yapmak istiyorsanız burada bilgi….. Keyfini çıkarın

Bu projenin yaptığı şey, bir transistörü anlık bir anahtar olarak çalıştırmak için bir zaman gecikmesi (dirençler ve kapasitör) kullanarak onu Analog moda getirmek için mod düğmesine BİR KEZ bastığınızı taklit etmektir.

Sıra yalnızca bilgisayarla USB bağlantısı kurulduğunda başlar - KIRMIZI Led'i (Dijital Açık) besleyen +5v beslemesini (yaklaşık) alarak ve bunu sadece C1'in şarjı olan zamanlamayı başlatmak için kullanarak.

Transistör açıldığında Enkoder bunu tek bir MOD anahtarı eylemi olarak görür ve Analog'a geçer.

Analog modda iken KIRMIZI Led söner - Zamanlayıcı devresini kapatır ve YEŞİL Led yanar ve Enkoder Analog modda çalışır ! (Basit!).

PC ile USB bağlantısı kurulmazsa, Kodlayıcıyı veya zamanlayıcıyı başlatmayacağını unutmamak önemlidir

Yani Kodlayıcıyı 5V USB kaynağında (PC yok) test etmek işe yaramayacak!

Her seferinde USB'yi çıkarmak zorunda kalmadan manuel olarak yeniden başlatabileceğimi kanıtlamak için bir sıfırlama düğmesi ekledim.

Düzenli bir şekilde lehimleyebiliyorsanız ve daha önce stripboard veya Vero board ile çalışmışsanız, yapması kolay. (Ve eğer yapmadıysanız - hala zor değil!).

Oluşturulduktan sonra, metinde açıklandığı gibi Kodlayıcıya 3 bağlantı yapmanız gerekir.

O sırada elimde olanlarla benimkini (olabildiğince küçük) nasıl yaptığımı gösteren fotoğrafları ekledim.

Gereçler

Vero board / stripboard - 12 delik uzunluğunda x 4 veya 5 bakır şerit genişliğinde - fotoğraflara bakın - bunun üzerinde sadece 1 parçanın kesilmesi gerekiyor.

transistör:

1 x BC107 veya BC147 veya BC547 veya hemen hemen her türlü genel amaçlı silikon NPN tipi. Doğru B-C-E oryantasyonu esastır.

Dirençler (3):

1 x 39k 1/8 veya 1/4 W

1 x 470k 1/8 veya 1/4 W

1 x 220 ohm 1/8 veya 1/4 W

Elektrolitik Kondansatör 1 x 1000 uF - 6,3 - 25 volt

Uygun teller.

Opsiyonel: (bağlantı şemalarına bakın)

1 x geçiş yapmak için itin (sıfırlama)

1 x açma/kapama anahtarı SPST

Adım 1: Vero Board / Strip Board'u hazırlayın

Başlamadan önce tüm parçalarınızı bir araya toplayın.

Vero kartınızı kullanacağınız bileşenlere uygun boyutta kesin.

Sizinkinin benimki gibi çalışmaması durumunda, tahtanızı ve parçayı kesmeye karar vermeden önce bileşenlerin deneme uyumunu öneririm.

Son sonuca ulaşmak için fotoğraflarımı referans olarak kullanın.

Bağlantıları şematik diyagramla iki kez kontrol edin.

Proje inşaatınızda alan sorun değilse, onu ne kadar büyük yapacağınız size kalmış - burada sadece doğru bağlantılar önemlidir.

Tahtam 12 delik uzunluğunda ve 5 şerit genişliğindeydi - ama gördüğünüz gibi 4 şeritle kurtulabilirdim.

Seçtiğiniz düzen, hiçbir parçayı kesmenize gerek olmadığı anlamına gelebilir.

Adım 2: Takılan Bileşenler

Fotoğraf, takılı tüm bileşenleri ve doğru çalışmayı kanıtlamak için bir sıfırlama olarak kullanmak üzere Dijital (evet - Dijital) modunun seçimini zorlamak için eklediğim ekstra bir anahtarı (isteğe bağlı) gösterir.

Bu olmadan, her seferinde test etmek için USB'yi bilgisayardan çıkarmam gerekecekti. Anahtar eklendiğinde, sadece basabilirdim, YEŞİL Led'in sönmesini ve KIRMIZI Led'in Açılmasını (Zamanlayıcıyı başlatarak) izleyebilirdim, ardından birkaç saniye sonra tekrar YEŞİL Açık ve KIRMIZI Kapalı olarak değişirlerdi.

Bazen Dijital'e geçmeniz ve orada kalmanız gerektiğinden bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, Line A'ya bir Açma/Kapama anahtarı (S1) ekleyebilirsiniz ve Açık Otomatik Analog Zamanlayıcı olması gerektiği gibi çalıştığında ve Kapalı olduğunda ekstra anahtar S2'yi (gösterilmemiştir) kullanarak Mod geçişini manuel olarak çalıştırmanıza izin verir.

Adım 3: Şematik Diyagram ve Enkoder Bağlantıları (Seçeneklerle)

Şema, Yeşil kutuda yeni devreyi (yeni kartınızdaki) ve Sarı renkte burada ilgili Enkoder modülü bağlantılarını gösterir. Anlamak zorunda değilsiniz - sadece doğru şekilde bağlayın - ve unutmayın - Kodlayıcıda kesilecek başka iz yok.

Kodlayıcıda:

A = Enkoder çipinden (Siyah blob) gelen +5 volt beslemesinin KIRMIZI Led'i besleyen R10'a bağlantısı. Blob'a en yakın R10'un sonu kullanılacak olandır.

Çinli üreticiler tarafından sağlanan ve Kodlayıcı Modu soketine takılan kabloların toprak (0v) için KIRMIZI ve anahtarlama için Siyah kullandığına dikkat edin - bu nedenle renklerin mantıklı olduğunu varsaymayın - Kendiniz kontrol edin!

B = Mod anahtarı giriş bağlantısı.

C = 0 Volt - (ve ikinci Mod anahtarı bağlantısı)

Adım 4: Bağlantıları Tanımlayın - Yeni Devre Kartı

A = Kodlayıcıdan zamanlayıcı başlatma beslemesi

B = Mod anahtarı bağlantısına siyah kablo - sonraki bölüme bakın.

C = 0 Volt - (ve ikinci Mod anahtarı bağlantısı)

Adım 5: Enkoder Bağlantılarını Tanımlayın

Fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi - sadece 3 bağlantı - Encoder'da kesilecek veya değiştirilecek parça yok - A-B-C kadar kolay!

A = R10'un arkasına lehimlenecek bir tel - hiçbir şeyi kısa devre yapmamaya dikkat edin.

B = Mod anahtarı bağlantısına siyah kablo - sonraki bölüme bakın.

C = 0 Volt - (ve ikinci Mod anahtarı bağlantısı)

USB'Yİ PC'YE BAĞLAMADAN ÖNCE KABLOLARINIZI İKİ KEZ KONTROL EDİN

Şimdi, PC USB soketine bağladığınızda, KIRMIZI Led Yandıktan kısa bir süre sonra, söneceğini ve YEŞİL'in yanacağını bulmalısınız - ve bu, Encoder'ın artık Analog modunda, sizin yapmanıza gerek kalmadan.

Kullandığım R1, R2 ve C1 bileşen değerlerinin güvenilir şekilde çalışması için uygun bir gecikme verdiğini unutmayın. Gecikme, kullandığınız bileşenlerin yaşına ve kalitesine bağlı olarak biraz daha uzun veya daha kısa olabilir. C1 için büyük bir değer (1500 uF diyelim) teorik olarak geçişin gerçekleşmesi için daha uzun sürmelidir.

İyi eğlenceler !