ValveLiTzer Trifecta: 16 Adım (Resimlerle)

2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:22

Orijinal ValveLiTzer için gmoon'un Instructable'ını gördüğümde, onun tasarımına dayalı iki gitar pedalı yapmaya karar verdim - biri arkadaşım için (ValveLiTzer Redux), diğeri de kayınpederim için (ValveLiTzer Trifecta). Her ikisi de (belli ki) gitar çalıyor ve onlara benzersiz bir şey vermek istedim. İlk versiyonum ValveLiTzer Redux, göze çarpan bir "şekil 8" tasarımına sahip, tüpün tepesinden dışarı çıkması, kazınmış alüminyum plakaları ve parlak mavi bir tabanı var. Bu Eğitilebilir Tablo, ikincisini nasıl kurduğumu açıklayacaktır. Cesaret aynı, ancak gördüğünüz gibi durum çok farklı. Aynı zamanda Baltic Birch kontrplaktan yapılmıştır, ancak kasa, tüp iç kısmı ve yanlara monte edilmiş yuvarlak bir karedir. Her tarafında alüminyum levhalar var ve pedal takıldığında düğme etiketleri parlıyor. Kendinizden bir tane yapmak istiyorsanız gmoon'un tam şemasını kullanmanıza gerek yok. Bu 5x5 inçlik kasanın içine birçok farklı pedal tasarımı sığdırabilir, gerektiğinde etiketleri ve düğme konumlarını değiştirebilirsiniz.

Adım 1: Tasarım, Malzemeler ve Araçlar

Hem gmoon'lar hem de benim ilk ValveLiTzer'ım, ayaklardan, kablolardan ve genel olarak hasardan korunmayan, kasanın üst kısmından dışarı çıkan bir vakum tüpüne sahiptir. Bu versiyonun daha küçük, daha modern ve en önemlisi tüpü korumak için olmasını istedim. Kasayı inşa etmek için en sevdiğim malzemelerden biri olan Baltic Birch kontrplak (aka Rus Birch kontrplak) kullandım. Durum aslında birlikte yığılmış birkaç katmandır. Ana kasa, 3/4" parçaya yapıştırılmış 1/4" kontrplak tabakasıdır. Kasanın alt kısmı tek kat 1/8" kontrplak. Üst kısım en karmaşık olanıdır. 1/8" kontrplak çerçeveden yapılmıştır, 1/8" polikarbonat içeride gizlenmiştir. Bir kat alüminyum koli bandı plastiğe uygulanır ve bileşen etiketleri için maske görevi görür. Üst, plastiği ve etiket maskesini gizlemek için ahşap kaplama ile lamine edilmiştir. Yanlarda alüminyum işlemeli, ön panel elektroliz ile oyulmuş. yapmak zor ama eminim yapabilirsin. Doğru aletlerle yani! MALZEMELER (kutu)1 6x6" parça 3/4" Baltık Huş kontrplak1 6x6" parça 1/4" Baltık Huş kontrplak2 6x6 " 1/8" Baltık Huş kontrplak parçaları 1 5x5" 1/8" şeffaf polikarbonat, akrilik veya Lexan plastik levha parçası yaklaşık 25 inç kare 1/8" kalınlığında alüminyum levha (pirinç veya çelik de işe yarar) birkaç düz kafa 1/2" ahşap vidalar20 inç alüminyum koli bandıMarangoz tutkalıİki parçalı Epoksi (ayar süresi ne kadar uzun olursa o kadar iyi)Püskürtme yapışkanlıambalaj bandı (isteğe bağlı)net acr ylik kaplama (Minwax Polycrylic kullandım)MATERYALLER (elektronik)1 12FQ8 tüp1 9 pinli minyatür soket2 1/4" mono jaklar1 50k lineer potansiyometre1 500k ses (logaritmik) potansiyometre1 SPDT (açık/açık) ayak pedalı5 mavi 5mm LED'ler1 amber 3mm LED2 1000uF 25V elektrolitik kapasitörler2 1M direnç1 470k direnç1 220k direnç1 47k direnç1 510 ohm direnç1 120ohm direnç1 220 ohm direnç2 0,01 uF polyester, mylar veya seramik kapasitör1 0,1 uF seramik kapasitör (veya daha fazla destek için 33 uF elektrolitik ile değiştirin)TOOLSA değişken hızlı kaydırma testeresiİyi bir kaydırma testere bıçağı ahşap için (Olson ters atlamalı diş PGT bıçaklarını kullanıyorum)Bir taç dişi kaydırma testere bıçağı (plastik kesmek için)Bir matkap presi ve çeşitli uçlar (bir el matkabı bir tutamda işe yarar)Bir şerit testere (veya metal kesimli bir kaydırma testeresi) bıçaklar)Birçok zımpara kağıdıKeskin bir bıçak (bunun için yeni bir bıçak kullanın - buna ihtiyacınız olacak!)Bir bilgisayar ve lazer yazıcıBir elektroliz banyosuBir giysi ütüsü

2. Adım: Desenleri Yazdırın

Pedalı yapmak için kullandığım desen aşağıda ektedir (hem Illustrator hem de PDF formatlarında). Kart stoğuna veya normal kağıda kasa deseninin dört kopyasını yazdırın (kart stoğu kullanmayı seviyorum çünkü kesim sırasında daha iyi bir arada kalıyor). Normal kağıda etiket desenlerinden birini yazdırın. Elektrolize dirençli deseni, en koyu ayarına ayarlanmış bir lazer yazıcı kullanarak parlak fotoğraf kağıdına yazdırın. Sprey yapıştırıcı kullanarak, 6x6" parça 3/4" kontrplak üzerine bir desen yapıştırın. 1/8" kontrplak parçalarının her birine bir desen yapıştırın. Kullandığınız sprey yapıştırıcıya bağlı olarak, yapıştırıcıyı ahşaba yapıştırmadan önce bir dakika kadar kurumaya bırakmanız gerekebilir, aksi takdirde yapıştırmak çok zor olacaktır. Daha sonra inin. Eğer plastik tabakanız hala bir koruyucu film tabakasına sahipse, deseni hemen üzerine yapıştırabilirsiniz. Değilse, bir miktar ambalaj bandı yapıştırın ve deseni yapıştırın. Alüminyum levha üzerine kesilebilir. ama ben onu iki kat hurda (düşük dereceli) kontrplak arasına sıkıştırmanızı tavsiye ederim. Bu, kesmeyi çok daha kolaylaştırır. Tüm desenlerin kuruması için bolca zaman tanıyın, böylece onları keserken kazara soyulmaları gerekmez dışarı.

Adım 3: Ahşap ve Plastik Desenleri Kesin

DeWalt DW788 değişken hızlı kaydırma testeresi kullanıyorum. Gerçekten harika. Ama atölyedeki en sevdiğim alet hakkında bu kadar. Kesilmesi en kolay parça tabandır. Metal plakaların ve bileşenlerin nereye gittiğini gösteren tüm ekstra çizgileri göz ardı ederek dış çizgiyi kesmeniz yeterlidir. İşleri kolaylaştırmak için ana kasa iki parçaya bölünmüştür. 3/4" kontrplaktan giriş ve çıkış jaklarının ve güç jakının gideceği delikleri keserek başlayın. Başka bir şey kesmeyin. Ardından, 1/4" kontrplağı 3/'in altına yapıştırın. 4" parça, kesiklere yapıştırıcı bulaşmamasına dikkat ederek. Parçaları birbirine kenetleyin, görünür dikişleri en aza indirmeyin. Yapıştırıcı kuruduğunda, iç kesimler için bir pilot delik açın. Ardından, iç ve dış kenarlarını dikkatlice kesin. Ana çerçeve. Alüminyum parçaların nerede olacağına dikkat edin ve onlar için çentikleri kesin. Ayrıca anahtarın her iki yanındaki destek parçalarına da dikkat edin. Üst panel çerçevesini dikkatlice kesin. Önce dışını yapın, sonra bir pilot delik açın ve iç kesimleri yapın. Son olarak, taç uçlu bıçağı kaydırma testeresine takın ve hızı yaklaşık 1/4'e düşürün (DeWalt 788'deki ayar 3). Bu, plastiği erimeden kesmenizi sağlayacaktır. Çok iç çizgileri kesin. Plastik parça ahşap çerçevenin içine tam olarak oturmalıdır. Plastik parçayı dr ile bitirin. anahtar için 3/32" pilot delikler ve iki ayar düğmesi.

Adım 4: Etiket Maskesini Kesmek

Pedal, düğme ve tencere etiketleri içeriden aydınlatılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, ışığın parlayabilmesi için plastik bir üst kullanılarak gerçekleştirilir. Plastiğin üzerine ahşap kaplama uygulanır, böylece ahşabın kendisi açıldığında parlıyormuş gibi görünür. Sadece etiketlerin aydınlatılması için plastik ile ahşap arasına bir maske yerleştirilmelidir. Maske tüm ışığı engellemeli, böylece tamamen karanlıkta bile sadece etiketler parlıyor. İş için en ince, en ucuz, en opak ve en kolay bulunabilen malzeme alüminyum koli bandıdır. Plastiğe çok iyi yapışan güçlü bir yapıştırıcı ile desteklenir ve keskin bir bıçakla kesilebilir. Plastiğin üstüne bir kat koli bandı koyarak başlayın. Kırışıklık olmadan kesinlikle düz olmalıdır. Kenarlar dikişsiz olarak mükemmel bir şekilde hizalanmalıdır - plastiği bir ışık kaynağına tutarak ışığın sızmadığından emin olun. Koli bandını plastiğin kenarıyla aynı hizada kesin. Koli bandını plastiğe karşı daha da düzleştirmek için kör, pürüzsüz bir nesne kullanabilirsiniz. Sapı makasta kullandım. Etiket şablonunu yazdırın ve plastiğin bantlanmış tarafına yerleştirin. Maskeleme bandı kullanarak her taraftan plastiğe sabitleyin. Mükemmel bir şekilde düz oturmalı. Şimdi, yapının en karmaşık kısmı geliyor. Yeni bir bıçak kullanarak harfleri kağıttan ve koli bandından plastiğe kadar kesin. Köşelerde ve küçük eğrilerde dikkatli olun. Bıçağın ucunu veya küçük bir cımbız kullanarak kesilen harfleri soyun. Bununla gerçekten, gerçekten zaman ayırmaya değer, çünkü batırırsanız düzeltmesi çok zor. Şanslıydım ve hata yapmadım - aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Tüm harfler kesildiğinde, kağıt şablonu çıkarın ve kabarık koli bandı kenarlarını dikkatlice düzleştirin. Yanlara doğru değil, sadece aşağı bastırın - aksi takdirde alüminyum yırtılabilir. Plastiğin altını 220 kumlu zımpara kağıdı ile buzlu bir görünüm vermek için zımparalayarak parçayı bitirin. Bu, ışığın dağılmasına yardımcı olacaktır.

Adım 5: Kasayı Birlikte Yapıştırın

Kasa birkaç adımda bir araya geliyor. Üst çerçeveyi ahşap tutkalı kullanarak kasanın ana çerçevesine yapıştırarak başlayın. Yuvarlatılmış köşelerin mümkün olduğunca yakın hizada olduğundan emin olun (henüz mükemmel olmayabilirler!) Çerçeve kururken üzerine bir ağırlık koyun. Çerçeve yerindeyken, etiket maskesi plastik katmanını yerleştirin. Benim durumumda, plastik aslında tahtadan yaklaşık yarım milimetre daha inceydi ve geçişte görünür bir kenara neden oldu. Dar ahşap kaplama parçalarını iç çıkıntının etrafına yapıştırarak sorunu çözdüm. Umarım alacağınız plastik, ahşap kaplamanın kalınlığına denk gelir ve bunu yapmanıza gerek kalmaz. Çerçeve ve plastik aynı kalınlıkta olduğunda, plastik etiket maskesini yapıştırabilirsiniz. İç çıkıntıya ahşap tutkalı veya epoksi uygulayın ve plastiği yerleştirin. Tutkal kururken plastiğin çerçeveyle aynı hizada kalması için kasanın üzerine bir ağırlık yerleştirin. Şimdilik yapıştırılacak son şey ahşap kaplamadır. Kasadan biraz daha büyük iki düz tahta parçası ve iki veya daha fazla kelepçe hazırlayarak başlayın. Kasanın kendisinden daha büyük bir kaplama parçası kesin ve kaplamayı ve kasayı yan yana yerleştirin. Onları birbirine yapıştırmak için güçlü sprey yapıştırıcı kullandım. Hem kasanın üstünü hem de kaplamayı püskürtün, bir veya iki dakika bekleyin, ardından bunları birbirine yapıştırın. Kasanın üstündeki ve altındaki düz tahta parçalarını kullanarak bunları hemen sıkıştırın. Birkaç saat kurumaya bırakın. Sprey yapıştırıcı kuruduğunda kıskaçları çıkarabilir ve fazla kaplamayı keskin bir bıçakla dikkatlice kesebilirsiniz.

Adım 6: Bileşen Deliklerini Delin

Bu adım, şimdiye kadarki tüm sıkı çalışmalarınızı kolayca mahvedebilir, bu yüzden dikkatli yapın. Daha önce plastikte üç pilot delik açmıştık. Kasayı ters çevirin, böylece içeriden görebilirsiniz. Deliklerden bir miktar yapıştırıcı sızmış olabilir - hemen çekip çıkarın. Monte ettiğiniz bileşenler için doğru boyutta matkap uçlarını bulun. Benim durumumda, anahtar 1/2" ve potansiyometreler 5/32" idi. Brad noktası veya Forster değil, normal matkap uçları kullandım. Yanlış delerseniz kaplamayı yırtmak, plastiği parçalamak veya alüminyum koli bandını ayırmak çok kolaydır. Ucu hizalamaya yardımcı olması için pilot delikleri kullanarak kasanın* içinden delin. Buradaki anahtar, çok yavaş gitmek, döküntüleri temizlemek ve kasayı bir tahta parçasına sıkıca bastırırken kasanın hareket etmesini önlemektir. Bu görev için matkaptan başka bir şey kullanmak muhtemelen çok kötü bir fikir olurdu. Uyarıldınız. Uç çeşitli katmanları keserken izleyin ve hızınızı buna göre ayarlayın. Herhangi bir noktada ne yaptığınızı göremiyorsanız, durun ve tüm kalıntıları temizleyin. Kaplama tabakasına geldiğinizde, yırtılmaması için çok çok yavaş gidin. Kaplamanın plastiğe yapışması tamam, ancak tahtaya yapıştırılmış gibi güçlü değil. Umarım, güzel, temiz delikler elde edersiniz. Umarım, onarım yapmak veya baştan başlamak zorunda kalmazsınız…

Denemem gereken bir şey, kaplama boyunca pilot deliği delmek, ardından kaplama tarafından daha büyük delikleri delmek. Bu şekilde denemek için bir test parçası yapmaktan çekinmeyin ve işe yarayıp yaramadığını bana bildirdiğinizden emin olun

7. Adım: Alt Plakayı Takın

Herhangi bir zımparalama, boyama veya perdah işlemi yapmadan önce alt plaka üst ile hizalanacak ve (geçici olarak) vidalanacaktır. Bu şekilde, pedal bittiğinde parçalar arasında sorunsuz bir geçiş sağlayarak, tek parça olarak her şeyi zımparalayabiliriz. Hizalamayı mümkün olduğunca yakın olacak şekilde, alt plakayı maskeleme bandı ile kasaya bantlayın. Kullanacağınız vidaların boyutunu not edin ve buna uygun bir matkap ucu seçin - 7/64 uç kullandım. Dört köşenin her birine bir pilot delik açın. Ardından, deliklerin her birine bir havşa ekleyin. bir havşa ucu. Dört vidayı da vidalayın. Bunlar kasanın altıyla aynı hizada olmalıdır. Memnun kaldığınızda maskeleme bandını çıkarın.

Adım 8: Zımparalama

Alt plaka geçici olarak yerindeyken kasanın üstünü ve yanlarını zımparalayabilirsiniz. Kenarların yuvarlak zımparasını yapmak için bantlı zımpara kullandım, ardından 320 tane zımpara kağıdı kullanarak elle son zımpara yaptım. Kaplama, ana kasa ve alt plaka dahil tüm katmanlar tek parça olarak zımparalandığından birbirleriyle tam olarak aynı hizada olurlar. Güzel! Kasanın üstünü 320 kumlu zımpara kağıdı ile ipeksi bir pürüzsüzlük elde edene kadar zımparaladım. Aynı işlemi alt plaka için de yaptım. Dilerseniz daha ince zımpara kağıdı da kullanabilirsiniz, ancak kasayı benim yaptığım gibi oluşturmak için yumuşak ağaç ürünleri kullanıyorsanız gerçekten gerekli değildir. Zımparalama işlemi tamamlandığında kasayı tüy bırakmayan bir bezle silerek temizleyin. Tişörtü kendi sırtımdan kullandım. Pekala, paçavraya dönüştürülmüş eski bir tişört.;)

Adım 9: Finish Uygulaması

Kasayı lekelememeye karar verdim, LED'lerin de sinemeyeceğinden endişelendim. Muhtemelen bir çeşit hafif leke veya daha parlak LED'ler kullanabilirdim, ama sonunda sadece parlak bir yüzeyle gitmeye karar verdim. En sevdiğim su bazlı kaplama olan Minwax Polycrylic'i kullandım. Önce alt plakayı sökün. Kasayı plaka takılıyken boyarsanız, henüz herhangi bir elektronik aksam takılmadan kasaya yapıştırma riskiniz vardır! İlk son kat çok ince olmalıdır. Akrilik kaplama doğrudan emilir ve temel olarak ahşabı ek kaplama katlarını kabul etmeye hazırlar. Metal plakaların gideceği yerin arkasına finiş uygulama zahmetine girmeyin. Yaklaşık iki veya üç saat sonra yüzey zımparalanacak kadar kurur. 220 veya 320 taneli zımpara kağıdı kullanın, kasa tekrar pürüzsüz hale gelene kadar zımparalayın. Yine tüy bırakmayan bir bezle silin. İkinci son kat biraz daha kalınlaşabilir ve kuruduktan sonra biraz parlak görünebilir. Ayrıca biraz kaba hissedecek. Kuruduktan sonra 320 tane zımpara kağıdı ile zımparalayın ve silerek temizleyin. Üçüncü kat ile çok daha güzel görünen bir yüzey görmeye başlayacaksınız. Aslında, burada durabilirsiniz. Sadece yanlara üç kat uyguladım. Dördüncü kat eklemeye karar verirseniz, 320 zımpara kağıdı ile tekrar zımparalayın ve silerek temizleyin. Muhtemelen ihtiyacınız olan tek şey dördüncü kat olacaktır. Kuruduktan sonra bitirdiniz - zımparalamayın!

Adım 10: Metal Plakaları Kesin

Metal dükkanı olan bir şirkette çalıştığım için şanslıyım. Çeşitli kalınlıklarda küçük alüminyum parçalarını ücretsiz olarak alabilirim. Plakaları yapmak için 1/8" 6061 alüminyum kullanmaya karar verdim. Giriş ve çıkış jaklarını destekleyecek kadar güçlü olduğu sürece elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Alüminyum, pirinç, bakır, çelik ve hatta bazı plastikler iyi ol. 1/8" alüminyumu güvenilir bir şekilde kesebilecek bir hobicinin sahip olabileceği en ucuz alet şerit testeredir. Kijiji'de iyi bir fiyata puanladığım bir tane var. Ayrıca bir kaydırma testeresi de kullanabilirsiniz, ancak bıçaklar uzun süre dayanmaz ve kontrolü zordur (özellikle 1/8" metal ile!) Şablonu kılavuz olarak kullanarak, deliklerin konumlarını not ederek plakaları ölçün. güç jakı plakasının genişliğine ortalanabilir, ancak giriş ve çıkış jakları biraz kaydırılmıştır. Dikkatle ölçün! Kesik çizgileri ince uçlu bir işaretleyici kullanarak işaretleyin ve çizginin hangi tarafını kesmeniz gerektiğini hatırladığınızdan emin olun Aksi takdirde, biraz küçük boyutlu bir plaka elde edebilirsiniz. Kesmeden önce, normal bir matkap ucu kullanarak delikleri delin. Kullandığım giriş ve çıkış jakları 7/32" deliklere ihtiyaç duyuyordu. Ben güç girişi 5/32" idi. Benden farklı parçalar kullanabileceğiniz için, mükemmel bir uyum elde etmek için parçaları ölçün. Soketin deliği normal bir uç kullanmak için çok büyük. Bir adım kullanın Eğer varsa. Bir gün gerçekten bir tane almalıyım. Onun yerine kayar testeremde metal kesme bıçağı kullandım. İşe yaradı ama kontrol etmesi çok zor. 1/8" 6061 alüminyum oldukça sağlam! Delinmiş delikler ile parçaları kesebilirsiniz. Dikkatli çalışın ve metalin oldukça hızlı ısınacağını unutmayın. Kesimin sonunda metalden yayılan ısı acı eşiğime yakındı. Aptal, biliyorum! Gerekirse metali kesmek için eldiven kullanın. Kenarlar muhtemelen biraz pürüzlü olacak ve çapakları olacaktır. Hatta tam olarak uymayabilirler. Düz bir yüzeyde zımpara kağıdı ile pürüzsüz hale getirin. Fazla zımparalamamak için parçaları sık sık kasaya test edin. Şimdi plakanın dışa bakan yüzünü zımparalayın. 320 tane zımpara kağıdı ile başladım, 45 derecelik açıyla tek yönde zımparaladım. Bunun dairesel girdaplardan daha güzel göründüğünü buldum. Zımpara kağıdını düz, sağlam bir yüzeye yerleştirin ve plakayı zımpara kağıdına sürtün. Plaka düzgün bir desenle pürüzsüz hale geldiğinde, 320 kumlu kağıdı 2000 kumlu otomotiv zımpara kağıdı ile değiştirin. Aynı yönde aynı hareketle zımparalayın. 45 derecelik desen görünmeye devam edecek, ancak plaka üzerindeki yüzey son derece pürüzsüz ve parlak olacaktır. Zımparalama yapıldıktan sonra plakaları akan su altında yıkayın ve hemen kurulayın. Zımparalamanın çok iyi sonuç verdiğini unutmayın. alüminyum tozu. Sadece ellerinize bulaşmakla kalmaz, aynı zamanda kasanızdaki bozulmamış yüzeyi de kirletebilir. Test takmadan önce plakaları silerek temizleyin veya yıkayın. Ayrıca, tozu yemeyin veya solumayın. Muhtemelen senin için gerçekten kötüdür.

Adım 11: Metal Plakaları Asın

Alüminyum plakaları aşındırmak için sadece bazı temel malzemelere, bir 12VDC güç kaynağına (değiştirilmiş bir bilgisayar güç kaynağı veya bir araba akü şarj cihazına), bir lazer yazıcıya, bir ütüye, biraz ambalaj bandına ve biraz ojeye ihtiyacınız var. aşındırma için bir "direnç" katmanı yapın. Illustrator'da bir grafik oluşturarak başladım (aşağıda ekli). Aynı kalıbın birden çok kopyasını bir sayfaya koydum çünkü yazdırma adımı çok sayıda kusurlu kalıp yapıyor. Desenler, metale aktarıldıklarında doğru görünmeleri için ayna görüntüleridir. Şablonları, toner tabanlı bir lazer yazıcı veya fotokopi makinesi kullanarak parlak fotoğraf kağıdına yazdırın. Mutlaka parlak kağıt (saten değil!) olması gerektiğini, aksi takdirde tonerin metale çok iyi aktarılamayacağını unutmayın. Biliyorum. Bunu zor yoldan öğrendim! Çıktıyı kontrol edin ve en iyisini seçin. Muhtemelen, gerçekten kullanılabilir olan bir veya iki tane alacaksınız. Diğerlerinde tonerin fotoğraf kağıdına yapışmadığı yer yer noktalar olacaktır. Şablonu tutarken dikkatli olun, çünkü çok kolay dökülecektir (kolayca dökülmezse, iyi bir aktarım elde edemezsiniz) En iyi şablonu kesin ve yüzü aşağı bakacak şekilde metal plakaya yerleştirin. Yerinde tutmak için Kapton bant (ısıya dayanıklı özel bir bant) kullandım, ancak bu gerekli değil. Ardından, üstüne bir sayfa normal kağıt yerleştirin. Bazı fotoğraf kağıtlarında, doğrudan temasa izin verilirse ütünün üzerinde eriyen bir plastik destek bulunur, bu nedenle normal kağıt önemlidir. Ütü orta-yüksek ayardayken (benim durumumda pamuk ayarı), şablona ve metale ısı uygulayın 4-5 dakika boyunca. İlk iki dakika ütüyü hareket ettirmeden yerinde tutun. Bundan sonra, ütüyü hareket ettirin ve tutun. Ütünün kenarını şablon boyunca sürükleyerek üzerine ekstra nokta basıncı koymayı deneyin; bu, transfer işlemine yardımcı olacak ve hava kabarcıklarını sıkıştıracaktır. Köşeleri de kapattığınızdan emin olun; İyi bir aktarım elde etmek için en zor olanı buldum. Kalıbı metale eritmeyi bitirdiğinizde, ütüyü kapatın ve kalıbın ve metal soğurken üzerine büyük, düz, ısıya dayanıklı bir nesne yerleştirin. Bu, toner yeniden ayarlanmadan fotoğraf kağıdının bükülmesini önlemek içindir. Ben 9x13 cam fırın tepsisi kullandım. Metal soğuyunca fotoğraf kağıdını sıyırabilirsiniz. Arkasında parlak bir siyah toner tabakası bırakmalıdır, umarım boşluklar veya hatalar yoktur. Aktarımı dikkatlice inceleyin ve tonerin oje kullanarak düzgün şekilde aktarılmadığı yerleri düzeltin. Metal plakanın arkasını ve yanlarını aşınmaya karşı korumak için bunları normal ambalaj bandıyla kapatın. Pozitif ucu bağlayacak bir yerim olsun diye, plakanın arkasına soyulmuş bir tel yapıştırmayı seviyorum. Şimdi, dağlama tankınıza gidin. Sıradan musluk suyu ve yaklaşık 2 yemek kaşığı tuzla dolu plastik bir dondurma kabı kullandım. Çamaşır sodası da kullanabilirsiniz; ya çalışacak. Deponun bir tarafına bir parça hurda alüminyum yerleştirin ve negatif (siyah) ucu buna takın. Ardından kazınacak plakayı pozitif (kırmızı) uç takılı olarak diğer tarafa yerleştirin. Negatif ucu güç kaynağı üzerindeki negatif veya toprak bağlantısına bağlayın ve pozitif ucu +12V hattına bağlayın. Gücü açtığınızda, negatif plakadan bir dizi baloncuk çıktığını ve plakadan daha küçük bir miktarın kazındığını görmelisiniz. Bunların hidrojen ve oksijen olduğunu varsayıyorum, bu yüzden lütfen bunu kıvılcım ve alev kaynaklarından uzak tutun! 3-4 dakika içinde plaka çeyrek milimetre derinliğinde kalıcı bir desenle kazınacaktır. Gri mat yüzeyi, cilalı arka planla güzel bir tezat oluşturuyor. Bandı soyun ve oje çıkarıcı kullanarak oje ve toneri temizleyin. Suda yıkayın ve işiniz bitti!

Adım 12: Metal Plakaları Yapıştırın

Metal plakalar tamamlandığında (ve kazındığında), bunları yerlerine yapıştırabilirsiniz (soket plakası hariç, daha sonra anlatacağız). Hem alüminyuma hem de ahşaba çok iyi yapıştığı için JB-Weld kullandım. Normal epoksi de işe yarayabilir. JB-Weld'i karıştırın ve metal plakaların her birine ince bir kat uygulayın. Onları yere yapıştırın ve birkaç dakika yerinde tutun. Kazınmış plakaların doğru yöne baktığından emin olun! Daha sonra pedalın oturmasını veya bitişini etkileyebilecek herhangi bir sıkışmayı hemen silin. Soketi tutan plaka biraz farklıdır - geri kalanıyla yerine yapıştırmayın. Vida tırnaklarını keserek soketi değiştirerek başlayın. Şerit testere kullandım, ancak bir dremel veya bunları bükmek de işe yarayabilir. Epoksi veya JB-Weld kullanarak soketi plakasına yapıştırın. Tutkal kuruduğunda, çeşitli bileşenleri ve kabloları Kablolama adımında gösterildiği gibi soket tırnaklarına lehimleyin. Bu yapıldıktan sonra geri gelip soketi ve plakayı çerçevedeki yerine yapıştırabilirsiniz.

Adım 13: Bileşenleri Kurun

Bazı bileşenler için sıkı bir uyum. Bazıları kasaya monte etmeden önce üzerlerine lehimlenmiş kablolara ihtiyaç duyacaktır. Kabloları giriş ve çıkış jaklarına, güç konektörüne ve anahtara lehimleyerek başlayın. Bunlar, bileşenler takıldığında ulaşılması en zor olanlardır. Kablolar, her ihtimale karşı kasanın karşı köşesine ulaşacak kadar uzun olmalıdır. Önce giriş ve çıkış jaklarını takın. Kasaya sığması için krikonun açıklığına en yakın kabloları düz bir şekilde bükmeniz gerekecektir. Birlikte verilen somunu kullanarak krikoyu sabitleyin. Ardından anahtarı takın. Somunu çok fazla sıkmamaya çalışın, aksi takdirde kasanın üstünü çatlama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ardından potansiyometreleri takın. Hangisinin nereye gittiğine dikkat edin - şemayı kılavuz olarak kullanın ve 500k audio pot'u "ses" konumuna ve 50k lineer potu "drive" konumuna kurun. Tencereleri, pimler jaklardan uzağa bakacak şekilde yönlendirin. Son olarak, güç jakını takın. Zor bir uyum olabilir (aslında, yerine yapıştırmadan önce panele bile takabilirsiniz). Tüp soketi, bazı bileşenler ilk önce kablolanana kadar kurulmayacaktır.

Adım 14: Kablolama

Tüp soketiyle başlayın. Diğer pedalım ValveLiTzer Redux'daki bir Instructables üyesinin önerisiyle, tüpü aydınlatmak için soketin ortasındaki deliğe küçük bir 3mm sarı LED takmaya karar verdim. Bunu, LED'in gövdeye yakın pinlerinden birine 510 ohm'luk bir direnç lehimleyerek yapın. LED'i deliğe takın, ardından LED anot V+'ya (pim 4) ve LED katot (direnç aracılığıyla) toprağa (pim 5) gidecek şekilde pimlerini doğrudan soket üzerindeki kontaklara lehimleyin. Pim 1 ve 3, ve 6 ve 8 birbirine bağlanır. Aralarında kısa bir köprü çalıştırın. Birkaç bileşen doğrudan bir pimden diğerine lehimlenebilir. Şemayı izleyin ve kısa devre olmadığından emin olarak bazı dirençleri ve kapasitörlerden birini yerinde lehimleyin. Son olarak, daha sonra kasanın içine bağlamak için uzun kabloları pim 8 ve 2'ye lehimleyin. Soket bağlıyken, kasaya takabilirsiniz. 4 ve 5 numaralı pinlerin erişilebilir durumda olduğundan emin olun! Sırada büyük filtre kapasitörleri var. Kullandıklarım (1000uF, 25V), anahtarın bir tarafındaki boşluğa mükemmel bir şekilde oturdu. Pozitif uçları birlikte bükün ve birlikte lehimleyin. İki toprak kablosunu kısa bir yalıtımlı tel parçasıyla birbirine bağlayın. Ardından, kapakları boşluğa sıcak yapıştırın. Negatif kabloyu kondansatör üzerindeki negatif uçlara ve pozitif ucu kapaklardaki bükülü pozitif uçlara bağlayarak güç jakından kondansatörlere giden kabloları çalıştırın. ilgili varış noktalarına ulaşmak mümkündür. Hala eklenmesi gereken birkaç bileşen, gerektiğinde doğrudan potansiyometre pimlerine veya 1/4 jak pimlerine lehimlenebilir. Soket üzerindeki pim 4 ve 5'ten (V+ ve GND) kabloları pimlere geçirmeyi unutmayın. Filtre kapasitörlerinde. Kablolamanızı dört kez kontrol edin ve kısa devre aramak ve sürekliliği kontrol etmek için bir multimetre (varsa) kullanın.

Adım 15: Kablolama - LED'ler

Pedal şimdi çalışacak, ancak alüminyum folyoya özenle oyulmuş şık arkadan aydınlatmalı etiketleri gerçekten görmek için biraz daha LED eklemeniz gerekecek. Her etiket için bir tane olmak üzere toplam beş mavi LED ekledim. Pedalın alıcısı renk körü olduğu için maviyi seçtim, kırmızı veya yeşili göremez - aksi halde onun yerine yeşil kullanabilirdim. Beyaz LED'ler aslında oldukça güzel görünürdü, aklıma geldi. LED'leri biri 3 LED'li, diğeri ikisi olmak üzere iki seri zincirle bağladım. Her zincirin bir akım sınırlama direnci vardır. Üç LED zinciri için 120 ohm'luk bir direnç ve iki LED zinciri için 270 ohm'luk bir direnç kullandım. Elbette daha fazla LED ekleyebilirsiniz, ancak fazla bir anlamı yok. Her zincirden bir LED seçin ve direnci uçlarından birine lehimleyin. Hangisi olduğu gerçekten önemli değil, ancak hangi uca (anot veya katot) lehimlendiğine dikkat edin, böylece daha sonra her şeyi doğru polariteyle bağlayabilirsiniz. LED'leri genel yönünü gösterecek şekilde yerine yapıştırın. etiketlerden biri. Ardından, kutupların farkında olarak aralarında kablolar çekin. Her zincirin sonunda katot tarafında toprağa ve anot tarafında V+'ya ulaştığından emin olun. Devre boyunca kısa devre olup olmadığını kontrol edin, ardından fişi prize takmayı deneyin. LED'lerin tümü yanmalıdır. Yapana kadar kablolarınızı tekrar kontrol etmezlerse!

Adım 16: Bitirme

Kablolama yapıldıktan sonra kasanın altını vidalayabilirsiniz. Daha önce yapmadıysanız boruyu takın. Pedalın zeminde kaymasını önlemek için isterseniz tabana lastik ayaklar ekleyin. Şimdi fişi takın. içinde ve test edin! Yapmaları gerekeni yaptıklarından emin olmak için Drive ve Volume düğmeleriyle oynayın. Baypas anahtarını baypas ettiğinden emin olmak için test edin. Çıkıştan gelen gürültü veya uğultuyu dinleyin. Kabul edilebilir bir seviyenin üzerindeyse, topraklama sorunları olup olmadığına bakın veya adaptörünüzü değiştirin. Daha küçük bir anahtarlama tipi AC adaptörünün çıktıya normal hacimli bir transformatör tipinden çok daha az uğultu getirdiğini buldum. Her şey mükemmel çalıştığında, ne kadar havalı olduğunuzu vurgulayarak yeni ev yapımı tüp tabanlı efekt pedalınızı gösterdiğinizden emin olun çünkü sende var ve yok. Çok kıskanmadan önce, onları bu Eğitilebilir Yazıya yönlendirin, böylece kendilerine ait bir tane yapabilirler.;)