Tüp Eğrisi İzleyici: 10 Adım

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:22

Bu, oradaki tüm tüp amfi meraklıları ve bilgisayar korsanları için. Gurur duyabileceğim bir tüplü stereo amfi yapmak istedim. Ancak kablolama sırasında bazı 6AU6'ların olması gereken yerde önyargılı olmayı reddettiklerini gördüm.

RCA Alma Tüpü Kılavuzunun 1966 tarihli bir kopyasına sahibim ve yaklaşık 30 yıldır her türden elektronik tasarlamış bulunmaktayım, bir cihazda yayınlanan verilerin bazen birazcık tuzla alınması gerektiğini anlıyorum. Ancak bu kitaplarda yayınlanan tüp verileri, herhangi bir numune için gerçek bir devrede kesinlikle davranış garantisi YOKTUR.

Kitaptaki yukarıdaki resimde olduğu gibi küçük plaka eğrisi aile çizelgelerini seviyorum ve sahip olduğum tüpler için görmek istediğim şey buydu. Bir tüp test cihazı kullanmak, iyi kalibre edilmiş, yüksek kaliteli bir test cihazı bile size bu aile arasında bir plaka eğrisi üzerinde yalnızca bir veri noktası verecektir. Ve hangi eğri olduğunu bile bilmiyorsun. Pek aydınlatıcı değil. Piyasada bir eğri izleyici satın almak pahalı ve nadir olabilir (eski bir TEK 570'i EBAY'de yılda bir kez 3000 $ veya daha yüksek bir fiyata bulabilirsiniz) ve yerel olarak bir tane bulmak mümkün değildir.

Bu yüzden bir tane kurmaya karar verdim. not Bu TCT'de bazı geliştirmeleri burada tamamladım:https://www.instructables.com/id/Tube-Curve-Tracer-Ver-11/

Adım 1: Devre Tasarımı

Nispeten basit olacak, ancak yüksek plaka ve ekran ızgara voltajları ile her biri ½ V, 1 V vb. adımlarla kademeli kontrol ızgara voltajı sağlayacak bir devreye ihtiyacım vardı. Plaka sürücüsü için doğrudan yarım sinüs dalgası kullandım plaka akımının aşağı inerken dalga yukarı çıkarken aynı karakteristik yolu izleyeceğini fark ettiğimden beri yüksek voltajlı bir transformatör sargısı. Dalga formunun ani olmayan bir şekilde yükselip alçaldığı sürece kesin, kalibre edilmiş veya herhangi bir özel şekle sahip olması gerekmez. Her yükseldiğinde veya düştüğünde tutarlı bir şekilde aynı şekilde olması bile gerekmiyordu. Ortaya çıkan eğrinin şekli, yalnızca test edilen tüpün özellikleri ile belirlenir. Bu, hassas bir yüksek voltajlı rampa jeneratörüne olan ihtiyacı ortadan kaldırdı, ancak bunun için hala transformatörü almam gerekiyordu…

Mevcut çeşitli taban türleri için birkaç tüp sokete sahip olmak istedim ama sonunda dört: 7 ve 9 pinli minyatür artı sekizli soketlere karar verdim. Ayrıca eski redresör tüplerini test etmek için 4 pinli bir soket de ekledim.

Kademeli öngerilim üreteci, transformatördeki başka bir sargıdan 60 Hz dalga tarafından geliştirilen bir sayaç tarafından çalıştırılan sevimsiz bir 4-bit R-2R merdiven tipi dijital-analog dönüştürücüdür.

Filament voltajı, 1940'lardan kalma, 1,1 V ila 110 V arasında birçok filament voltajı ve bunları seçmek için bir anahtar sağlayan eski bir ReadRite tüp denetleyicisinden sökülmüş bir transformatörden geldi.

Çeşitli ve çeşitli tüp tabanlı pin çıkışlarının tümünü barındırmak için bir anahtarlama yöntemi bulmanın en iyi ihtimalle boşuna olduğu ortaya çıktı, bu yüzden tüm sorundan kaçındım ve her numaralı pim ve 5 yollu banana konektörlere getirilen her sürücü sinyali ile patch kablolar kullandım. Bu bana en üst düzeyde bağlantı esnekliği verdi ve iyi bir geçiş yöntemi bulmaya çalışırken zihinsel olmamı engelledi.

Son olarak, en büyük endişe plaka akımını ölçmekti. Ekran ızgarası dahil TÜM eleman akımlarının toplamı olduğu için katot akımını ölçmedim. Plaka akımının ölçüldüğü yer (plakada), dalganın tepesinde yaklaşık 400V'a yükseltildi. Bu nedenle, OP-AMP IC'lerin onunla çalışabilmesi için plaka voltajını bir direnç bölücü ile 0-6V'a böldükten sonra, büyük kazançlı, çok iyi dengelenmiş bir diferansiyel amplifikatör gerekliydi. LMC6082 çift hassas OP-AMP bunu çok iyi yaptı ve sinyal aralığını başlatmak için tek besleme olarak bağlanabilmesi için toprak içerir.

Hem plaka akımı hem de plaka voltajı okumaları daha sonra BNC konektörlerinde A-B modunda çalışan bir osiloskopa çıktı, böylece bu iki miktarın nihai tablosu birbirine karşı çizilebilirdi.

Bazı insanlar, ortaya çıkan oldukça bulanık olduğu için şemanın net bir kopyasını istemek için yazdılar. Onu kaldırdım ve bir PDF sürümüyle değiştirdim. Yeşil hat, küçük el kablolu devre kartındaki tüm devreyi çevreler. Devrenin birkaç parçası 7. adımda genişletilir.

Yapımda birkaç sürpriz oldu ve bunlardan daha sonra bahsedeceğim.

Adım 2: Ön Panelin Yapılması

Onu, etrafımda döşediğim 19”x 7” x 1/8” thk alüminyum raf paneli üzerine kurmaya karar verdim. Daha sonra hurda raflardan yapılmış ahşap bir kutu ile desteklenecekti.

Yukarıdaki ilk fotoğraf, iyi bir düzenleme belirlemek için panele yerleştirilen bazı önemli parçaları göstermektedir. Geniş açık alan, elle bağlanmış bir PCB'nin zıtlıklara yerleştirileceği yeri temsil eder. Çeşitli düzenlemeler denendi. Tüm paneli boya bandıyla kapladıktan ve delme noktalarını işaretledikten sonra (tek sahip olduğum birkaç Greenlee şasi zımbası ve delik açmak için küçük bir matkap presiydi) tüm delikleri açtım. Not: Alüminyumda bile her zaman küçük bir (1/16”) pilot delik ile başlayın ve adım adım daha büyük boyuta kadar çalışın. Muz konektörler için 1/2”delikler yapmak için üç boyutta matkap ucu kullandım. Merkez zımba kullanımı da iyi bir fikirdir.

Resimde, henüz transformatöründen ayrılmadığı için filaman gerilim anahtarı için bir tel makarası duruyor.

Bu noktada iki transformatör için delikler açılmıştır.

Yapılması en zor delik 9 pimli soket deliğiydi, çünkü o çapta bir delgiye sahip değildim, ancak 7 pimli soket deliği için olanı kullanmak zorunda kaldım ve ardından daha büyük boyuta dosyaladım. Bu bir işti.

Tek dikdörtgen delik güç anahtarı içindi. Yuvarlak bir delikten de eğelenmişti.

Adım 3: Panelin Montajı

Herhangi bir parçayı takmadan önce yapılacak ilk şey, herhangi bir parçayı monte etmeden önce paneldeki öğelerin çoğunu etiketlemekti. Bu, okul günlerinden kalan bazı eski transfer LetraSet harfleriyle yapıldı. Bildiğim kadarıyla bu günümüzde sadece İngiltere'de satın alınabiliyor. Daha sonra üç kat şeffaf sprey Varathane kaplama ile kapladım. Zamanla ne kadar dayanıklı olur bilemem ama şu ana kadar çok iyi… Filament şalter üzerindeki basamaklar daha sonra elimde uygun büyüklükte yazı olmadığı için elle yapıldı.

Açık bej renkli sigorta yuvası, kablonun gittiği güç giriş deliğinin yanında sağ üsttedir. Bunun altında neon pilot lambası ve AÇMA-KAPAMA anahtarı bulunur. Anahtarın yukarı konumda göründüğünü, ancak aslında KAPALI olduğunu fark edebilir veya etmeyebilirsiniz. Bu anahtar, bir İngiliz DPST güç anahtarıdır. Oradaki tüm güç anahtarları YUKARI=KAPALI/AŞAĞI=AÇIK burada, Kuzey Amerika'daki gibi değil, tam tersi. Burada AÇMA/KAPAMA anahtarları için elektrik kodunu ayarlarken kullanılan mantık şudur: Bir kişi yanlışlıkla bir anahtara düştüğünde yukarıya doğru kuvvetten ziyade aşağı doğru kuvvet uygulama olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle bu anahtar tarafından kontrol edilen her şeyin AÇIK değil KAPALI olması daha güvenli kabul edilir.. İngiltere'nin neden tam tersi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama yine de anahtarı beğendim. Fırlatıldığında çok sağlam bir "Thunk" verir.

G2 V anahtarı, ekran ızgarasına sağlanan voltajı seçmek içindir. Bu daha sonra bir tencereye dönüşecekti. G1 Adım anahtarı, ızgara adımının boyutunu (şu anda) 0 ila -7,5V arasında ½ V adımları veya 0 ila -15V arasında 1V adımları seçer. H ve V etiketli iki BNC konektörü, skop için dikey ve yatay sinyallerdir. G BNC konektörü, istendiğinde görülebilmesi için ızgara sürücü dalga biçimidir. Sürücü voltajları kırmızı 5 yollu Banana konektörleridir ve siyah olanlar elbette soket pinlerine bağlanmıştır. İlgili numaralandırılmış soket pimlerinin tümü paraleldir.

TEST İÇİN TEST butonu, test edilen borunun plakasına olan bağlantıyı kapatır, böylece sadece istendiğinde akım çekecektir. Bir şeylerin yolunda gitmediğini sadece koklayarak öğrenmek için arkanı dönmenin anlamı yok! (Benim için ilk olmayacak.)

Adım 4: Devre Kartının Montajı

Tahta, yaklaşık 2 "x 5" delikli bir fiberglas yığınıdır. Tahta boyutu hakkında bir tahminde bulundum ve üzerine parçaları yapıştırmaya başladım. Benim yöntemim biraz inşa etmek – test etmek – biraz daha inşa etmek – test etmek vb. Bu, bir kötü parçanın/devrenin bir anda hepsiyle birlikte daha fazlasını yok etmesini engeller. Vidalı terminal şeritleri, her zamanki gibi lehimlemek için altta bakır devre olmadığından 2 parçalı epoksi yapıştırıcı ile yerinde tutulur.

Devre, PTP teknolojisi kullanılarak elle kablolanmıştır. Bu, “noktadan noktaya” teknolojidir. Kaba ama herhangi bir kısaltma kulağa yüksek teknoloji gibi geliyor, değil mi? Küçük soğutucunun hemen solunda iki özdeş 1megohm direnç görülebilir. Bunlar, plaka akımı voltaj düşürme dirençleri R3 ve R4 için ilk kullandığım şeyler. 7. adımda görüleceği gibi, bunların değiştirilmesi gerekiyordu. Devre altta hoş değil ama o zaman bu adımda düzgünlük için gitmiyordum.

Adım 5: O Evet… Yama Telleri

Kullanılamayan bazı ölçüm test uçlarını yaklaşık 7” uzunluğa böldüm ve her iki uca da muz fişlerini lehimledim. Bu kablolar, satın almak için uzun bir yol kat etmeniz gereken harika bir esnek tel ile yapılır. Fişler: Gördüğünüz gibi bir kırmızı ve bir siyah. Kırmızı olan sürücü tarafı, siyah olan ise soket pin konektör ucu için önemli olduğu için değil ama sahip olduğum konektörlerin renkleriyle eşleşmeleri daha iyi görünüyordu. Moda konusunda çok bilinçliyim.

Plaka akımı ölçüm kalibrasyonunu tamamen farklı bir yöntemle doğrulamam gerektiğini bilerek, katot için fark yaratan bir yama yaptım. Anahtarlı küçük bir kutu ile gösteriyorum. Kutunun içinde, devreye veya devreden çıkarılabilen 10 Ohm'luk bir direnç bulunur. Katot “sürücü” aslında sadece toprağa bağlantıdır (0V). Direnç "giriş" yapıldığında, yamanın katot ucuna bir kapsam yerleştirilebilir ve bir triyotun gerçek katot akımı, plakasının ne çizdiğini doğrulamak için ölçülebilir, Bu, şebekenin her zaman negatif bir voltajda olduğunu varsayar.. Normalde direnç "dışarıda" açılır. Bir test sırasında anahtar ileri geri çevrildiğinde, plaka akımındaki fark, tüm eğri ailesinin biraz yukarı ve aşağı kaymasıyla görülebilir. Etki o kadar küçüktür (belki %2-4), tüpün ölçülmesindeki sebep ne olursa olsun gerçek bir fark yaratmaz, ancak katottaki 10 Ohm'luk bir direncin bile gözle görülür bir değişiklik yapabileceğini gösterir.

Adım 6: Devre Kartının Geri Kalanıyla Evlenmesi

Kart, kabloları bağlamak için vidalı terminaller kullanır, böylece parçalarını test ettikten sonra daha fazla inşaat/değişiklik için kartı çıkarabilirim. Milyonlarca kabloyu ayırmaya gerek kalmadan hızlı ölçümler veya değişiklikler için diğer tarafa erişmek için kaldırabilmem için bir uçta menteşeli, diğer uçta düz uçlara koydum.

Çoğunlukla, ısı bir endişe değildi, ancak güvenlik uğruna düşük voltajlı pozitif regülatörü küçük bir soğutucuya koydum. Kullandığım 7805 gibi 3 terminalli regülatörler, soğutucu olmadan yaklaşık 1 Watt dağıtabilir, ancak bunu ucuza yapma şansı varken işleri serin tutmak her zaman iyidir. Toprak terminali, 2N3906 transistör ve bir çift direnç ile +10V'a kadar önyargılıdır. Bu, diferansiyel amplifikatörün üzerinde çalıştığı +15V'yi verir. Bu, bu yaygın düzenleyicilerden birinden istediğiniz voltajı almanın iyi bir yoludur. Değişkenlik veya programlanabilirlik, dirençlerden birinin yerine bir pot veya D/A dönüştürücü kullanılarak aynı şekilde elde edilebilir. Xfrmr'de çeşitli AC voltajları mevcut olduğundan, bu regülatör için bir voltaj seçmek kolaydı. 25V oldu. Ve çok az akım çektiği için yarım dalga doğrultma regülatörü beslemek için iyi oldu.

Resimden de anlayabileceğiniz gibi, kabloları plastik bağlarla toplamak yerine bağlamaya başladım. Her zaman iyi bağlanmış bir koşumun görünümüne hayran kaldım ve burada denemek istedim ama hiçbir yerde bulunacak bağcık kordonu yoktu. Belki bazılarınız nerede bulunabileceğini biliyordur. Karımın önerdiği bazı nakış ipliğini bir parça balmumu çektim. Koşum için standart bağcık düğümlerini kullandım. Bu gizli sanatı öğrenmek isteyenler için, Googling "koşum bağlama" birkaç nasıl yapılır sitesi açar.

Eski ReadRite tüp denetleyicisinin ilginç bir kalibrasyon yöntemi vardı. Seramik bir kabın uçlarını birincil sargının bir kısmına yerleştirerek ve sileceği hat voltaj kaynağına bağlayarak, duvar voltajında meydana gelebilecek yerel değişikliklere dikkat etmek için test cihazının çalıştığı voltaj nominalin üstüne veya altına ayarlanabilir. zamandan zamana. (Bu şeyin İkinci Dünya Savaşı döneminde tasarlandığını ve kullanıldığını unutmayın.) Şey, bu pot sadece buraya dahil edilmek zorundaydı çünkü transformatör, bu parça sargısının hiçbir ucu nominal hat voltajında olmayacak şekilde tasarlandığından ve bu nedenle kullanılamaz-- NS. Oldukça ısınan bu tencere, transformatörün yanındaki delikli tesisatçı metal çemberler tarafından tutulan beyaz nesne olarak görülebilir.

Eski ReadRite filament transformatöründeki tüm anonim uçların ne olduğunu keşfettiğimde, elbette yüksek voltajlı bir sargıya sahip olduğunu keşfettim! Böylece plaka voltaj kaynağım çözüldü ve bir transformatörü ortadan kaldırdım.

7. Adım: Devre Hakkında Biraz Daha Fazlası

Bias Jeneratör: İşleri nispeten basit ve düşük akımda tutmak için 4000 serisi CMOS mantığı kullanıldı. 1980'lerde her yerde bulunan bu şey, 3V'den 18V'a kadar herhangi bir voltajda çalışacak. Bu, gücün bu aralıkta herhangi bir yerde olabileceği, gerektiğinde değişebileceği ve aslında üzerinde büyük miktarda dalgalanma veya başka gürültü olsa bile çalışacağı anlamına gelir. Pille çalışan uygulamalar için harikadır. Her ne kadar alıştıkları türlerin hepsini yapmasalar bile, bugün hala her zamanki satış noktalarından (Mouser, Digi-Key, vb.) herhangi birinde bulunabilir. Ayrıca çömelme gücünün yanında çekiyor. Bu yüzden, önyargı voltajının kademelendirilmesi için 4 bitlik sayaç olarak etrafta yattığım 4040 12 bitlik bir sayaç kullandım. Adım boyutu, bunun için güç rayı voltajı değiştirilerek değiştirilir. Tüp ön geriliminin negatif olması gerektiğinden, sayaç, pozitif rayı olarak toprak arasında ve diğer uç için bir negatif ray olarak çalıştırılır. Böylece “VDD” pimi topraklanmış olur. 7805'e benzer bir önyargı ağına sahip bir TIP 107, eksi besleme voltlarını yonga "VSS" pinine sağlar. Her aralık için kaplara sahip panele monte bir anahtar, üretilen maksimum önyargıyı kalibre eder. Sayaç, basit bir Dig-Analog dönüştürücü yapmak için ucuz bir R-2R direnç merdiveni kullanıyor ve ardından banana konektörüne gidiyor.

Plaka Akımı Amplifikatörü: Plaka akımı, plaka ile seri olarak R1 olan 100 Ohm'luk bir dirençle algılandığından, voltajı yaklaşık 400V'a yükseltilir. 100 Ohm direncin her bir ucu için bir tane olmak üzere iki direnç bölücü ile daha küçük yapılmıştır. R3, R4, R5 olarak gösterilir. şema üzerinde R6 ve küçük değerli pot ve şema üzerinde Push To Test düğmesinin yanına yerleştirilir. Pot, bu iki bölücüyü dengeler, böylece tüp plakasında sıfır akım aktığında amplifikatörün çıkışı sıfır okur. İlk önce R3, R4 için bazı eski büyük değerli dirençler kullandım ama bunu denediğimde eğriler tek satırlardan çok kelime balonlarına benziyordu. Gördüklerimin resmini ekliyorum. Ayrıca ekranın taban çizgisine biraz ezildiğini de görebilirsiniz. Bu dirençleri daha modern %5 dirençlerle değiştirdim ve yeniden kalibre ettim. Aynı şey ama biraz daha az. Ekrandaki her bir eğrinin izlenmesi 1/120 saniye sürer, dürbün noktası önce eğriyi yukarı çıkar, sonra aynı şekilde aşağı iner. Ancak bu iki gezi arasında direnç ısınır ve değerlerini değiştirecek kadar soğur! Dirençler sıcaklığa bağlı olarak değer değiştirecek, çok değil ama öyle olacak. Bu kadar hızlı olabileceğini düşünmemiştim ama onları tekrar %1 metal film türlerine çevirmek sorunu büyük ölçüde çözdü.

Amplifikatör, enstrümantasyon için kullanılan geleneksel bir diferansiyel amplifikatördür, ancak ona iki çıkış aralığı ve aralık kalibrasyonu için iki pot vermek için kazanç değiştiren bir geçiş anahtarı vardır. Bu, 2V/1mA ve 2V/10mA çıkış ölçekleri verir.

Ekran ızgarası tahrik devresi, voltajı muz konektörüne sürmek için emitör takipçisi olarak yüksek voltajlı bir transistör ile doğrultulmuş plaka voltaj kaynağına asılan filtrelenmiş bir pottur. Filtre oldukça yavaştır ve tencere topuzu hareket ettirildiğinde oturması birkaç saniye sürer.

Adım 8: Çalıştırma

açtım.

Duman temizlendikten sonra devre şaşırtıcı derecede iyi çalıştı. Diferansiyel amplifikatörün dengesinin oldukça iyi oturması için yaklaşık 20 dakikalık ısınma süresine ihtiyaç duyduğunu buldum. Bu süreden sonra, 25 Ohm'luk denge kabının, plaka akımı akmadığı zaman dürbün üzerinde çok yatay bir çizgi verecek şekilde ayarlanması gerekiyordu. Bir süre sonra bunu tahtada ayarladıktan sonra, üniteyi her kullandığımda panele kaldırıldı ve kırmızı banana konektörlerinin yanında orta boy kahverengi düğme olarak görünüyor. Bunu neden daha önce yapmadım bilmiyorum.

Gösterilen, elde edilen eğrilerin birkaç ekran görüntüsüdür.

Ekrandaki her eğri saniyenin 1/60'ında oluşturulduğundan ve tekrarlanmadan önce 16 tarama olduğundan, taramalar saniyede yaklaşık 4 taramada gelir. Bu yanıp sönme çalışıyor ancak ölçüm yapmaya çalışırken gerçekten eğlenceli değil. Çözümlerden biri, her bir grafiği kamerada uzun süreli pozlama ile yakalamaktır. Veya… bir depolama kapsamı kullanın. Gördüğünüz eski ama güzel bir şey – değişken kalıcılığa sahip bir HP 1741A analog depolama kapsamı. Ekran bir süre sonra çiçek açacak, ancak yaklaşık 30 saniye boyunca çok izlenebilir bir grafik sunuyor. Saatlerce görüntülenmeyen bir ekranı saklar. Tamam.

6AU6A pentot ve 6DJ8 triyot için eğrilerin çekimleri sunulmaktadır. 6DJ8 yatay olarak 50V / bölme ve dikey olarak 10 mA / bölme ölçek faktörlerine sahipken, 6AU6A yatay olarak 50V / bölme ve dikey olarak 2.5 mA / bölme ölçek faktörüne sahiptir. Bu ölçek faktörleri, eğri izleyicinin çıkış aralığının ve kapsamda çevrilen dikey duyarlılığın bir birleşimidir. Her durumda sıfır, ekranın sol alt köşesidir. Bunlar sadece kamerayı dürbün ekranına yakın tutarak çekildi. Bir süre buna katlandıktan sonra, sert önlemler almaya karar verdim ve kamerayı dürbüne bağlı tutmak için GERÇEKTEN sevimsiz bir yöntem geliştirdim….daha fazla tesisatçı çemberliyor. Kamera, alttan montaj deliğine kısa bir 1/4” cıvata ile monte edilir. Kamerayı nişan almak, çemberi tam olarak döndürmek anlamına geliyordu. Açıkçası, çekim yapmak için gerekli olduğu için kamerayı bu montajda gösteremiyorum!

9. Adım: Kutu ve Son Makale

Kutu, bu projenin diğer tüm parçaları gibi, eldeki hurda malzemeden bir araya getirildi. Tabanı olmayan ancak vidalı lastik ayakları olan basit bir dört taraflı kutudur. Parçalar, üst ve alt taraflarla aynı kaplama ile kaplanmış 3 tarafı olan yedek bir sunta kitaplıktan yapbozla kesilmişti. Kesimler, kaplamalı kenarların kutunun ön tarafında görünmesi gerektiği akılda tutularak yapılmıştır. Kaplamasız kenar, kaçınılmaz olarak arkada ve altta gösterildi. Parçalar, 10 yıl öncesinden bazı Ikea mutfak dolaplarından arta kalan sunta vidaları ile bir arada tutuluyor. Vida başları, aynı kaynaktan beyaz plastik geçmeli vida başı kapakları ile kaplanır ve ardından kalıcı bir işaretleyici ile siyah renklendirilir. Kutunun yapımı yaklaşık 2 ve ½ saat sürdü.

Adım 10: Sonunda

Ünite, 6AU6A'ların öngerilimiyle ilgili sorularımı yanıtladı ve amplifikatör tasarımımı eski tüpleri hesaba katacak şekilde ayarlamama izin verdi. Basitçe söylemek gerekirse, yaşlandıkça daha kötü davranırlar.

Açıkçası, ünite daha fazla çan ve ıslık ile geliştirilebilir. Diğerlerinin yanı sıra bu düğme ile çevrilen ekran şebeke voltajını gösteren bir dijital panel voltaj ölçere sahip olmak iyi olurdu. Ayrıca daha fazla ve daha yüksek kontrol ızgarası sapma aralıkları veya adım boyutları. Ve hazır buradayken, bir PC'ye yüklenebilmesi için arsayı dahili belleğe kaydetmeye ne dersiniz? Belki de eğri izleyici Windows tabanlı olabilir ve bir fare ile gelebilir. Daha sonra internet bağlantısı olan herhangi bir yerden testler yapılabilir. Ya da belki değil. not Bu TCT'de birkaç geliştirmeyi burada tamamladım:https://www.instructables.com/id/Tube-Curve-Tracer-Ver-11/